Cataluña – FAMILY ROADING

Priorat en autocaravana

junio 21, 2021marzo 9, 2023 Ale B.

Este es un viaje familiar que hicimos en autocaravana por la comarca del Priorat en la provincia de Tarragona durante 3 días/ 2 noches a finales del mes de octubre.

Durante el viaje, visitamos los municipios de Capçana, Porrera y Siurana, la zona de Masroig y la Cartuja de Escaladei.

Mapa de Ubicación

Aspectos generales

La comarca del Priorat se encuentra en la provincia de Tarragona, al sur de la comunidad de Cataluña.

Aunque debe gran parte de su fama a sus excelentes vinos, reconocidos mundialmente, y a sus bodegas y viñedos, el Priorat ofrece mucho más que eso: Un bello paisaje agrícola, el conjunto histórico de Siurana y el monumento de la Cartuja de Escaladei como los lugares de interés más destacados de la comarca, muchos pueblos con encanto como Porrera, Falset, Gratallops y tantos otros, ermitas esparcidas por todo el territorio, museos como el de las Minas de Bellmunt, el Castillo de Falset, yacimientos antiguos como Calvari, Puig Roig o las ruinas del pueblo ibérico del siglo III a.C. de Capçanes, el puente medieval de Cabacés, espacios naturales sorprendentes como el Parque Natural de la Sierra de Montsant o la Sierra de Llaberia, miradores increíbles, rutas del aceite, rutas del vino y muchísimos caminos tanto para excursionistas, senderistas, ciclistas, como también para aquellos que prefieren no bajar del coche.

En definitiva, la comarca del Priorat es ideal para todos los amantes del mundo rural y para familias es un muy buen destino. Incluso se puede combinar unos días rurales en la comarca del Priorat con unos días de playa en la muy próxima costa tarraconense.

Eso si, no esperéis encontrar el típico pueblo medieval casi de postal que, por ejemplo, caracteriza a la Costa Brava, el atractivo de estos pueblos del Priorat se encuentra más en sus bonitos emplazamientos en lo alto o en las laderas de las colinas agrestes de la comarca.

Vinos y aceites

Ruta del Vino

Dentro del mundo del vino, la comarca del Priorat cuenta con dos prestigiosas denominaciones de origen vitivinícolas: la DO Montsant y la DOC Priorat. La Ruta del Vino cuenta con muchas bodegas visitables.

La DOC Priorat se produce en el sector central de la comarca y practica la “viticultura heroica”, llamada así por la ubicación de muchos de los viñedos que se encuentran colgados de terrenos que parecen imposibles.

La DO Montsant, por otra parte, cuenta con una larga tradición vitivinícola, se produce en el Baix Priorat y es una de las revelaciones de los últimos años dentro de los vinos catalanes.

Ruta del Aceite

Aunque menos conocido que el vino, la comarca del Priorat elabora también un aceite de oliva de primerísima calidad y en algunos pueblos los olivares son el cultivo predominante. Muchos molinos aceiteros se pueden visitar a través de la Ruta del Aceite, la mayoría pertenecientes a la DOP Siurana.

Parque Natural de la Sierra de Montsant

Aunque no se trate de la montaña más alta ni tampoco de la más extensa, la Sierra del Montsant es todo un símbolo para el Priorat y las demás comarcas tarraconenses. La sierra consiste en un macizo compacto con peñascos muy altos y escarpados y muchas rocas que da una gran fuerza al paisaje.

Durante siglos, la Sierra del Montsant ha tenido un gran valor simbólico y las personas han mantenido una relación espiritual con ella. No es casualidad que se haya fundado a sus pies Scala Dei, la primera cartuja (monasterio católico de la orden religiosa de los cartujos) de la Península Ibérica.

Nuestro recorrido en el Priorat

Si te sirve de ayuda para planificar unos días en el Priorat, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestro viaje.

Día 1: Capçanes, visita al pueblo y caminata por los alrededores. Mas Roig, visita a bodega Celler Mas Roig. Noche en Mas Roig.

Día 2: Porrera, visita al pueblo. Cartuja de Escaladei, visita al monasterio y caminata por los alrededores. Noche en Cartuja de Escaladei.

Día 3: Siurana, visita al pueblo. Regreso.

Capçanes

Nuestra primer parada fue el pueblo de Capçanes, a 141 km de la ciudad de Barcelona.

Allí aparcamos la autocaravana en las afueras del pueblo y salimos para hacer una caminata de 11km que pasa por el campo y por el pueblo de Capçanes, para así poder tener un primer contacto con el paisaje y la naturaleza de la zona.

Qué hacer en Capçanes

Sendero «Dos mundos en uno»

Desde Capçanes, hicimos uno de los senderos propuestos por la oficina de turismo del Priorat: “Dos mundos en uno” https://www.turismepriorat.org/sites/default/files/route/attachment/PS_ESP_Capanes0_4.pdf

Este camino, que se hace a pie, va de Capçanes a Marça por el torrente y el regreso es por la Pedrenyeres y Els Marmellans. Según dice la información de Turisme Priorat el sendero es de dificultad moderada para caminantes iniciados (ósea que algunas veces salen a caminar, como nosotros), muy agradable y muy contrastada, ideal para un paseo en primavera o en otoño (época de plena vendimia).

Todo el sendero es muy variado, desde pasar por el barranco y el lecho seco de un torrente hasta cruzar por el pueblo de Capçanes y mas tarde salir de él para entrar en zona de viñedos y olivares, pasando por alguna masía. ¡Muy recomendable! ¡Perfecto para familias!

El itinerario de Capçanes a Marça por el torrente no es recomendable hacerlo en épocas de lluvias fuertes.

Al volver de nuestra caminata, comimos en la autocaravana y después seguimos camino hacia Masroig, a 10,5km de Capçanes.

El Masroig

En El Masroig aparcamos en las instalaciones de Celler Masroig, que dispone de un espacio para algunas autocaravanas y permite pernoctar, con uso de electricidad, si se hace una visita a la bodega. Nosotros pasamos por su tienda que tiene muy buenos productos y una amplia variedad de vino DO Montsant.

Ya casi anocheciendo, hicimos una pequeña caminata cerca de sus bonitas viñas. ¡Perfecta combinación en un día: Caminata en familia, pueblo, bodega y buenos vinos! Podríamos haber visto mucho más en Masroig pero teníamos poco tiempo y el viaje por el Priorat continuaba…

Aquí pasamos la noche en Masroig: cellermasroig.com https://maps.app.goo.gl/XCrU1ruHpf5ptKDt5

Porrera

Despertamos en Celler Masroig y volvimos al camino para visitar esta vez el pueblo de Porrera, a 25km. de El Masroig.

¡Que recuerdos en este pueblo! Fue el primero y único que conocimos en la comarca del Priorat a principios del año 2000, cuando esta comarca empezaba a despuntar como una tierra de excelentes vinos de reconocimiento mundial. Alguna verbena de Sant Joan la hemos pasado en una casa fabulosa que un amigo tenía allí en el pueblo…

Al llegar, aparcamos muy cerca del centro de Porrera, https://goo.gl/maps/LiZigg5KJMG9Z37n7, un espacio al aire libre con amplias plazas, y desde allí salimos a conocer el pueblo.

Porrera es uno de los municipios de la comarca del Priorat que mantiene más rincones con encanto. A pesar de los continuos problemas que ha sufrido a lo largo de los años, sus habitantes han sabido construir y reconstruir la ciudad para conservar siempre su aire señorial y orgulloso. Las casas espaciosas y suntuosas, sus calles, el río y los amplios portales recuerdan un pasado glorioso.

Porrera es un municipio con gran tradición vinícola y y entre sus lugares de interés encontramos sus numerosas bodegas. Nosotros visitamos una que nos encantó: Clos Dominic, en pleno centro, aunque nos faltó conocer las famosas del cantautor catalán Lluis Llach: Celler Vall Lach.

Además, la iglesia parroquial de Porrera, su ermita, sus relojes de sol, sus casas señoriales, sus estrechas callejuelas y sus escaleras de piedra que suben y bajar continuamente, y todo esto situado en un bellísimo paisaje.

Qué ver en Porrera

Mirador de Porrera

Lo mejor es empezar subiendo al Mirador de Porrera, que está en la parte alta del pueblo, para captar una buena panorámica. En primer plano vemos la iglesia de San Juan Bautista, un edificio de tres naves con coro, construido en 1771 en estilo neoclásico aunque con algunos elementos del barroco, con cúpula de crucero y campanario. Luego, al fondo en lo alto de una colina, se puede ver la ermita de San Antonio Abad, del siglo XVII y con una sola nave con espadaña. Y en tercer lugar todo el pueblo y su precioso entorno. ¡Vale mucho la pena ese panorama!

Con perdón de los demás pueblos del Priorat, el Mirador de Porrera otorga una de las mejores imágenes de la comarca… Al mirador se llega a pie subiendo por sus empinadas calles, o en coche por la carretera que entra por el lado oeste de Porrera.

Relojes de Sol

En Porrera son muy característicos sus famosos relojes de sol, que se muestran en las fachadas de numerosas casas y edificios del núcleo urbano.

Porrera cuenta con más relojes de sol que todo Cataluña (y de España), un total de catorce, la mayoría de ellos construidos en el siglo XIX, cuando la ciudad estaba en pleno esplendor, orientados en su mayoría al sudeste y muy distintos entre si.

Lo más significativos son el Reloj de la Tarde, el reloj vertical inclinado en la Plaza de la Guineu, y el cuadrante vertical inclinado de grandes dimensiones, situado en la calle Pau Casals. ¡Incluso existe una ruta turística por el interior del pueblo para ir descubriendo los diversos relojes de sol!

Casas Señoriales

Entre las casas señoriales con las que cuenta el pueblo de Porrera, hay una que se puede visitar y vale muchísimo la pena: Casa-Museo Ca l’Amorós, una casa acomodada de hace más de 200 años donde todo se encuentra intacto y muy bien mantenido. Se puede ir de la bodega a la buhardilla, cuenta con utensilios de campo, vestidos y ropa de la época que perteneció a la familia Amorós, mobiliario y muchas otras cosas curiosas.

Después de recorrer el bonito pueblo de Porrera y de desgustar sus vinos, volvimos a la AC para llegar hasta el próximo destino.

Cartuja de Escaladei

Desde Porrera, hacemos 21km de curvas hasta la Cartuja de Escaladei (Cartoixa d Escaladei) donde visitamos el monasterio, sus alrededores y pasamos la noche en su aparcamiento sin servicios. Justo era la noche de la Castanyada y de Halloween así que el ambiente silencioso y oscuro acompañaba muy bien… je.

Aunque el pueblo de Escaladei está a menos de un kilometro de la Cartuja, esta vez no pasamos por allí.

Qué ver en Cartuja de Escaladei

Monasterio cartujano

El monasterio, ubicado al pie de la Sierra de Montsant en un lugar de gran belleza paisajística. Fue creado en 1194 por Alfonso el Casto y consta como el primer monasterio de la Orden de la Cartuja en la península ibérica. Su creación fue anterior al pueblo de Escaladei. La Cartuja de Escaladei era un centro de cultura, arte y espiritualidad, que destacó por su prosperidad y su riqueza y que fue sede de los negocios locales desde dónde el prior procurador dirigía a los trabajadores, monjes o no, que tenían cuidado de las bodegas, rebaños y campos. El prior y sus dominios fueron los que dieron nombre al Priorat histórico y luego a toda la comarca.

Con sucesivas ampliaciones desde su fundación, la Cartuja fue forzosamente abandonada en 1835 con motivo de la desamortización de los gobiernos liberales del siglo XIX y de la exclaustración causada por los movimientos populares anticlericales, perdiéndose así parte del patrimonio artístico y destruyéndose el monasterio.

Actualmente la Cartuja de Santa María de Escaladei es el monumento principal de la comarca del Priorat y pertenece al Museo de Historia de Cataluña.

Nosotros después de aparcar, entramos al monasterio para hacer la visita, que nos llevó más o menos una hora y cuesta unos 5euros por persona. La opción de visita guiada también está disponible.

Una vez allí se descubren las ruinas que están bien conservadas a pesar de que la mayor parte del monasterio fue destruido y sólo se conservan algunas fachadas y estancias. Se puede contemplar el portal barroco de la Madre de Dios, la iglesia y una celda reconstruida que cuenta con el mobiliario y los utensilios propios de la vida monástica, para hacerse una idea de como vivían los monjes cartujos. También se puede ver un audiovisual sobre la historia del lugar y unas maquetas que reproducen fielmente cómo era antes el monasterio. Muy interesante.

Sendero alrededor de la Cartuja de Escaladei

Después de visitar el monasterio cartujano, salimos del recinto para iniciar un sendero que discurre a su alrededor y que permite conocer un poco el espectacular paisaje de la Sierra del Montsant.

Este recorrido de a pie, propuesto por la Oficina de Turismo del Priorat en su web www.turismepriorat.org, se llama “ITINERARIO 10” y pasa por: Cartuja de Escaladei, la Pietat, el Mas de San Antoni, el Camino del Cartoxains y la Fuente Pregona.

