Este es un viaje familiar que hicimos en autocaravana por la comarca del Priorat en la provincia de Tarragona durante 3 días/ 2 noches a finales del mes de octubre.
Durante el viaje, visitamos los municipios de Capçana, Porrera y Siurana, la zona de Masroig y la Cartuja de Escaladei.
Mapa de Ubicación
Aspectos generales
La comarca del Priorat se encuentra en la provincia de Tarragona, al sur de la comunidad de Cataluña.
Aunque debe gran parte de su fama a sus excelentes vinos, reconocidos mundialmente, y a sus bodegas y viñedos, el Priorat ofrece mucho más que eso: Un bello paisaje agrícola, el conjunto histórico de Siurana y el monumento de la Cartuja de Escaladei como los lugares de interés más destacados de la comarca, muchos pueblos con encanto como Porrera, Falset, Gratallops y tantos otros, ermitas esparcidas por todo el territorio, museos como el de las Minas de Bellmunt, el Castillo de Falset, yacimientos antiguos como Calvari, Puig Roig o las ruinas del pueblo ibérico del siglo III a.C. de Capçanes, el puente medieval de Cabacés, espacios naturales sorprendentes como el Parque Natural de la Sierra de Montsant o la Sierra de Llaberia, miradores increíbles, rutas del aceite, rutas del vino y muchísimos caminos tanto para excursionistas, senderistas, ciclistas, como también para aquellos que prefieren no bajar del coche.
En definitiva, la comarca del Priorat es ideal para todos los amantes del mundo rural y para familias es un muy buen destino. Incluso se puede combinar unos días rurales en la comarca del Priorat con unos días de playa en la muy próxima costa tarraconense.
Eso si, no esperéis encontrar el típico pueblo medieval casi de postal que, por ejemplo, caracteriza a la Costa Brava, el atractivo de estos pueblos del Priorat se encuentra más en sus bonitos emplazamientos en lo alto o en las laderas de las colinas agrestes de la comarca.
Vinos y aceites
Ruta del Vino
Dentro del mundo del vino, la comarca del Priorat cuenta con dos prestigiosas denominaciones de origen vitivinícolas: la DO Montsant y la DOC Priorat. La Ruta del Vino cuenta con muchas bodegas visitables.
La DOC Priorat se produce en el sector central de la comarca y practica la “viticultura heroica”, llamada así por la ubicación de muchos de los viñedos que se encuentran colgados de terrenos que parecen imposibles.
La DO Montsant, por otra parte, cuenta con una larga tradición vitivinícola, se produce en el Baix Priorat y es una de las revelaciones de los últimos años dentro de los vinos catalanes.
Viñedos
Ruta del Aceite
Aunque menos conocido que el vino, la comarca del Priorat elabora también un aceite de oliva de primerísima calidad y en algunos pueblos los olivares son el cultivo predominante. Muchos molinos aceiteros se pueden visitar a través de la Ruta del Aceite, la mayoría pertenecientes a la DOP Siurana.
Olivares
Parque Natural de la Sierra de Montsant
Aunque no se trate de la montaña más alta ni tampoco de la más extensa, la Sierra del Montsant es todo un símbolo para el Priorat y las demás comarcas tarraconenses. La sierra consiste en un macizo compacto con peñascos muy altos y escarpados y muchas rocas que da una gran fuerza al paisaje.
Durante siglos, la Sierra del Montsant ha tenido un gran valor simbólico y las personas han mantenido una relación espiritual con ella. No es casualidad que se haya fundado a sus pies Scala Dei, la primera cartuja (monasterio católico de la orden religiosa de los cartujos) de la Península Ibérica.
Sierra de Montsant
Nuestro recorrido en el Priorat
Si te sirve de ayuda para planificar unos días en el Priorat, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestro viaje.
Día 1: Capçanes, visita al pueblo y caminata por los alrededores. Mas Roig, visita a bodega Celler Mas Roig. Noche en Mas Roig.
Día 2: Porrera, visita al pueblo. Cartuja de Escaladei, visita al monasterio y caminata por los alrededores. Noche en Cartuja de Escaladei.
Día 3: Siurana, visita al pueblo. Regreso.
Capçanes
Nuestra primer parada fue el pueblo de Capçanes, a 141 km de la ciudad de Barcelona.
Capçanes
Allí aparcamos la autocaravana en las afueras del pueblo y salimos para hacer una caminata de 11km que pasa por el campo y por el pueblo de Capçanes, para así poder tener un primer contacto con el paisaje y la naturaleza de la zona.
Este camino, que se hace a pie, va de Capçanes a Marça por el torrente y el regreso es por la Pedrenyeres y Els Marmellans. Según dice la información de Turisme Priorat el sendero es de dificultad moderada para caminantes iniciados (ósea que algunas veces salen a caminar, como nosotros), muy agradable y muy contrastada, ideal para un paseo en primavera o en otoño (época de plena vendimia).