Son 6,30 km de dificultad baja, adecuado a toda la familia y que puede hacerse en cualquier época del año aunque evitando las horas de más sol durante el verano. El camino discurre entre las viñas de Escaladei protegidas por los imponentes riscos de la Sierra del Montsant, dentro un paisaje agreste y principalmente dedicado a la agricultura y al senderismo. La vegetación predominante es la garriga y la maleza acompañada de pinos y encimas y robles aislados.

Cartuja de Escaladei

Es muy interesante de descubrir esta parte del Priorat ya que es una parte de Cataluña bastante desconocida. El camino ofrece una impresionante perspectiva aérea de las ruinas de la Cartuja de Escaladei y complementa su visita.

La Pietat

Además de la Cartuja de Escaladei, en este interesante sendero se puede ver La Pietat, una gran masía edificada en el siglo XVII por el Prior como lugar de reposo para los obispos de Cataluña.

Mas de Sant Antoni

Luego aparece el Mas de Sant Antoni, donde antiguamente se encontraba el pueblo de Montalt, el cual fue abandonado en 1285 a raíz de los incentivos que los cartujos ofrecieron a sus habitantes y cuya iglesia se convirtió en la actual ermita hoy en ruinas.

Fuente Pregona

Siguiendo el Camino del Cartoxains, nos encontramos con la Fuente Pregona, donde uno puede refrescarse y que, según la tradición, es una fuente que nunca se agota y en la actualidad abastece al pueblo de Escaladei.

Finalmente un sendero lleva desde Coves Roges hasta el punto de partida al lado del monasterio y su aparcamiento.

Además, en las cercanías de la Cartuja y del pueblo de Escaladei hay varias bodegas que pueden visitarse.

Aquí pasamos la noche en la Cartuja de Escaladei: https://maps.app.goo.gl/RpLncx7Sysp2aWAr7

Siurana

Al día siguiente hicimos 38km hasta nuestro último destino en esta escapada por la comarca del Priorat: Siurana. Este pequeño municipio y la Cartuja de Escaladei son los dos lugares de mayor interés de la comarca del Priorat.

Siurana está situado al nordeste de la comarca, en el valle del río Siurana, en un espectacular emplazamiento sobre una gran roca caliza emplazada entre la Sierra del Montsant y las Montañas de Prades.

Siurana es uno de los pueblos con mas encanto de la provincia de Tarragona y en el que se escribió un capítulo muy importante de la historia, ya que se trata del último reino musulmán de Cataluña. Un pueblo que cuenta con una historia de asedios y conquistas, que se ubica sobre el río, en un lugar casi imposible de alcanzar y que necesitó de mucha fuerza e insistencia para que los reinos cristianos pudieran someterlo y reconquistarlo en el siglo XII.

Su castillo defendía una frontera infranqueable y solo asomándose al precipicio que rodea Siurana se puede entender porque no pudo ser conquistada durante tres siglos y porque su final fue tan trágico.

Cuenta la leyenda, que la reina mora Abdelazía no quiso entregarse a los cristianos y prefirió lanzarse al vacío con su caballo y al hacerlo, el animal dejó sobre la roca la huella de su herradura marcada para siempre ante el terror de caer por el precipicio. Así desapareció el último enclave musulmán de Cataluña.

Para poder conocer Siurana, es necesario dejar el vehículo en el parking que se ubica antes de la entrada al pueblo https://goo.gl/maps/PdumJfoKhdTKpQLd8.

Qué ver en Siurana

Castillo de Siurana

Una vez se empieza a caminar hacia la entrada del pueblo, antes de ella se pueden ver los restos del Castillo de Siurana, una fortaleza musulmana del siglo IX situada estratégicamente y que cerraba el paso al núcleo urbano de la población. El castillo dominaba las actuales comarcas del Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà y Les Garrigues. Actualmente se está rehabilitando y ya se pueden ver sus límites perimetrales y las torres de defensa, entre otras partes.

La conquista de este castillo fue ejecutada por Ramon Berenguer IV en 1154, luego fue ocupado por Bertrán de Castellet quien fue su primer gobernador cristiano y tras él Albert de Castellvell. En 1652 tras la Guerra dels Segadors, el castillo fue destruído en gran parte por orden del rey Felipe IV, y lo que quedó en pie, fue incendiado en la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814. El castillo también sirvió como dote para las reinas catalanas, para garantizar pactos y préstamos e incluso como prisión para ciertas personalidades.

Pueblo de Siurana

Pasado el castillo, entramos al encantador pueblo de Siurana por la calle Mayor, con sus casitas que han conservado su estructura original de estilo medieval y sus calles empedradas. Todo el pueblo está rodeado por unas magníficas vistas panorámicas de la Sierra de Montsant y las Montañas de Prades, destino ideal para escaladores y excursionistas. A sus pies, el Embalse de Siurana ofrece aguas limpias y tranquilas y la posibilidad de practicar todo tipo de deportes acuáticos.

Iglesia de Santa María

Entre los lugares para ver en el núcleo urbano de Siurana, el más importante es la bonita Iglesia de Santa María, construida entre los siglos XII y XVIII, de estilo románico e íntegramente conservada, con una planta de nave única, y un destacado portal con un ábside semicircular. Lamentablemente no se puede visitar, solo ver su interior a través del cristal de una puerta.

Salto de la Reina Mora

Además, en el pueblo se encuentran rincones curiosos como el Salto de la Reina Mora, donde cerca del precipicio se puede ver la profunda huella que dejó el caballo de la reina en la roca cuando esta saltó al abismo con su animal para escapar de los cristianos.

Desde este punto, las vistas del Embalse de Siurana y el paisaje circundante son maravillosas, al igual que las del resto de sus miradores. Eso si, hay que tener mucho cuidado con los niños y con los que van buscando buenas fotos ya que en general no hay protecciones, aunque si se va con cautela no es ningún problema moverse y disfrutar de Siurana.

Camino antiguo de Siurana y más

Aunque nosotros no lo hemos hecho, la Oficina de Turismo del Priorat recomienda a los senderistas el CAMINO ANTIGUO DE SIURANA, un camino que unía este pueblo con Cornudella de Monsant. Es un recorrido circular de 14 kilómetros y dificultad moderada.

Existen además visitas guiadas por Siurana e incluso una teatralizada. Toda la info en la web www.turismepriorat.org.

Nosotros llegamos a Siurana, dimos una vuelta caminando por sus calles, admiramos las increíbles y bellas vistas, sacamos montón de fotos, buscamos la huella del Salto de la Reina y después nos fuimos a tomar algo a un local con la mejor panorámica del Priorat, “El refugio de Siurana” https://goo.gl/maps/oF3WpxZ6eZ8CpZno9.

Más tarde, conseguimos mesa para comer en «Restaurant Siurana» http://www.restaurantsiurana.com/ https://goo.gl/maps/Cjox7WnqEZSh8RFG6 y probar la muy rica comida casera local.

Con mucha pena ya tocaba volver a casa, pero nos prometimos que volveríamos pronto a visitar más lugares bonitos de la comarca del Priorat.

Si quieres conocer el Priorat de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/salou/tour-priorat/?aid=101639, https://www.civitatis.com/es/cambrils/tour-priorat/?aid=101639,

Foto de Portada: Vistas desde el Mirador de Porrera.

Cataluña, España

Colonia Güell en bicicleta

abril 30, 2021enero 22, 2024 Ale B.

Este paseo en bicicleta lo hicimos en una mañana ya que Colonia Güell está relativamente cerca de la ciudad de Barcelona.

Mapa de Ubicación

Aspectos generales

La Colonia Güell es una pequeña colonia industrial ubicada en el municipio de Santa Coloma de Cervelló, en la comarca del Baix Llobregat de la provincia de Barcelona. Es uno de los conjuntos modernistas más importantes de Cataluña (sin tener en cuenta las grandes ciudades como Barcelona, por ejemplo), con obras de reconocidísimos arquitectos, entre ellos Antonio Gaudí.

Como llegar

Colonia Güell se encuentra a 16km de la ciudad de Barcelona. Para visitarla en bicicleta, lo mejor es tomar el Camí de L´Anell Verd que sale a orillas del río Llobregat, junto la carretera C-245, al noreste del municipio de Sant Boi de Llobregat. Este camino llano y firme pasa por zona de extensos cultivos y huertas, y más adelante discurre junto a la carretera BV-2002, protegido por una valla de madera que acompaña la mayor parte del recorrido. El camino se interrumpe para subir a una rotonda junto a la estación de FGC de la Colonia Güell, cruzando la carretera BV-2002 por un paso de cebra. Por allí se entra en Colonia Güell.

Obviamente no solo en bicicleta se puede conocer esta colonia, el tren y el coche son otras de las opciones. Si se va en tren, Colonia Güell cuenta con su propia estación de FGC (Ferrocarriles de la Generalitat) y si se prefiere el coche, la ciudad dispone de varios aparcamientos gratuitos.

Historia

Escapando de los conflictos sociales de las ciudades más grandes como Barcelona o Girona, el industrial Eusebi Güell levantó en 1890 la fábrica textil en su finca Can Soler de la Torre. En vez de energía hidráulica que era lo habitual en ese momento, esta fábrica utilizaba la energía del carbón que daba la máquina a vapor. Además, a diferencia de otras colonias industriales de la misma época, Güell la proyectó con mejoras sociales para los trabajadores y fomentó la cultura, dotándola de equipamientos culturales y religiosos e incorporando la corriente modernista a las nuevas construcciones.

Colonia Güell transmite una atmósfera muy agradable de finales del siglo XIX, siendo a su vez un pueblo plenamente habitado y activo pero con una vida muy apacible. Es muy interesante darse una vuelta para respirar la tranquilidad de sus calles.

Declarada Bien de Interés Cultural en 1991, Colonial Güell sigue siendo un referente nacional como colonia industrial https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_industrial.

Qué ver en Colonia Güell

Aunque Colonia Güell es principalmente famosa por la bella Cripta de Gaudí, también hay otras construcciones sobresalientes de la misma época realizadas por reconocidos colaboradores del arquitecto Antoni Gaudí, que más abajo se detallan.

Si lo prefieres, existe una visita audioguiada con la que puedes descubrir todos los detalles de la Cripta Gaudí y la Colonia Güell. Ten en cuenta que a la cripta solo se puede ingresar con entrada, al resto de los edificios puedes verlos desde afuera. Se puede comprar online en https://gaudicoloniaguell.org/ o directamente en la oficina de turismo a pasos de la Cripta y del centro del pueblo. Entrada: General con audioguía: 10euros.

Recinto Industrial de la Colonia Güell

Una vez llegamos a Colonia Güell, primero pasamos por el Recinte Industrial de la Colònia Güell, donde estaba la fábrica textil que funcionó hasta 1973, cuando cerró debido a la gran crisis del sector. En el 2000 se hicieron unas reformas para acoger oficinas de varias empresas y en la actualidad se está impulsando un nuevo planeamiento urbanístico que afectará seguramente a las antiguas instalaciones de fábrica creada por Eusebi Güell.

Ca l´Ordal

Pasando la fábrica y adentrándonos al pueblo, nos dio la bienvenida una de las famosas casas modernistas de la colonia, la curiosa e impresionante casa de Ca l´Ordal, realizada por el arquitecto Joan Rubió i Bellver en 1894. Esta construcción nos indicó el estilo de lo que veríamos en las grandes casas del pueblo realizadas por los reconocidos arquitectos discípulos de Antoni Gaudí, un estilo de construcción de ladrillo a la vista, diferente a lo que podemos ver en las grandes ciudades como Barcelona, pero igual de creativas y originales.

Antes de darnos una vuelta por Colonia Güell para conocer cada rincón, nos sentamos un rato en la terraza del Bar Sport https://g.page/barsportcoloniaguell?share para una hacer una pausa después de la bicicleteada, teniendo una vista privilegiada al llamativo edificio modernista de la Casa l´Ordal.

Ya desayunados… ¡A conocer el pueblo! Lo bueno que tiene Colonia Güell es que al ser pequeña, los lugares de interés se concentran en unas pocas calles.

Centro de Interpretación de la Colonia Güell

Aunque no fue nuestro caso porque íbamos con las bicicletas, es recomendable empezar por el Centre d’Interpretació de la Colònia Güell, la antigua cooperativa de consumo. Aquí dan un plano muy completo de la colonia y se puede ver una exposición muy interesante sobre la historia de la industria textil a vapor, la colonia y la cripta de Gaudí. Seguramente la próxima no nos lo perdemos.

Antiguas casas de trabajadores, Centre Cultural de Sant Lluís y más

Recorriendo sus calles, podemos ver las antiguas casas de los trabajadores de la Colonia Güell y otras más grandes y llamativas. Todas son muy interesantes de ver, en general están muy cuidadas, con plantas y flores y con muchos de sus vecinos en los portales.

Destacan la casa del secretario que era el consultorio médico, el antiguo convento de monjas, actualmente Casal d´avis, y el Centre Cultural de Sant Lluís (actual Biblioteca Popular Joaquim Folguera) construido por el arquitecto Francesc Berenguer entre 1915 y 1917. Desde aquí se llega a la Plaza Joan Güell que tiene en su centro el monumento del creador de la colonia, el industrial Eusebi Güell. A su lado se encuentra el Ateneu Unió i Teatro Fontova, del 1892, con una terraza muy animada y agradable.

Nos llamaron mucho la atención los nombres de las calles, todas dedicadas a los industriales, arquitectos y artistas de la época de la fundación de la colonia. ¡Vale la pena fijarse en los carteles!

Casa del Mestre de la Colonia Güell

Saliendo de la Plaza Joan Güell y continuando por la calle Barrau, se llega a la Casa del Mestre de la Colonia Güell o la Escuela y Casa del Maestro, dos edificios impresionantes unidos por un arco de piedra, construidos en 1917 y 1912 respectivamente y realizados por Francesc Berenguer y su hijo que también era arquitecto.

Casa Ca l´Espinal y Casa del Metge

A pocos pasos de allí, justo en la esquina de la calle Malvehí con calle Monturiol, podemos disfrutar de la maravillosa casa de Ca l’Espinal, mi preferida en Colonia Güell debo confesar… Construida en 1900 por el arquitecto Joan Rubió, se trata de una casa privada (de hecho vi a su dueño en el balcón y tuve que pedirle permiso para sacar una fotografía lo cual aceptó muy amablemente) Esta casa es un perfecto ejemplo de arquitectura modernista de ladrillo que podría lucirse en cualquier gran ciudad.

Al lado de Ca l´Espinal se encuentra la Casa del Metge-Can Mercader, la antigua casa del médico, construida en 1910 y no tan llamativa como todas las otras.

Cripta de Gaudí

Ya algo más lejos, a unos 600mts del mismo centro de Colonia Güell, nos encontramos con la magnífica Cripta de Gaudí, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aunque estuvo cerrada por Covid y reformas, actualmente se puede visitar y es un lugar que vale totalmente la pena y un imprescindible en Colonia Güell.

La iglesia inacabada de Antoni Gaudí se construyó por encargo del empresario y mecenas Eusebi Güell a finales del siglo XIX como edificio religioso para los trabajadores de sus fábricas de la colonia textil y sentó las bases para lo que sería más tarde la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Los arcos de catenaria y los muros exteriores conforma de paraboloides hiperbólicos son un gran ejemplo, como así también los materiales utilizados y las artes aplicadas en muebles y ornamentación.

Lamentablemente, después del fallecimiento de Güell, la iglesia de Gaudí no pudo acabarse porque los hijos del empresario abandonaron el proyecto pero lo construido hasta ese momento se mantuvo y se acondicionó más tarde como una iglesia completa, la cual está en pleno funcionamiento.

Dejando Colonia Güell por el Camí de Can Ros, se pasa por un camino lleno de higueras con una muy bonita vista de la colonia y se puede seguir camino a la Ermita de Sant Ramón. Nosotros ese día quisimos hacerlo pero tomamos el camino equivocado y por falta de tiempo decidimos intentarlo otro día… ¡Ya os contaré en otro post!

¡Animaros a pasar por Colonia Güell, seguro que os va a gustar mucho!

Si quieres conocer Colonia Güell de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/barcelona/tour-colonia-guell-cripta-gaudi/?aid=101639

Foto de Portada: Plaza Joan Güell con el monumento a Eusebi Güell.

Cataluña, España, Girona

La Garrotxa en autocaravana

marzo 23, 2021marzo 9, 2023 Ale B.

Este viaje a La Garrotxa fue una escapada de tres noches en familia que realizamos en autocaravana a fines del mes de abril.

Salimos de la ciudad de Barcelona y visitamos los municipios de Besalú, Olot y Santa Pau, y la zona de La Fageda d´en Jorda. No es toda La Garrotxa pero sí que son muy buenos exponentes de la comarca. Besalú y Santa Pau representan el paisaje rural de pasado medieval, Olot es capital de la comarca y ciudad volcánica, con una gran riqueza de arquitectura modernista y un interesante museo sobre los volcanes. Por último, La Fageda d´en Jorda es un gran y bello bosque de hayas que cuenta también con antiguos volcanes para visitar.

Mapa de Ubicación

Aspectos generales

La comarca de La Garrotxa está ubicada en la provincia de Girona, en el extremo oriental de los Pirineos, en el noreste de la comunidad de Cataluña. Tiene una extensión de 735 km2, repartidos en 21 municipios.

Es la comarca de montaña de Cataluña con menor altura media ya que la mayoría de la superficie se encuentra a menos de 600 mts de altura y las máximas no superan los 1.600 msnm. Su relieve se caracteriza por la transición de la montaña al llano y por la existencia de una zona volcánica, lo cual la hace especialmente singular.

El río Fluvià divide la comarca de la Garrotxa en dos partes: la Alta Garrotxa y el Llano de Olot. La Alta Garrotxa tiene un relieve abrupto y un territorio poco alterado por la actividad humana. El Llano de Olot, situado al sur del río Fluvià, cuenta con un paisaje más suave debido a la presencia de volcanes dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y es una zona más poblada.

La comarca se divide en cuatro grandes valles: el valle de Bas, al suroeste, el valle de Hostoles al sur, el valle de Bianya al oeste, y el valle del Fluvià al este que se abre hacia la comarca del Ampurdán/ l’Empordà.

El clima de La Garrotxa es mediterráneo de montaña media: Precipitaciones abundantes todo el año, con veranos frescos e inviernos secos y fríos por la influencia del Pirineo.

En cuanto a la vegetación, La Garrotxa es una de las comarcas más boscosas de Cataluña. Mientras que en la Alta Garrotxa y al este de la comarca hay un sector de vegetación de carácter mediterráneo, el resto de la comarca está cubierta por vegetación submediterránea que pasa a atlántica en los puntos más húmedos. El encinar es característico de las zonas soleadas del este, el robledo es el bosque que predomina en el resto de zonas, y el hayedo es el bosque que se encuentra en los sectores más húmedos.

Desde la época medieval hasta la contemporánea, pasando por el legado judío, el renacimiento y el modernismo, los pueblos de La Garrotxa tienen una historia que hay que conocer, un pasado que ha dejado unos testimonios de primer orden.

En cuanto a la gastronomía de La Garrotxa es importante destacar su reconocida Cocina Volcánica, una cocina de la tierra de los volcanes, donde la tierra es fértil y donde crecen el maíz, las alubias, la patata, el nabo, la cebolla, la trufa, el escarlot y la castaña que acompañan el cerdo, los caracoles y el jabalí. Se trata de una cocina contundente que utiliza excelentes ingredientes de proximidad, con platos estrella como las patatas de Olot o las alubias de Santa Pau. Existe una larga oferta de restaurantes de Cocina Volcánica y todos ellos están señalizados. Más información en www.cuinavolcanica.cat

La comarca de La Garrotxa es perfecta para visitar. Cuenta con una rica e interesante naturaleza, ofrece la posibilidad de practicar muchas actividades como senderismo, paseos en bicicleta o a caballo, volar en globo aerostático, deportes de aventura y de realizar rutas culturales. Cuenta también con muchos bonitos establecimientos, campings y áreas y parkings para autocaravanas. Todo esto sumado a su rico pasado medieval, reflejado en preciosos pueblos, y a su muy buena comida son razones más que justificadas para conocer la comarca de La Garrotxa.

Alta Garrotxa

La Alta Garrotxa es el espacio más importante del Pre-Pirineo oriental por sus singulares características. Está ubicado entre las comarcas del Ripollès, La Garrotxa y el Alt Empordà. En el caso de La Garrotxa, incluye total o parcialmente cinco municipios. Su orografía extremadamente abrupta (las garrotxas son las tierras “ásperas y de mal caminar”) con valles profundos, riscos y paredes de roca, ha condicionado los asentamientos humanos con la consecuencia de mantener aislado un espacio natural con una importante riqueza biológica, declarándose Espacio de Interés Natural y designado como Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la Red Natura 2000. El paisaje de la Alta Garrotxa es verdaderamente espectacular, no sólo por su magnífico relieve sino también por sus bosques dominados por los encinares y los robledos. Además, la Alta Garrotxa cuenta con un rico patrimonio cultural manifestado en yacimientos, masías, aldeas, ermitas y plazas carboneras.

El Consorci de l’Alta Garrotxa dispone de 6 senderos, los cuales transcurren por los rincones más interesantes de este espacio. Todos están señalizados y se pueden seguir fácilmente. En el área de Sadernas y Sant Aniol durante los períodos de máxima afluencia de visitantes se regula el acceso motorizado al sector de Sant Aniol para ordenar el tránsito de vehículo y fomentar el senderismo. Justo al inicio del tramo cerrado al tráfico hay un gran aparcamiento donde se pueden estacionar los vehículos y continuar la ruta a pie.

Llano de Olot – Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, en el llano de Olot, protege la mejor zona volcánica de la península ibérica. Cuenta con 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava. Formados por once municipios, las características particulares del parque proporcionan a este una vegetación variada y exuberante con encinares, robledos y hayedos.

El parque ofrece varios senderos que pasan por los lugares más destacados, la mayoría están señalizados excepto algunos de los senderos largos que se pueden seguir con la ayuda del plano del parque. Al ser un parque natural con un 98% de territorio de propiedad privada, es importante disfrutar de la naturaleza con discreción y no dañar animales, plantas o minerales. Las zonas de aparcamiento están señalizadas, cuentan con WC, papeleras y agua potable y en ellas se puede hacer picnic, fuera de estas zonas está prohibido en todo el parque natural.

Nuestro recorrido en la Garrocha

SI te sirve de ayuda para planificar unos días en la Garrocha, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestro viaje:

Día 1: Llegada y visita a Besalú. Noche en Besalú.

Día 2: Llegada y visita a Olot. Museo de los Volcanes y Volcán Montsacopa. Noche en Olot.

Día 3: Llegada a la Reserva Natural de La Fageda d´en Jordà. Senderismo por el hayedo, Volcán Santa Margarida y Volcán Croscat. Noche en La Fageda d en Jordà.

Día 4: Llegada y visita a Santa Pau. Regreso.

Besalú

Desde Barcelona, a 132 km, llegamos al encantador pueblo medieval de Besalú, uno de los más bonitos de Girona.

Antes que nada, aparcamos en el área de autocaravanas que está justo enfrente del puente fortificado que da acceso al casco antiguo de Besalú. Es gratuito y ofrece servicio de aguas previo pago en la oficina de turismo que está a su lado.

Surgido como una fortaleza construida en un importante y tradicional cruce de caminos al este de la comarca de La Garrotxa y flaqueado por dos ríos, el Fluvià al sur y el Capellades al norte, Besalú es una de las muestras más importantes y singulares de los conjuntos medievales de Cataluña, en un excelente estado de conservación, y llegó a ser sede de un importante condado independiente. En Besalú se rodaron escenas de la película El Perfume, filme inspirado en la novela de Patrick Süskind.

Es de destacar que en todo Besalú se respira un aire medieval en cada una de sus calles y rincones, una ciudad pequeña que invita a caminarla y descubrirla paso a paso para descubrir todos los monumentos y restos románicos y medievales.

Qué ver en Besalú

Pont Vell

Apenas llegar al pueblo destaca notablemente su majestuoso puente románico sobre el río Fluvià, el Pont Vell.

Emplazado en el siglo XI y reconstruido a lo largo del tiempo, este antiguo puente cuenta con 105 metros de largo y 30 de alto, es el símbolo de la ciudad y también la entrada principal al núcleo antiguo de Besalú. Su forma es angular, con arcos desiguales y torres y es uno de los vestigios del antiguo Condado de Besalú.

Monasterio e Iglesia de Sant Pere

En el centro del casco antiguo de Besalú, en su gran plaza principal o plaza de Sant Pere, se encuentra la antigua iglesia del monasterio benedictino de Sant Pere de Besalú, fundada en el siglo X. Destaca por su amplia y sobria fachada la cual cuenta con un singular ventanal con cuatro arquivoltas y la figura de un león a cada lado de la misma que simbolizan la fuerza y la protección que ofrecía la iglesia. Los leones se encuentran encima de un simio y de un hombre desnudo, representación del mal y del paganismo.

En su interior cuenta con tres naves y el ábside es una preciosa girola circular, recurso arquitectónico digno de apreciar.

Casa Cornellà

Alrededor de la Plaza de Sant Pere se encuentran palacios y casas señoriales. Una de ellas es la Casa Cornellà, considerada uno de los exponentes de la arquitectura civil románica mejor conservados de toda Cataluña. Por fuera se ve como un edificio robusto, de tres pisos y planta cuadrada, una vivienda típica de la nobleza medieval y, al entrar, se encuentra un patio interno en el centro, que organiza y da luz, con un vestíbulo cubierto, establos, granero, galerías y dependencias nobles y de la servidumbre distribuidas a su alrededor. Una casa noble, modificada y vuelta a modificar con el paso del tiempo, pero muy bien mantenida.

Iglesia de Sant Viçenc

Este templo románico del siglo XII, actual parroquia del pueblo, pertenecía al antiguo hospital de peregrinos. Cuenta con una capilla gótica lateral donde se conserva otra curiosidad de Besalú, un fragmento de la Vera Cruz, reliquia de gran valor expuesta en una vitrina cerrada. La contemplación de la reliquia fue motivo de peregrinación y por ello de la existencia de un hospital para peregrinos, el de Sant Julià.

Sala Gótica del Palacio de la Cùria Reial

Bajando por la calle del Canó, se llega a otro edificio importante, la Cùria Reial, donde antiguamente se dictaban las sentencias judiciales. Actualmente es un salón de actos municipal y un restaurante con una terraza con vistas al puente.

Antiguo barrio judío y Miqvé

Besalú contaba también con un barrio judío que actualmente se ve en las entramadas calles con algunos pórticos de piedra. En este antiguo barrio, lo más destacado es el Miqvé, o casa de baños rituales donde los judíos purificaban del cuerpo, que junto con el de Girona, son los únicos recintos de baños judíos conocidos en la Península Ibérica. Se trata de una casa de piedra con bóveda de cañón, típicamente románica, del siglo XII. Fue descubierto en 1965 en el lugar donde había una pequeña fábrica.

Plaza de Sant Pere

La Plaza de Sant Pere, donde se encuentra la iglesia del mismo nombre, es un espacio amplio y un punto de encuentro rodeado de bares y restaurantes con terrazas, ideales para hacer una pausa, donde los niños pueden correr a sus anchas mientras los adultos descansamos un poco.

Nosotros hicimos un aperitivo en la vermutería Quina Lllauna https://goo.gl/maps/udcGPdeBCiBh3yGT7, justo en una de las esquinas de la plaza. La cena la hicimos en una pizzería cercana a la plaza, La Roda Groga https://goo.gl/maps/D9TXHJnyH27CdG2m6. Está vez no probamos la destacada comida local sino la italiana, ¡Pero riquísima! El local es pequeño y bien metido en el centro antiguo de Besalú, con amable atención e ideal para ir en familia.

Salimos de Besalú cruzando nuevamente el puente románico, esta vez ya era de noche y todo estaba bellamente iluminado. Hicimos noche en el parking de autocaravanas donde habíamos aparcado a la mañana.

Aquí pasamos la noche en Besalú: https://park4night.com/es/lieu/45763/

Olot

Nos despertamos en el parking de autocaravanas de Besalú y después de desayunar nos fuimos hacia a Olot, la capital de la comarca de La Garrotxa, a 21 km de Besalú.

Una vez llegados, dejamos la autocaravana en el Aparcament Ronda Les Fonts, a pasos del centro de Olot. Allí dormiríamos esa noche después de visitar la ciudad y sus alrededores. ¡Que sorpresa cuando nos encontramos con una familia amiga que había pasado la noche allí mismo con su autocaravana y nos dijo que era un buen lugar!. No cuenta con ningún servicio, es solo un parking gratuito, tranquilo y muy bien ubicado.

Salimos a caminar y a descubrir Olot. La capital de la comarca de la Garrotxa es una ciudad tranquila y muy verde situada en un llano cruzado por el río Fluvià y la riera de Riudaura y rodeada por las sierras de Sant Valentí, Aiguanegra, el altiplano de Batet, Marboleny y Sant Valentí de la Pinya.

«La ciudad de los volcanes», como se la llama a Olot, es muy conocida por su interés natural y por formar parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que cuenta en Olot con cuatro volcanes: el Montsacopa y el Montolivet, que se pueden visitar, y la Garrinada y el Bisaroques. En los alrededores de Olot se encuentra más riqueza natural con los humedales de la Moixina y el volcán Croscat. El singular jardín botánico del Parc Nou también es destacable. Además del interés natural de Olot, la ciudad cuenta también con un rico patrimonio cultural, destacando las edificaciones de estilo modernista.

Qué ver en Olot

Passeig Barcelona

Llegamos al Passeig Barcelona y caminamos por este largo y bonito bulevar arbolado, flanqueado por casonas modernistas muy elegantes.

Luego el Passeig Barcelona pasa a ser la Carretera de Santa Coloma y en su número 47 se encuentra el Museo de los Volcanes de Olot, a 1,6km de donde habíamos aparcado.

Museo de los Volcanes

Este interesante museo, ubicado en una antigua casona dentro de un amplio y bonito parque con frondosos árboles y un bar-restaurante incluido, es un lugar imprescindible si se visita Olot y se quiere saber más sobre la actividad volcánica del Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

El museo es pequeño y fácil de recorrer y la información que brinda es muy clara y didáctica tanto para niños como para adultos ya que explica todo sobre los volcanes, la fauna y la flora de la zona de manera muy gráfica, con dibujos, fotos y videos y un simulacro de temblor de tierra.

Se puede experimentar un temblor de tierra en vivo y directo, la sensación es muy real. Nosotros lo recorrimos en una hora y media y nos encantó.

La entrada es económica, 3euros por adulto (2018).

Ruta del Modernismo

Aunque nosotros no lo hicimos por falta de tiempo y para no cansar a los niños que tenían más interés en volcanes que en edificios, la ciudad de Olot ofrece un interesante recorrido por la ciudad llamado Ruta del Modernismo, estilo artístico que tuvo una fuerte influencia sobre la arquitectura urbana de Olot de principios del siglo XX.

Entre otros edificios notables destacan:

Casa Gaietà Vila, frente a la Catedral de Olot,
Casa Solà-Morales, imponente edificio cuya fachada es obra de Lluís Domènech i Montaner, con un par de esculturas femeninas de Eusebi Arnau
Casa Gassiot, curiosa obra de Alfred Paluzie, con sus muchos detalles,
Casa Pujador, con su gran balcón acristalado en la esquina y su torre cilíndrica (aunque su construcción es tardía y podría ser más ecléctico que modernista).

También son interesantes algunos panteones familiares en el cementerio de Olot. La ruta se inicia en la Oficina de Turismo de Olot y transcurre por el centro histórico de la ciudad, donde se concentran la mayoría de los edificios modernistas. Incluso puede ser más completa e interesante si se contrata una visita guiada.

Se puede continuar el itinerario visitando el Museo de la Garrotxa donde se encuentran magníficas obras de esta época y estilo, como la colección de carteles «Cigarrillos París» y esculturas de Miquel Blay.

Una vez terminada la visita en el Museu dels Volcans, regresamos hacia el centro de Olot por el mismo camino, andando nuevamente por el precioso Passeig de Barcelona donde a un 1 km aproximadamente encontramos un lugar perfecto para hacer la comida del mediodía: el Eko Bar, https://goo.gl/maps/P9tzx2fsjDrrZ8W28 en Plaça de Catalunya n.1, un bonito local con sabrosas y variadas tapas, amablemente atendido, y con precios muy razonables. ¡Muy recomendables las patatas bravas, con las famosas patatas de Olot!

Volcán Montsacopa

Como habíamos venido a ver volcanes, después de comer queríamos conocer el Volcán Montsacopa, un volcán ubicado en plena ciudad de Olot y que se puede visitar. Caminamos unos 1,5 km, según nos indicó Google Maps, por un camino en ascenso totalmente urbano, fácil y muy verde y bonito, y llegamos al cráter del Volcán Montsacopa.

Desde el volcán las vistas son impresionantes, todo muy bien cuidado y limpio, poco visitado y sin aglomeraciones. Quizás el cráter decepcione un poco porque es un terreno bajo cubierto de hierba y no se aprecia mucho su forma, aunque si su circunferencia, pero no deja de ser el cráter mismo del Volcán Montsacopa.

Obviamente hay que entrar y experimentar lo que es pisar un cráter… ¡Aunque no sea tan impresionante como otros volcanes, es muy bonito y muy verde!

El lugar es perfecto para hacer una excursión familiar con niños, incluso si son pequeños.

Junto al volcán se encuentran unas torres de vigilancia a las cuales subimos y desde las que se puede ver muy bien toda la comarca, una pequeña iglesia que estaba cerrada, y un restaurante guapísimo y moderno con las mejores vistas de Olot desde su terraza y ventanales, El Fortí del Volcà Montsacopa, https://goo.gl/maps/RPxbZaVQ9E1S4fc66, al cual entramos para hacer un descanso/ merienda/ copita, aprovechando la excelente ubicación dentro del paisaje volcánico y disfrutando de la tranquilidad de la zona.

Salimos del restaurante y regresamos a la autocaravana caminando los 1,3km que nos separaba del Volcán Montsacopa. Cenita en la autocaravana y pernocte en Aparcament Ronda Les Fonts.

Aquí pasamos la noche en Olot: https://park4night.com/es/lieu/30287/

Reserva Natural de La Fageda d´en Jordà y alrededores

Nos despertamos en Olot y después de desayunar en la autocaravana nos fuimos para la Reserva Natural de La Fageda d´en Jordà, a solamente 5km.

La Reserva Natural de La Fageda d´en Jordà es un bosque de hayas y una de las 28 reservas naturales del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Este particular y mágico hayedo crece excepcionalmente sobre la colada de lava enfriada del Volcán Croscat, está situado en un terreno llano a 550 msnm (algo poco habitual en los hayedos de la Península Ibérica) y se encuentra rodeado por 21 de los volcanes que hay en La Garrotxa.

Muchos artistas se inspiraron en este paisaje, como Joan Maragall que escribió un poema que hizo al bosque famoso, un monolito dedicado al poeta se encuentra en la entrada del itinerario pedestre 2.

Nosotros aparcamos en el parking de La Fageda d´en Jordà/ Área Can Serra, ubicado donde comienzan varias rutas de paseo muy bonitas y fáciles para familias. No se paga entrada para visitar la reserva natural, solo el parking es de pago (aunque es ideal para llegar y despreocuparse de buscar sitio) y se encuentra al lado del centro de información de la reserva natural. El parking cuenta además con instalaciones limpias, baños, venta de bebidas, una bonita zona de picnic con mesas y el personal es amable.

El centro de información atiende de 10 a 15hs y allí te pueden explican todo lo necesario para recorrer la zona. Por un 1euro te dan un mapa de la zona, aunque no es tan necesario porque los senderos están muy bien señalizados.

Los carruajes de caballo salen muy cerca de allí. Es importante saber que el acceso en vehículo de motor está prohibido dentro de la reserva salvo autorización con previa acreditación en el caso de discapacidad.

La Fageda d´en Jordà se puede visitar durante todo el año. Nosotros fuimos en primavera, pero dicen que el otoño es el momento ideal ya que la hoja caduca del hayedo hace a que mediados de noviembre se pueda apreciar toda una gama de tonos rojizos, ocres y marrones. En nuestro caso, estaba todo tan verde y frondoso que también valió mucho la pena visitar el hayedo en primavera, además de contar con una temperatura muy agradable.

Qué ver en la la Reserva Natural de La Fageda d´en Jorda y alrededores

Bosque de Hayas

Para llegar a la Reserva Natural de La Fageda d´en Jordà, al bosque de hayas, se puede tomar el itinerario pedestre 2, que sale justo al lado de la oficina de información en el Área Can Serra. Este camino es de nivel fácil, ideal para ir con niños pequeños. El recorrido dura unos 30 minutos y termina en la Granja de Lácteos de La Fageda https://goo.gl/maps/X23i6dCvTptmN93N7.

Aunque nosotros no lo hemos hecho, otra forma de visitar el bosque de hayas es en carruaje de caballos con guía. Esta popular forma de conocer el bosque es recomendable si se va con niños pequeños, personas de movilidad reducida o no gusta caminar. Su trayecto pasa por la zona más frondosa del hayedo, dura aproximadamente una hora y a mitad de camino se puede bajar unos 15 minutos para pasear y tomar fotos. En caso de lluvia el carro está cubierto. Su precio es 9€ adultos y 5€ niños, sale del Área de Can Serra y los tickets se compran en el oficina de información del aparcamiento o en la web.

Nosotros arrancamos el sendero 2 en el Área de Can Serra, pasamos por el magnífico bosque de hayas con donde el camino hace curvas, hay pequeñas elevaciones en el paisaje, es verde muy verde que casi no se ve el cielo de lo frondosos y altos que son los árboles, y a pocos pasos mas nos encontramos con la Granja de Lácteos de La Fageda.

Este lugar cuenta con una pequeña tienda de venta al público con una muy agradable terraza y parque de juegos infantiles y desde donde se pueden visitar sus instalaciones con visita guiada (Se dice que allí las vacas disfrutan de la naturaleza de la zona y ¡hasta les ponen música clásica!). Nosotros no hicimos la visita pero obviamente nuestros hijos no se quisieron perder ni los yogures (también venden sus helados, todo en practicas pequeñas porciones) ni el parque infantil, y allí hicimos la primera pausa del camino.

Sant Miquel de Sacot, Volcán de Santa Margarida y Gregales del Volcán Croscat

Como nos resultaba un camino muy corto, continuamos luego por el sendero 1 que sale desde la fábrica de yogures, es circular, y pasa por la Iglesia Sant Miquel de Sacot, el Volcán de Santa Margarida, los Gredales del Volcán Croscat y vuelve nuevamente al aparcamiento de La Fageda d´en Jordà/ Área de Can Serra. Este sendero 1 es algo más largo y tiene una pequeña zona de rampa-escalera quizás algo mas dificultosa pero no excesiva (Por eso la diferencia de color en los carteles indicativos de sendero 1 y sendero 2).

Sant Miquel de Sacot

La iglesia Sant Miquel de Sacot es una iglesia románica reconstruida a estilo neoclásico, ubicada en plena vegetación frondosa y verde brillante aunque ya no un hayedo.

Volcán de Santa Margarida

El Volcán de Santa Margarida se encuentra a continuación, siguiendo el mismo camino igual de bonito y verde. Una vez en el volcán, hay que acercarse al medio de su cráter donde se encuentra una pequeña ermita del mismo nombre.

En ese amplio cráter, que parece un gran parque, hicimos picnic de mediodía con lo que nos habíamos llevado de la AC. Hacía sol y era muy agradable estar sentados en la hierba con ese precioso y tranquilo panorama natural. Vale mucho la pena ir hasta allí desde La Fagedà, el sendero es muy agradable.

Gredales del Volcán Croscat

A los Gredales del Volcán Croscat se llega desde la Ermita de Santa Margarida por el mismo sendero 1.

Los gredales son unas formaciones de arcilla con formas curiosas provocadas por las erupciones del volcán cuando estaba activo. El Volcán Croscat tuvo explotación minera de forma que se pueden ver las capas interiores del mismo.

Al llegar a esa zona es cuando el sendero se complica un poquito, ya que hay unas escaleras algo incómodas pero no demasiado complicado ni peligroso. Desde allí, continua el sendero y termina en el parking del Área de Can Serra, donde habíamos empezado el paseo.

¡Nos encanto la experiencia de conocer mas de cerca la naturaleza volcánica de la comarca de la Garrotxa! Creo que es una visita imprescindible si vais a esta región.

Esta noche la pasamos en el parking del Área de Can Serra, cenamos y dormimos en la autocaravana allí mismo en La Fageda d´en Jordà.

Aquí pasamos la noche en La Fageda d´ en Jordà: https://park4night.com/es/lieu/22327/

Santa Pau

A tan solo 6 km de La Fageda d´en Jorda, se encuentra el pequeño municipio de Santa Pau. Al llegar, dejamos la AC en el área que está justo a la entrada del casco antiguo del pueblo y al lado de la Oficina de Información Turística y desde aquí recorrimos todo el pueblo a pie. El área es un amplio aparcamiento que no tiene servicios de ningún tipo.

Ya desde el parking las vistas a la parte antigua del pueblo son muy bonitas, un conjunto de construcciones medievales de piedra en medio de la naturaleza verde brillante de la Garrotxa en primavera, “una villa medieval entre volcanes”, como dice un cartel turístico en sus calles.

Santa Pau, junto con Besalú, es uno de los más encantadores y bonitos pueblos medievales de Cataluña. Se encuentra en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, entre las ciudades de Olot y Mieres. Su historia, sus monumentos medievales, su gastronomía y su situación geográfica son una buena excusa para visitarlo en cualquier época del año.

Ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico en 1971 y conserva aún su trazado típicamente medieval con murallas, calles irregulares, rincones curiosos y construcciones de gran valor arquitectónico. Su núcleo antiguo tiene especial importancia histórica y las vistas desde sus murallas son magníficas.

Qué ver en Santa Pau

Castillo de la Baronía

Dentro de la zona amurallada, el Castillo de la Baronía preside el recinto histórico de Santa Pau. Está situado al pie de la Sierra de Finestres y fue construido entre los siglos XIII y XVIII. Tiene planta cuadrada, un patio central que ordena las dependencias a su alrededor y una gran Torre de Homenaje donde se encuentra la capilla dedicada a Sant Honorato y San Antonio Abad.

Al crearse la Baronía en 1278, el castillo pasó a ser residencia oficial de los Barones y a su alrededor se fue construyendo la villa medieval amurallada y fortificada para la defensa de los habitantes de Santa Pau.

Plaza Mayor

En el lado sur del castillo, en el siglo XIV se construyó un espacio de forma casi triangular que se convirtió en la Plaza Mayor de Santa Pau, centro neurálgico de la ciudad desde la Edad Media ya que contaba con el mercado, antiguamente conocido como Firal dels Bous.

Con arcos románicos y algunos góticos, según la época de construcción, toda la plaza se encuentra porticada para que el mercado se pudiera realizar aunque lloviera. Es una de las plazas medievales mejor conservadas de Cataluña.

Iglesia de Santa María

Esta iglesia parroquial está situada en la plaza mayor y destaca por su alto campanario. Es una construcción gótica muy austera tanto en su interior como exterior. Tras el terremoto que sufrió el anterior templo parroquial de Santa María dels Arcs en 1427, fue construida esta nueva iglesia en el siglo XV en el centro de Santa Pau.

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

Santa Pau está ubicado dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa por lo que se trata de otro buen punto de partida para hacer excursiones a los cráteres de los volcanes que rodean el municipio.

Su relieve es muy marcado debido a que en sus alrededores se encuentran los volcanes de Roca Negra, Santa Margarita y Croscat. También lo rodean las Sierras de Finestres, de Sant Juliá del Mont y del Corb. Todo esto hace que Santa Pau cuente no solo con la gran belleza arquitectónica y medieval de su pueblo sino también con unos paisajes circundantes magníficos, ideales para senderismo, excursiones y otros planes al aire libre.

Fesols de Santa Pau

No son solo para ver sino también para disfrutar. Estas riquísimas y pequeñas alubias, o fesols en catalán, son una delicatessen que merece la pena probar en Santa Pau, incluso llevarse una unos para hacerlos y probarlos también en casa.

Son de vaina gris, se cosechan en septiembre y se conservan secas para todo el año.

Qué hacer en Santa Pau

Justo al lado del parking, en la Oficina de Información Turística (antes la Oficina Turística estaba en la Plaza Mayor pero se ha mudado) es donde te dan todo tipo de información para visitar Santa Pau y el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (en el caso que visites la zona empezando por Santa Pau).

Aunque lo hicimos en 2018, y desconozco si la oficina de turismo lo seguirá ofreciendo en la actualidad, es especialmente interesante y entretenida una actividad para familias como una especie de juego de pistas o gimcana para el cual te dan instrucciones y unas espadas, escudos de madera y unos chalecos para toda la familia, con los cuales quedas convertido en un caballero medieval. De esa manera los niños (y los adultos, je) se interesan más por la visita y se puede conocer el pueblo buscando detalles y respondiendo a preguntas alusivas hasta conseguir la meta final. La actividad dura más o menos una hora y media y los resultados y los disfraces se deben entregar luego en la oficina de turismo (¡antes de que cierre!).

En nuestro caso, después de aparcar a la entrada del pueblo, caminamos por la Avinguda de l´Estany, luego giramos a la derecha por el Carrer Major y por esa calle pasamos por el ayuntamiento, luego la calle gira a la izquierda y se convierte en Carrer del Pont que hace una curva y termina en la Plaça Major, con la Iglesia de Santa María a uno de sus lados.

Después de hacer el juego de pistas ofrecido por la Oficina de Turismo, nos quedamos en la Plaza Mayor haciendo un aperitivo en uno de sus bares, concretamente en Cal Sastre https://goo.gl/maps/DzXu51sjorjkwh186 que tiene una terracita en la acera. Los niños mientras tanto jugaban a caballeros con unas espadas de madera que compramos cerca del ayuntamiento. ¡Parece que el tema les interesó mucho!

Después del aperitivo, nos fuimos a comer a Cal Fesol https://goo.gl/maps/pran9kkuzFnesuBD8, a pasos de la Plaza Mayor. Estábamos encantados de poder probar las famosas alubias de Santa Pau, los pequeños, blancos y tiernos fesols. El restaurante nos pareció muy simpático, todo pintado de verde y decorado con fesols gigantes con caritas. Su plato estrella son obviamente estas alubias, acompañadas con carne de jabalí, butifarra o verduras. El servicio fue muy amable y atento. ¡Un acierto en pleno casco histórico!

Felices por haber tenido un buen vistazo de gran parte de la comarca de La Garrotxa, después de la comida, ya entrada la tarde volvimos para Barcelona y terminamos nuestra escapada de 4 días.

Si quieres conocer La Garrotxa de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/gerona/excursion-garrocha/?aid=101639, https://www.civitatis.com/es/besalu/tour-privado-besalu/?aid=101639.

Imagen de Portada: Volcán de Montsacopa, Olot.

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, España, Europa, Extremadura, Tarragona, Valencia

Delta del Ebro, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Andalucía y Valencia en autocaravana

noviembre 10, 2020marzo 9, 2023 Ale B.

¡Este fue nuestro viaje inaugural en autocaravana!

Recorrimos aproximadamente 3178 km durante 15 días en el mes de abril por las comunidades de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Andalucía y Valencia.

Mapa de Ubicación

Nuestro recorrido

Si te sirve de ayuda para planificar unos días por esas comunidades, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestro viaje.

Día 1: Salida hacia el Delta del Ebro (Catalunya). Visita a El Poblenou del Delta. Cena en Lo Pati d Agustí y noche en Amposta.

Día 2: Salida hacia Cuenca (Castilla-La Mancha). Paseo por la ciudad y noche en Cuenca.

Día 3: Salida hacia Ruta de Don Quijote visitando primero Mota de Cuervo y luego Consuegra. Noche en Consuegra.

Día 4: Salida hacia Toledo. Visita de la ciudad y continuación hacia Segovia (Castilla y León). Noche en Segovia.

Día 5: Visita de Segovia, comida en Mesón de Cándido y noche en Segovia.

Día 6: Salida hacia Ávila. Visita Ávila y continuación ruta hacia Salamanca. Visita Salamanca y noche en Santa Marta de Tormes.

Día 7: Visita Salamanca, cena Restaurante Montero, noche en Santa Marta de Tormes.

Día 8: Salida hacia Ciudad Rodrigo, visita ciudad y continuación hacia Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Visita santuario y continuación hacia La Alberca. Visita ciudad y noche en La Alberca.

Día 9: Salida hacia El Barco de Ávila, visita ciudad y continuación hacia Valle de Jerte (Extremadura). Noche en Navaconcejo.

Día 10: Desde Navaconcejo, visita a Garganta de los Infiernos y a El Torno. Salida hacia Mérida y noche en Mérida.

Día 11: Visita de Mérida, comida en Rex Rumitor y continuación de ruta hacia Córdoba. Parada a 116km para cenar y pasar noche al lado de Bar Las Quinientas.

Día 12: Continuación camino hacia Córdoba (Andalucía). Visita ciudad, cena en Casa Rubio y noche en Córdoba.

Día 13: Salida hacia Baeza. Visita ciudad y continuación hacia Granada. Noche en Granada.

Día 14: Visita Granada y La Alhambra. Noche en Granada.

Día 15: Salida hacia La Marina (Alicante) y noche en Camping La Marina.

Día 16: Regreso a Barcelona.

El Poblenou del Delta

Salimos de Barcelona dirección sur y nuestra primera parada la hacemos en el Delta del Ebro a 194 km.

El Delta del Ebro es un gran humedal protegido como parque natural donde la arena y los arrozales sirven de refugio a más de 300 especies de aves. El río Ebro, tras un largo viaje por la geografía española, llega totalmente relajado a su desembocadura en la costa mediterránea.

Después de disfrutar un poco de la playa y observar un rato el delta y sus aves, nos fuimos para El Poblenou del Delta. Este pintoresco municipio de la provincia de Tarragona en la comunidad de Cataluña, ubicado en pleno corazón del delta, destaca por sus calles ajardinadas, donde despuntan las palmeras y las casas blancas de estilo colonial. Allí también cenamos, dejando la AC en un parking amplio y gratis justo al lado, en Lo Pati d Agustí https://goo.gl/maps/QxsDRsqSYExDLDBX6 con muy buena atención y riquísimas paellas.

Para pasar la noche nos fuimos hasta Amposta, a 3km de El Poblenou del Delta y pasamos la noche en un parking para autocaravanas.

Aquí pasamos la noche en el Delta del Llobregat, la primera de nuestro viaje: https://park4night.com/es/lieu/13620/

Este parking para autocaravanas está ubicado en el medio del delta y es tranquilo y espacioso. Cuenta con baños públicos aunque de horario limitado y al lado se encuentra un restaurante sencillo para comprar pan o alguna otra cosa. Desde allí se pueden hacer muchas excursiones.

Cuenca

Al día siguiente, después de disfrutar un poco de la playa del delta, seguimos camino y nos dirigimos hacia el sur, a 372 km, para terminar y hacer noche en la ciudad de Cuenca, nuestra primera parada en la comunidad de Castilla-La Mancha.

Qué ver en Cuenca

Teatro Auditorio

Aparcamos enfrente del Teatro Auditorio de Cuenca donde hay un parking exterior para autocaravanas, justo en la entrada de su casco viejo, perfecto para visitar la ciudad y pasar la noche. Además cuando llegamos habia un concierto en su exterior y fue como una bienvenida para nosotros.

Casas Colgadas y Puente de San Pablo

Cuenca se aferra a escarpados acantilados de piedra caliza que se elevan por encima de barrancos gemelos. El centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva su carácter medieval morisco. En Cuenca no hay que dejar de ver las Casas Colgadas del siglo XIV y el Puente de San Pablo sobre el río Huéscar. Desde este puente se contempla la perspectiva de las Casas Colgadas a un lado y el convento, actual Parador Nacional de Turismo. ¡La experiencia es inigualable!

Plaza Mayor y Catedral de Cuenca

Cuenca cuenta con muchos bares, restaurantes y muy buen ambiente, aunque también es muy turístico. Nosotros tomamos unas tapitas en un bar sobre la Plaza Mayor, a la vuelta de la Catedral de Cuenca. Ya por la mañana, salimos otra vez a pasear por la ciudad y nos topamos con una procesión de Semana Santa. Era Domingo de Ramos y nos quedamos fascinados con el desfile larguísimo de nazarenos, cofrades y demás figuras y personajes. ¡Buenísima experiencia, sobre todo para los niños que nunca habían visto algo igual!

A la mañana siguiente, como era Domingo de Ramos, festividad de la Semana Santa, no queríamos dejar de ver alguna de las procesiones religiosas de Cuenca. Tuvimos suerte, pasaban muy cerca de nuestro parking así que nos acercamos y nos encontramos con ellas…

Si quieres conocer Cuenca de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/cuenca/?aid=101639.

Aquí pasamos la noche en la ciudad de Cuenca: https://park4night.com/es/lieu/22274/

El parking es de pago, y de los caritos, unos 12eu/ día pero es muy céntrico, a 5 minutos de las Casas Colgantes, y está vigilado. No dispone de carga ni descarga de aguas aunque cuenta con baños. Pasamos una noche muy tranquila. La oficina de turismo está al lado y desde allí sale un tren turístico que lleva y trae a cualquier sitio de la ciudad si se prefiere no caminar.

Ruta de Don Quijote

Volvemos a la carretera para descubrir dos de los varios pueblos que cuentan con los famosos molinos de Don Quijote de la Mancha de la novela de Miguel de Cervantes.

Mota de Cuervo

Después de 113 km, hacemos parada en el pueblo de Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca, uno de los lugares por donde pasa la Ruta del Quijote.

El Balcón de la Mancha

Este lugar cuenta con siete de los dieciocho molinos originales, en perfectas condiciones y ubicados sobre una loma del paisaje con bonitas vistas al horizonte, denominado el emplazamiento «El Balcón de la Mancha». Uno de estos molinos alberga un museo donde se pueden ver las actividades agrícolas que se realizaban en ellos y solo uno de los siete molinos mantiene su estructura original de 1752, los demás fueron reconstruidos en los años 60 y 70. Vale muchísimo la pena hacer una visita y sacar unas buenas fotos panorámicas.

Consuegra

Mas tarde, nos dirigimos hacia otro punto excepcional de la Ruta de Don Quijote, la ciudad de Consuegra, en la provincia de Toledo y a 77 km de Mota de Cuervo. Allí aparcamos para hacer la visita y hacer noche en una explanada sencilla sin servicios que está al pie del Castillo de Consuegra o de la Muela y de sus 12 molinos.

Qué ver en Consuegra

Molinos de Consuegra

Este conjunto de molinos blancos y el castillo medieval se encuentran ubicados sobre un cerro alargado y elevado dentro del paisaje rural manchego. Los molinos son de los mejores conservados de todo España y fueron construidos entre los siglos XVI y XIX. Cinco de ellos mantienen su maquinaria original y funcionan en la actualidad.

Castillo de Consuegra

El Castillo de Consuegra tiene su origen en el siglo X cuando era una fortaleza musulmana del periodo califal pero el aspecto que hoy se aprecia es de arquitectura militar realizada por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén durante el reinado de Alfonso VIII. Se puede visitar.

Sin duda Consuegra posee también una imagen de postal perfecta para más fotos inolvidables.

Si hay ganas de pausa dentro de la visita, uno de los molinos de Consuegra alberga un curiosísimo espacio en la segunda planta con excelente comida tradicional con un toque especial de la casa. Se llama Gastromolino https://g.page/gastromolino?share y sus vistas desde las pequeñas ventanitas son inmejorables.

Después de dar una vuelta por la ciudad de Consuegra (nos transladamos en AC y aparcamos donde pudimos por el centro de Consuegra) y cenar en una pizzería local, volvimos a la zona de los molinos e hicimos noche al lado de ellos. Al día siguiente seguimos camino hacia la ciudad de Toledo, a 64km.

Aquí pasamos la noche en Consuegra: https://park4night.com/es/lieu/20113. Este parking es una antigua cantera habilitada para este fin. Es gratis y no dispone de ningún servicio, solo unas mesas para hacer picnic.

Toledo

Ubicado sobre las llanuras de Castilla-La Mancha, la ciudad de Toledo es un lugar imperdible dentro de su comunidad y de España, muy interesante sobre todo por su rica historia medieval. En el casco histórico se mezclan por igual sinagogas, mezquitas e iglesias. El Alcázar con sus cuatro torres, una fortaleza construida en 1085, domina el horizonte. Toledo y sus alrededores inspiraron al pintor El Greco, sus obras se reparten por toda la ciudad y también en su propio museo.

En Toledo nosotros estuvimos todo un día, desde la mañana hasta caer la tarde, y, a pesar de ir con niños, recorrimos todo el casco antiguo y visitamos algunos lugares. ¡Somos conscientes de que Toledo da para mucho más!

Dejamos la AC aparcada en algún hueco sobre la carretera paralela al río Tajo y desde allí cruzamos al casco antiguo por el Puente de San Martín. Atravesando el antiguo barrio judío, nos adentramos por las callejuelas de Toledo para ir descubriendo algunos de sus rincones.

Qué ver en Toledo

Iglesia de El Salvador

Ubicado en una de las calles más concurridas del casco histórico de la ciudad, esta curiosa y antigua iglesia de la judería de Toledo es un conjunto arqueológico que destaca por la historia de su edificio y sobre todo por su Pilastra Visigoda con escenas de la vida de Cristo. Sus orígenes datan de un periodo tardío romano del siglo II e incluso posteriormente fue una mezquita. Esta iglesia se nombra en el libro El Lazarillo de Tormes y en ella fue bautizada Juana I de Castilla («La Loca»).

Nosotros subimos a su torre campanario, construido sobre el primitivo alminar de la antigua mezquita, desde donde se obtienen muy buenas vistas del casco histórico. Es de estilo barroco y mide unos 10mts de altura.

Catedral Primada

La Catedral Primada de Toledo es la joya de la ciudad. Es imprescindible visitarla ya que es un maravilloso templo de estilo gótico, quizás la mejor representación de esta arquitectura en España. Nosotros recorrimos con audio guía toda la nave central, donde está el coro de madera y el Retablo Mayor (verdaderas obras de arte), también vimos la Sala Capitular, la Sacristía y el Claustro gótico.

Campana Gorda

Con niños también está muy bien subir a La Torre de las Campanas para ver la campana de San Eugenio, popularmente conocida como Campana Gorda, la campana más grande de España. Ubicada en la Catedral de Toledo, su peso sobrepasa las 17 toneladas y realmente es impresionante cuando se está a su lado. Para visitarla, una vez se saca la entrada a la catedral, se puede solicitar la entrada para subir a la torre. ¡Desde arriba se puede disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad!

Para hacer un descanso y comer algo al mediodía, caminamos un poco más y encontramos el bar Virtudes https://g.page/Virtudescafebar?share. Ubicado entre la Catedral y el Alcázar, en la pequeña, tranquila y arbolada Plaza de San Justo, cuenta con excelente atención y con unos platos sencillos pero muy bien elaborados y riquísimos. Es muy buena también su propia cerveza artesanal.

Después de comer, seguimos descubriendo rincones del casco antiguo de Toledo, pasando por más pequeñas iglesias, preciosas torrecitas, tiendas de delicias locales como el mazapán (masa dulce a base de azúcar y almendras) y artesanía típica como las maravillosas espadas toledanas (ya en época romana gozaban de gran fama) y adornos y objetos de todo tipo elaborados con la técnica del damasquinado (de origen musulmán, es una incrustación de metales preciosos como oro o plata en forma de dibujos en una base de hierro o acero).

Tirolina sobre el río Tajo

Después de dar todas las vueltas posibles por la ciudad e intentar ver cada detalle, mis hijos cruzaron volando el río Tajo en una tirolina. Lo hace la empresa Fly Toledo https://goo.gl/maps/v83EUcVLvU1A6xBU6 y se dice que es la tirolina urbana más larga de Europa. Además de ser seguro, también es super recomendable para poner un poco de adrenalina al final de la visita a Toledo. Los que no se atrevan, pueden cruzar el río de manera más convencional caminando por el Puente de San Martín que está justo al lado (como lo hicimos los padres, je).

Después de un día intenso, buscamos un camping cerca del casco antiguo y aquí pasamos la noche en Toledo: https://park4night.com/es/lieu/24682/ https://goo.gl/maps/Zai4od8ZE3ZqRKGDA. A solo 10 minutos del casco antiguo, espacioso y cómodo. Perfecto para paradas técnicas.

A la mañana siguiente volvimos para el último vistazo a la ciudad…

Si quieres conocer Toledo de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/toledo/?aid=101639

Segovia

Desde Toledo, seguimos camino hacia la ciudad de Segovia, a 158 km. Ubicada en la comunidad de Castilla y León, Segovia es una ciudad pequeña y muy agradable, cuyo casco histórico ha sido declarado, junto con su impresionante Acueducto Romano, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Segovia posee además un importantísimo legado cultural y patrimonial consecuencia de la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos.

Una vez llegados a Segovia, dejamos la AC en un área ubicado al lado de la Plaza de Toros y desde allí nos acercamos caminando al centro de Segovia, a unos 15 minutos aprox.

Qué ver en Segovia

Acueducto Romano

Solo por su acueducto romano en perfecto estado, con 167 arcos sostenidos en 120 pilares, vale la pena la visita a la ciudad de Segovia. ¡Nada es comparable a la sensación que se experimenta al ver el majestuoso acueducto frente a uno!

Y lo mejor es, que viniendo desde el parking de ACs, si vas caminando hacia el centro de la ciudad, en paralelo acompañas al acueducto y ves como aumenta su altura a cada paso. De tener solo unos metros, pasa a su altura máxima de 28 mts en la Plaza Azoguejo, donde está la parte más famosa y visible de su arquería..

Construido durante el reinado de Trajano, a principios del siglo II d.C., el acueducto de Segovia llevaba, hasta no hace muchos años, las aguas del manantial de Fuentefría, ubicado en una sierra cercana a 17km, a la parte alta de la ciudad.

Después de mirar, admirar y sacar muchísimas fotos del acueducto decidimos almorzar. Vimos varias posibilidades y nos animamos a probar al pie del acueducto y en el centro del casco histórico, el famoso restaurante Mesón de Cándido https://goo.gl/maps/Dm7MKvntsH8R6D3y7, un clásico de la ciudad. Es ideal para saborear especialidades locales en un ambiente auténticamente segoviano, lleno de recuerdos y fotos de personajes ilustres (o no tanto). No hay que dejar de probar la especialidad de la casa, el riquísimo cochinillo cortado con plato y espectáculo del jefe mesonero incluido. ¡La torrija como postre no dejéis de incluirla también!

Catedral de Segovia y Plaza Mayor

Ya bien comiditos, seguimos descubriendo la ciudad caminando con dirección a la Catedral de Segovia, pasando por la Plaza Mayor con su bonita glorieta y por otras pequeñas plazas y calles muy agradables.

No entramos a la catedral, aunque apreciamos su tamaño y su estilo desde afuera. Es que la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, como realmente se llama la Catedral de Segovia, conocida también como «la Dama de las Catedrales«, cuenta con grandes dimensiones y mucha elegancia. Su edificio fue construido entre los siglos XVI y XVII en estilo gótico con algunos rasgos renacentistas. Es una de las catedrales góticas más tardías de España y de Europa.

Barrio de la Judería

Seguimos hacia el final del centro pasando por el Barrio de la Judería, zona que fue habitada por la comunidad hebrea desde el siglo XII hasta su expulsión por los Reyes Católicos en 1492 y que constituyó unas de las comunidades mas ricas y pobladas de toda Castilla.

Alcázar de Segovia

Al final de la judería nos encontramos con el magnífico Alcázar de Segovia, palacio y fortaleza defensiva donde gobernaron y residieron los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla.

El imponente perfil del alcázar se levanta, majestuoso, sobre el valle del río Eresma. Su traza refleja perfectamente el esplendor de la corte castellana durante la época medieval y sus muros han sido testigos de muchas intrigas, bodas reales y sucesos importantes, se respira historia a cada paso.

Recomiendo visitar el alcázar con guía, o al menos con audio guía. (Y si habéis visto la serie española «Isabel», seguro habéis tenido la imagen exterior del alcázar al comienzo de muchas de sus escenas).

Calle de la Judería Vieja

Salimos del Alcázar y regresamos al centro por el mismo Barrio de la Judería pero esta vez caminamos por la calle de la Judería Vieja, con construcciones típicas de la época. Al llegar a la calle más comercial, paramos en un café para hacer una pausa y compramos algún producto regional en una de las tiendas.

Si quieres conocer Segovia de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/segovia/?aid=101639

Aquí pasamos la noche en Segovia: https://park4night.com/es/lieu/19343/ Este parking cuenta con servicio de recarga y vaciado de aguas, está muy cerca del centro y justo enfrente hay una gasolinera y un supermercado. Es correcto y tranquilo aunque no sea el más bonito…

Ávila

Al día siguiente seguimos camino hacia la ciudad de Ávila en la comunidad de Castilla y León, a 66 km. y visitamos su famoso recinto amurallado, uno de los muros defensivos mejor conservados de Europa. Ávila parece salida directamente del pasado medieval de la región de Castilla.

Lo más famoso en la ciudad de Ávila es su muralla, símbolo universal, monumento más destacado y uno de los recintos amurallados medievales mejor conservados de Europa. Pero también cuenta con algunas otras construcciones muy interesantes de conocer. La muralla, junto con el casco antiguo y varias iglesias situadas fuera de sus muros fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.

Para visitar el casco histórico y la muralla, aparcamos simplemente en una de las calles paralelas a la muralla y desde allí hicimos el recorrido a pie. No pasamos la noche aquí.

Qué ver en Ávila

Catedral de Ávila

La Catedral de Ávila fue la primera en utilizar el estilo gótico en España y se construyó entre los siglos XII y XV. Es uno de los templos imprescindibles de la ciudad.

Con aspecto de fortaleza, el ábside de la catedral, llamado cimorro, está unido a la muralla y por eso se convierte en la parte más voluminosa de esta última.

Desde el perímetro de la muralla se pueden obtener muy buenas vistas de la parte alta de la catedral.

Plaza del Mercado Chico y Iglesia de San Juan Bautista

Esta plaza es uno de los lugares con más historia de Ávila ya que alrededor de la plaza se formó el primer núcleo de población del pueblo íbero de los Vetones. Durante la ocupación romana, fue el foro de la ciudad. Actualmente, en la plaza se encuentra el Ayuntamiento de Ávila, y varios bares y restaurantes, perfectos para una pausa.

Además, en esta plaza también se ubica la la Iglesia de San Juan Bautista. Es de origen románico pero fue transformada al gótico en el siglo XVI, con marcadas influencias renacentistas. Aquí fue bautizada en 1515 Santa Teresa de Ávila (llamada también Santa Teresa de Jesús).

Convento y Museo de Santa Teresa

De 1636, este convento fue edificado sobre la casa natal de Santa Teresa de Jesús. La fachada de estilo barroco destaca con una imagen de la santa. En el interior, la cripta alberga el Museo de Santa Teresa.

Muralla de Ávila

El gran reclamo turístico de Ávila es sin duda su magnífica muralla, una cerca militar defensiva de estilo románico que rodea el casco antiguo de la ciudad. La primera muralla la construyeron los romanos en el siglo III a.C. y más tarde en el siglo XI se reconstruiría para defender la ciudad.

Lo que hay que hacer en Ávila es básicamente caminar la parte de la muralla a la que se puede acceder, un recorrido muy entretenido de un kilómetro y medio que vale muchísimo la pena y desde donde se tienen unas vistas excepcionales tanto de lo que se encuentra en el interior de la muralla como de su exterior con toda la llanura castellana, la Sierra de Ávila, La Serrota y el valle de Amblés. El audio-guía individual acompaña el recorrido y explica cada rincón que uno va pasando.

Cuenta con cuatro puntos de acceso, Casa de las Carnicerías (cerca de la catedral), Arco del Carmen (en la Plaza de Ronda Vieja cerca del Archivo Histórico), Puerta del Puente y Puerta de Alcázar (en Plaza Adolfo Suárez).

Precio entrada: 5eu general. Incluye audio-guía.

Si quieres conocer Ávila de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/avila/?aid=101639

Después de probar los típicos deliciosos dulces de Ávila, las yemas de Santa Teresa (pequeñas bolitas naranjas hechas a base de yema de huevo y azúcar), nos dirigimos hacia la ciudad de Salamanca a 109 km.

Salamanca

Salamanca, conocida como la «ciudad dorada» de España, presenta una rica cultura arquitectónica, religiosa y gastronómica. Fue conquistada por los cartaginenses en el siglo III a.C. y luego fue ciudad romana. Posteriormente, estuvo bajo el poder de los musulmanes hasta el siglo XI. El apogeo de su universidad, una de las más antiguas de Europa, coincidió con la edad de oro de la ciudad. El centro histórico posee importantes monumentos románicos, góticos, renacentistas y barrocos. En 1988, el casco antiguo de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Para visitar la ciudad de Salamanca no nos convenció ningún área de autocaravanas así que nos fuimos directamente al Camping Regio, a 2km de la ciudad, en el pueblo vecino de Santa Marta de Tormes. Este camping está muy bien atendido y cuenta con todos los servicios necesarios, piscina, parcelas amplias, buenas instalaciones quizás algo antiguas, pero bien mantenidas. Cada hora pasa un autobús de línea por la puerta del camping que lleva al centro mismo de Salamanca. (De hecho, en muchas ciudades existe este servicio, es una forma económica y fácil de moverte desde un área de caravanas o camping al centro turístico o lugar que quieras visitar. Ya os contaré en otros posts de Italia, Hungría, etc.)

Una vez llegados a la ciudad en autobús después de unos 40 minutos, dimos unas buenas vueltas caminando por todo el casco antiguo que, además de la arquitectura impresionante mucha de estilo plateresco, tiene también muchísima vida con mil bares que en Semana Santa se vuelve aún mas bullicioso con todas las procesiones y fiestas religiosas.

Impresiona ver La Casa de las Conchas con su particular arquitectura o estar en la gran Plaza Mayor del siglo XVIII. Las dos catedrales Nueva y Vieja de la ciudad son exponentes de los estilos renacentista y gótico. La bellísima fachada de estilo plateresco de la Universidad de Salamanca es digna de admirar detenidamente.

Hambrientos, apenas llegar en la Plaza Mayor hicimos nuestra primera pausa, con unas tapas salmantinas. Después de unos pasos más, encontramos el bar Plus Ultra https://goo.gl/maps/ZxFsZiRB8g4kCDSn6 que nos sirvió otras muy buenas. ¡Como nos gusta Salamanca! No es de extrañar ya que uno de esta familia pasó en esta ciudad varias temporadas cuando era más joven como estudiante de español en la Universidad de Salamanca… 😉

Qué ver en Salamanca

Plaza Mayor

La gran Plaza Mayor de Salamanca es el centro de la vida social de la ciudad, punto de encuentro habitual de los salmantinos y donde confluyen las calles principales. Fue construida en el siglo XVIII, en tiempos de Felipe V, en estilo barroco según el diseño del arquitecto Alberto Churriguera y luego tuvo algunas modificaciones. La plaza tiene una forma cuadrada irregular con soportales y tres pisos por fachada. Los arcos de los soportales están decorados con las imágenes de personajes ilustres de la ciudad. En la plaza se encuentran innumerables bares y terrazas, entre ellos la cafetería más antigua de la ciudad, el centenario café Novelty, donde se reunían literatos y artistas de la ciudad. Bajo sus galerías pasando los arcos, se esconden también otros locales, como panaderías o tiendas de regalos.

Ayuntamiento de Salamanca

En la misma Plaza Mayor, se encuentra el edificio del Ayuntamiento de Salamanca que fue construido por Andrés García de Quiñones, sucesor de Churriguera.

Ya algo cansados de tanto andar pero felices que haber dado una gran vuelta para apreciar esta ciudad tan especial, hicimos pausa para cenar en restaurante Montero https://goo.gl/maps/Uo2tptxt2DWEQjG69, un local con muy buenos platillos de gastronomía local, ubicado en pleno centro, en una terraza sobre la calle y con servicio muy amable.

No queríamos perdernos de ver alguna procesión de Semana Santa así que, después de pedirnos un helado allí cerca, nos acercamos a ver un poco una de las interesantes procesiones donde participan adultos y niños.

Edificio Histórico de la Universidad

No se puede dejar de pasar por el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, concretamente por la sede de las Escuelas Mayores, para apreciar su bellísima y famosa fachada. El edificio de las Escuelas Mayores es el principal de la Universidad de Salamanca, la cual se empezó a construir en el 1411 por orden del Papa Luna. Las Escuelas Mayores se ubican alrededor de un claustro central con galerías al que se abren varias salas como la Biblioteca y la Capilla de San Jerónimo.

Realizada en 1529 en estilo plateresco, la fachada de las Escuelas Mayores es una obra de arte maestra dentro de su estilo. Mientras se aprecian todos sus delicados detalles, la tradición dice que hay que encontrar la figura de una rana. ¡Atentos que no es fácil! Vale mucho la pena dedicar un rato a la contemplación, sobre todo por su minuciosa, abundante y bella decoración. Esta fachada, posterior a la construcción de la universidad, se abre al Patio de las Escuelas.

Si aún hay tiempo y ganas, recomiendo caminar la ciudad de Salamanca al atardecer, cuando todo está iluminándose y se luce más aún cada joya arquitectónica. ¡A mí por lo menos es lo que más me ha gustado, tiene mucha magia!

Catedral Nueva y Vieja de Salamanca

Antes de volver al camping, seguimos caminando con el casco antiguo y nos topamos con una procesión justo enfrente de sus catedrales, las cuales encontramos iluminadas, destacando aún más su belleza arquitectónica.

Salamanca es una ciudad tan especial y monumental que no tiene solo una catedral… ¡Sino dos! Una es la popularmente llamada Catedral Nueva, la Catedral de la Asunción de la Virgen, y la otra es la Catedral Vieja, la Catedral de Santa María. En realidad, son dos catedrales en una.

La Catedral Nueva es la sede de la diócesis de Salamanca y fue construida por orden del rey Fernando el Católico en el siglo XVI aunque no se acabó hasta el siglo XVIII. Su estilo es una mezcla de gótico tardío, renacentista y barroco. Por cuestiones prácticas, la Catedral Vieja se conservó y la nueva tuvo que apoyarse en uno de sus muros, el cual se reforzó. A su vez, la torre de la Catedral Nueva, se construyó sobre la torre de la Catedral Vieja. Ósea, en parte están como superpuestas y la verdad que nos ha costado darnos cuenta cual es cual. La Catedral Nueva es una de las catedrales más grandes de España y su campanario de los más altos con 110mts de altura.

La Catedral Vieja, se construyó entre los siglos XII y XIV, de estilo románico y gótico.

Convento de San Esteban

Al día siguiente, volvimos a Salamanca desde Santa Marta de Tormes para seguir conociéndola (o redescubriéndola). Además de disfrutar de sus terrazas y de sus calles, visitamos el Convento de San Esteban, convento dominico situado en la plaza Concilio de Trento.

Este antiguo edificio, un poquitín alejado del centro, merece realmente la pena conocerlo por ser una joya casi oculta dentro de la ciudad y por toda la historia que contiene acerca de la Orden de los Dominicos y su relación con América y con Filipinas. Este convento ha sido testigo de grandes momentos de la historia, aquí encontraron refugio Cristóbal Colón, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola o Miguel de Unamuno. Además esta declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio histórico de España.

El edificio actual se comenzó a construir en 1524 por iniciativa del cardenal fray Juan Álvarez de Toledo y el diseño de Juan de Álava, sobre un primitivo convento que los dominicos habían instalado en el siglo XII en la iglesia parroquial de San Esteban.

El Convento de San Esteban se considera un excelente ejemplo del estilo plateresco aunque se encuentran también elementos que van desde el estilo gótico al barroco. La fachada esta formada por la portada de la iglesia y el pórtico del convento. La portada de la iglesia es un bellísimo ejemplo del estilo plateresco, concebida como portada-retablo con abundante decoración simbólica. El pórtico del convento está inspirado en las logias renacentistas italianas. Dentro, llama mucho la atención el claustro del convento, sus dos salas capitulares y la Escalera de Soto que es una joya arquitectónica en sí misma.. En la parte superior, se puede ver una exposición de la labor de los dominicos en el mundo. La iglesia es impresionante y el retablo de su altar está considerado una de las obras cumbre del estilo barroco, concretamente churrigueresco, realizado por José de Churriguera.

Casa-Museo Unamuno

La Casa-Museo Unamuno es una vivienda ubicada en el centro histórico de Salamanca donde residió Miguel de Unamuno cuando fue rector de la universidad. Data del siglo XVIII y pertenece a la Universidad de Salamanca. Actualmente es un museo dedicado a su vida durante su estancia en Salamanca entre 1900 y 1914.

Archivo General de la Guerra Civil Española

En este edificio que ocupó un antiguo hospicio, obra de Joaquín de Churriguera de 1715, se sitúa actualmente desde 1999 un archivo documental sobre la Guerra Civil Española (1936-1939).

Después de disfrutar de todo lo que pudimos de la preciosa Salamanca, donde nos hubiera gustado quedarnos muchos más días, seguimos caminando un poco más por el casco antiguo descubriendo rincones interesantes a cada paso hasta que volvimos a la Plaza Mayor. Además de sentarnos en una de sus terrazas tan agradables con vistas al ayuntamiento, nos tentó una de sus panaderías donde encontramos una especialidad local que nos encantó: los hornazos, ideales para improvisar una cena en la AC. El hornazo se hace con masa de pan engrasada, una especie de gran empanada rellena principalmente de lomo de cerdo, jamón, chorizo, que te puedes comer frío o caliente. Si se puede acompañar con un vino tinto de la zona el plan es ideal. ¡Creo que un viaje se vive de manera más local si también se prueba la gastronomía del lugar visitado!

Si quieres conocer Salamanca de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/salamanca/?aid=101639

Aquí pasamos dos noches muy cerca de Salamanca: https://park4night.com/es/lieu/35301/ https://g.page/camping-regio?share

Ciudad Rodrigo

Después de visitar Salamanca, volvemos a la ruta para conocer Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca, a 89 km. Ciudad Rodrigo está ubicada muy cerca de la frontera con Portugal. Durante siglos tuvo una gran importancia estratégica por lo que se construyeron allí numerosos edificios defensivos que hoy en día son uno de los principales atractivos turísticos de esta ciudad. El más destacado de ellos es su muralla.

Al llegar a Ciudad Rodrigo, para visitar la ciudad, dejamos la autocaravana en un parking amplio pegado al casco histórico, a solo 5 minutos a pie: https://park4night.com/es/lieu/189475/

Lo mejor que se puede hacer en esta pequeña y bonita ciudad es darse una vuelta por sus calles y siempre haciendo parada en alguna de sus animadas terrazas y tal vez probando un poco la gastronomía local ;).

Nosotros al llegar, enseguida nos encontramos con la grandísima Plaza Mayor, donde están varios edificios importantes y las terrazas de los bares se llenan con el buen tiempo. Caminamos observando detalles, saliendo de la plaza y pasando por la Catedral de Santa María hasta llegar al Castillo de Trastámara caminando por la muralla y apreciando el bonito entorno. Una vez en el castillo, después de subir a la Torre del Homenaje y contemplar las bellas vistas que rodean Ciudad Rodrigo, volvimos a bajar para tomamos un pequeño aperitivo a la sombra de la torre en el patio del castillo https://g.page/parador-de-ciudad-rodrigo?share .

Después del pequeño descanso, regresamos paseando a la Plaza Mayor para buscar un lugar donde comer (siempre tenemos hambre, je). Hay muchas opciones alrededor de esta plaza, además de las riquísimas panaderías con sus especialidades locales: rosquillas, torrijas… Nosotros probamos unas buenas tapas en el Café Bar Marcas https://goo.gl/maps/2d1u16GB9UewzfJv5, local sencillo y muy bien atendido, a un costado de la plaza.

Qué ver en Ciudad Rodrigo

Plaza Mayor

La Plaza Mayor es la plaza principal de la localidad y allí se encuentran varios edificios importantes como Casa Consistorial y la Casa de los Cueto, ambas del siglo XVI. Cuando nosotros fuimos estaba muy animada e invitaba a quedarse un rato al sol viendo la gente pasar.

Casa Consistorial

Situada en una esquina de la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, la Casa Consistorial o ayuntamiento es un bello edificio renacentista construido en el siglo XVI y con añadidos posteriores. Esta delimitado por dos pequeñas torres y cuenta con un pórtico y galería de arcos sobre columnas con capital plateresco. Si el edificio se encuentra abierto, en su interior se puede ver una maqueta de Ciudad Rodrigo y su peculiar muralla con forma de estrella.

Casa de los Cueto

La Casa de los Cueto, o Casa del Primer Marqués de Cerralbo, se ubica en la Plaza Mayor, enfrente de la Casa Consistorial. Del siglo XVI, Don Rodrigo Pacheco Osorio, I Marqués de Cerralbo mandó construir esta casa en la cual destaca su gran friso plateresco que rodea toda la fachada, con medallones y grutesco, y los escudos de armas de las familias que ocuparon la casa (el de los Pacheco Osorio en el medio). El edificio ha sufrido varias reformas como el cerramiento de las ventanas esquinadas y la apertura de los balcones.

Si estás por la Plaza Mayor, seguro te llamará la atención esta peculiar y elegante casa renacentista.

Catedral de Santa María

Unos pasos más allá de la Plaza Mayor, también dentro de las murallas y al lado de la Plaza de San Salvador, se encuentra la bonita y pequeña catedral de la ciudad. Iniciada su construcción en 1168 aproximadamente, pertenece al estilo «grupo de Salamanca» junto con la Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro.

Cuenta con cuatro puertas, destacando la Puerta de las Cadenas con un precioso friso gótico con las doce figuras del Antiguo Testamento y un tímpano con figuras románicas. El interior es muy bonito también según habíamos leído pero lamentablemente no pudimos visitarlo.

Murallas

Las murallas de Ciudad Rodrigo son de la época medieval y constan de dos líneas de muro que forman un cinturón de forma ovalada o estrellada alrededor de la ciudad. Mide 2,2km y su altura es de 13mts en algunas partes. Cuenta con cinco torres y, de las ocho puertas que tuvo en su origen, actualmente quedan siete, de las cuales destacan la Puerta de Santiago y la Puerta del Sol.

Las murallas fueron construidas en el siglo XII pero sufrió muchas reformas en el siglo XVIII. En muy buen estado de conservación, las murallas aun cuentan con fosos, cañoneras y cañones. Incluso se pueden ver todavía los impactos del ejército francés en alguno de los edificios de Ciudad Rodrigo.

Se puede hacer un paseo muy agradable por encima de las murallas, que además son muy anchas, y las excelentes vistas de la ciudad y los alrededores acompañan todo el tiempo. El camino sale desde muy cerca del Castillo de Trastámara, por el cual también se puede pasar durante el recorrido e incluso visitarlo y subir a su torre.

Castillo de Enrique II de Trastámara y Torre del Homenaje

El castillo, construido por Enrique II de Trastámara en el siglo XIV, está situado en la parte más alta del núcleo urbano amurallado, dominando el río Águeda y defendiendo la entrada de su puente.

La parte más interesante del castillo es la Torre del Homenaje, de planta cuadrada y 17mts por cada lado, a donde se puede subir por unas largas y empinadas escaleras cubiertas. El esfuerzo vale mucho la pena porque las vistas desde arriba son las mejores de Ciudad Rodrigo. En la actualidad, en el castillo se encuentra un Parador de Turismo.

En la plaza del castillo, se puede ver uno de los verracos de piedra, una estatua con forma de animal de la época de los vetones (siglo V a.C.).

Si quieres conocer Ciudad Rodrigo de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/ciudad-rodrigo/?aid=101639

Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia

Pasado mediodía, después de visitar Ciudad Rodrigo, volvemos al camino y nos dirigimos hacia el Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia para visitar el Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, a 48 km.

Ubicado a una altura de aproximadamente 1700 msnm, en la cima de la Peña de Francia (Sierra de Francia), vale mucho la pena visitar este santuario, no solo quizás con un fin religioso sino seguramente también por las magníficas y amplias vistas que se obtienen de toda la región: la llanura del Campo Charro hacia el norte, la sierra de Tamames hacia el este, y el pantano de Gabriel y Galán hacia el sur, aparte del resto del macizo montañoso de la Sierra de Francia.

El santuario está dirigido por la Orden de los Dominicos y su existencia se debe a la aparición de una talla negra de la Virgen María. Es el santuario mariano con mayor altitud del mundo y consta de varias partes: la iglesia y un convento de monjes, las capillas exteriores de la Blanca (construida sobre la cueva donde se encontró la imagen de la Virgen en 1434), San Andrés y el Santo Cristo, la plaza y un mirador circular.

Unos pasos más adelante está el mirador, con vistas 360º a todo el paisaje montañoso. Desde unas mirillas se pueden distinguir a los lejos los distintos pueblos de la comarca. ¡El entorno es maravilloso!

Además, el santuario cuenta con una hospedería y un restaurante.

A los pies del santuario, hay un aparcamiento amplio donde pudimos dejar la AC sin mayor problema para hacer la visita (aunque estaba bastante lleno): https://park4night.com/es/lieu/35097/

La Alberca

Extasiados por los aires de montaña, recorremos 17km desde el santuario hasta La Alberca, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Salamanca y probablemente también de España.

Al llegar, directamente aparcamos en un área de ACs, a 5 minutos andando al centro del pueblo, donde pasaríamos luego la noche.

Los orígenes de La Alberca se remontan desde antes de la llegada de los romanos, y entre los siglos XII y XIII se produjo un aumento de la población por decisión del rey Alfonso IX de León. Entre los nuevos pobladores, llegaron muchos de origen francés, a los que se deben la numerosa toponimia en ese idioma. El hallazgo de la imagen negra de la Virgen de la Peña de Francia hizo que la zona cobrara mucha más importancia por el paso de peregrinos, unido a los del Camino de Santiago por la Vía de la Plata. En el siglo XVII la Virgen Negra fue citada en «El Quijote» y también por Lope de Vega. En 1940, La Alberca se convirtió en el primer municipio español con la distinción de Monumento Histórico-Artístico.

Este precioso y pequeño pueblo de montaña, con callejuelas adoquinadas, casas con entramado geométrico de madera y roca, a dos y tres alturas, lleno de flores en sus balcones… ¡Nos gustó muchísimo!

Si además, viajas en Semana Santa como nosotros, puedes encontrarte con procesiones religiosas singulares y con un ambiente muy animado y toda su gente en las calles.

Qué ver en La Alberca

Plaza Mayor

Uno de los lugares más pintorescos y representativos de La Alberca es su Plaza Mayor, de planta rectangular irregular, rodeada de edificaciones de dos a cuatro plantas, con sus fachadas de construcción tradicional, con soportales sobre columnas de granito y dos pisos de balcones sobre ellas.

En el centro de la plaza, se encuentra una cruz y una fuente del siglo XVIII con detalles de la Pasión de Cristo.

Debajo de las galerías se ubican pequeños bares y restaurantes, que con el buen tiempo se extienden a terrazas sobre la plaza.

Casa Ducal y Ayuntamiento

La Casa Ducal y el Ayuntamiento (antigua cárcel) son los dos edificios más importantes de la Plaza Mayor.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

La iglesia principal de La Alberca fue construida en el siglo XVIII sobre un templo anterior, la actual iglesia es de estilo gótico tardío con detalles barrocos y en su torre destaca el escudo de armas. Por dentro es oscura y sobria, destacando su púlpito de granito policromado del siglo XVI.

Fuera de la iglesia, se encuentran dos elementos muy curiosos. Uno de ellos es una hornacina con dos cráneos humanos, dedicada a las Ánimas, y el otro elemento es el que más gustó a los niños, un cerdo de piedra llamado «Marrano de San Antón«.

Además de ver las ermitas que están a las entradas del pueblo, se puede dar un paseo muy agradable por el pueblo, descubriendo cada uno de sus rincones.

Cuenta también con muchas pequeñas tiendas donde comprar las especialidades de la zona y souvenirs: especias, legumbres, frutos secos… ¡Lo mejor es dejarse llevar!

Si quieres conocer La Alberca de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/la-alberca/?aid=101639

Después de recorrer el pueblo, presenciar una interesante procesión de Semana Santa, conocer sus sitios más relevantes, decidimos acabar el día con una cena sencilla en unos de los bares de la Plaza Mayor.

Aquí pasamos la noche en La Alberca: https://park4night.com/es/lieu/11717/ Es un área de autocaravanas muy bien situada, pegada al pueblo, limpia y con servicios.

El Barco de Ávila

A la mañana siguiente seguimos camino durante 80 km hacia el Conjunto Histórico de El Barco de Ávila en la provincia de Ávila, preciosa localidad por la que pasa el río Tormes, ubicada en una de las estribaciones de la Sierra de Gredos.

El parking está fuera de las murallas al lado del río: https://park4night.com/es/lieu/21603/. Cuenta con buenas vistas a la Sierra de Gredos y al río Tormes.

Parking junto a Castillo de Valdecorneja

Qué ver en El Barco de Ávila

Plaza Mayor

Dentro de las murallas te encuentras una pequeña ciudad llena de gente local, turistas y mucha vida. Nos tomamos un aperitivo a la sombra mientras los niños se entretenían en una actividad infantil que se organizaba en la Plaza Mayor. Allí mismo en una tienda de productos locales compramos los famosos judiones blancos del Barco de Ávila y unas cervezas artesanales de la zona muy recomendables.

Castillo de Valdecorneja

Dominando el río Tormes y el puente medieval, en la parte más alta del valle se encuentra el muy bien conservado Castillo de Valdecorneja. Fue construido en el siglo XII sobre un antiguo castro vetón destruido por los romanos, y reconstruido varias veces después. Tiene unos 1700m2 y es de planta cuadrada. Actualmente pertenece a la Casa de Alba.

Muralla medieval

El Barco de Ávila conserva también parte de su muralla medieval, la cual salía del castillo y rodeadaban el antiguo pueblo. El trazado actual es del siglo XII fueron mandadas a construir por Don Ramón de Borgoña, marido de la primera señora de Valdecorneja. La planta de la muralla es pentagonal y contaba con cuatro puertas de las cuales solo queda una en pie y fue reconstruida en el siglo XVI en estilo románico: Puerta del Ahorcado.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Ubicada en el centro de la ciudad y construida en el siglo XII aunque fue reformada en siglos XIV y XV en estilo románico. En la fachada sur se encuentra la puerta principal, la planta es basilical, con tres naves, y cuenta con un grandioso retablo barroco de siglo XVII adaptado a la forma poligonal del ábside.

Lamentablemente no tenemos fotos de este edificio. Nuestro paso por El Barco de Ávila fue algo corto porque teníamos que llegar de día al Valle de Jerte y el vistazo de la ciudad fue bastante general… ¡Aunque disfrutamos mucho de la visita a El Barco de Ávila!

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