Todo el sendero es muy variado, desde pasar por el barranco y el lecho seco de un torrente hasta cruzar por el pueblo de Capçanes y mas tarde salir de él para entrar en zona de viñedos y olivares, pasando por alguna masía. ¡Muy recomendable! ¡Perfecto para familias!
Capçanes
Capçanes
El itinerario de Capçanes a Marça por el torrente no es recomendable hacerlo en épocas de lluvias fuertes.
Al volver de nuestra caminata, comimos en la autocaravana y después seguimos camino hacia Masroig, a 10,5km de Capçanes.
El Masroig
En El Masroig aparcamos en las instalaciones de Celler Masroig, que dispone de un espacio para algunas autocaravanas y permite pernoctar, con uso de electricidad, si se hace una visita a la bodega. Nosotros pasamos por su tienda que tiene muy buenos productos y una amplia variedad de vino DO Montsant.
El Masroig
Celler Masroig
Parking
Ya casi anocheciendo, hicimos una pequeña caminata cerca de sus bonitas viñas. ¡Perfecta combinación en un día: Caminata en familia, pueblo, bodega y buenos vinos! Podríamos haber visto mucho más en Masroig pero teníamos poco tiempo y el viaje por el Priorat continuaba…
Despertamos en Celler Masroig y volvimos al camino para visitar esta vez el pueblo de Porrera, a 25km. de El Masroig.
¡Que recuerdos en este pueblo! Fue el primero y único que conocimos en la comarca del Priorat a principios del año 2000, cuando esta comarca empezaba a despuntar como una tierra de excelentes vinos de reconocimiento mundial. Alguna verbena de Sant Joan la hemos pasado en una casa fabulosa que un amigo tenía allí en el pueblo…
Al llegar, aparcamos muy cerca del centro de Porrera, https://goo.gl/maps/LiZigg5KJMG9Z37n7, un espacio al aire libre con amplias plazas, y desde allí salimos a conocer el pueblo.
Parking
Porrera es uno de los municipios de la comarca del Priorat que mantiene más rincones con encanto. A pesar de los continuos problemas que ha sufrido a lo largo de los años, sus habitantes han sabido construir y reconstruir la ciudad para conservar siempre su aire señorial y orgulloso. Las casas espaciosas y suntuosas, sus calles, el río y los amplios portales recuerdan un pasado glorioso.
Puente Viejo sobre riachuelo Cortiella
Porrera es un municipio con gran tradición vinícola y y entre sus lugares de interés encontramos sus numerosas bodegas. Nosotros visitamos una que nos encantó: Clos Dominic, en pleno centro, aunque nos faltó conocer las famosas del cantautor catalán Lluis Llach: Celler Vall Lach.
Clos Dominic
Además, la iglesia parroquial de Porrera, su ermita, sus relojes de sol, sus casas señoriales, sus estrechas callejuelas y sus escaleras de piedra que suben y bajar continuamente, y todo esto situado en un bellísimo paisaje.
Qué ver en Porrera
Mirador de Porrera
Lo mejor es empezar subiendo al Mirador de Porrera, que está en la parte alta del pueblo, para captar una buena panorámica. En primer plano vemos la iglesia de San Juan Bautista, un edificio de tres naves con coro, construido en 1771 en estilo neoclásico aunque con algunos elementos del barroco, con cúpula de crucero y campanario. Luego, al fondo en lo alto de una colina, se puede ver la ermita de San Antonio Abad, del siglo XVII y con una sola nave con espadaña. Y en tercer lugar todo el pueblo y su precioso entorno. ¡Vale mucho la pena ese panorama!
Con perdón de los demás pueblos del Priorat, el Mirador de Porrera otorga una de las mejores imágenes de la comarca… Al mirador se llega a pie subiendo por sus empinadas calles, o en coche por la carretera que entra por el lado oeste de Porrera.
Mirador de Porrera
Relojes de Sol
En Porrera son muy característicos sus famosos relojes de sol, que se muestran en las fachadas de numerosas casas y edificios del núcleo urbano.
Porrera cuenta con más relojes de sol que todo Cataluña (y de España), un total de catorce, la mayoría de ellos construidos en el siglo XIX, cuando la ciudad estaba en pleno esplendor, orientados en su mayoría al sudeste y muy distintos entre si.
Lo más significativos son el Reloj de la Tarde, el reloj vertical inclinado en la Plaza de la Guineu, y el cuadrante vertical inclinado de grandes dimensiones, situado en la calle Pau Casals. ¡Incluso existe una ruta turística por el interior del pueblo para ir descubriendo los diversos relojes de sol!
Ruta relojes de sol
Reloj de Sol
Reloj de El Portal
Casas Señoriales
Entre las casas señoriales con las que cuenta el pueblo de Porrera, hay una que se puede visitar y vale muchísimo la pena: Casa-Museo Ca l’Amorós, una casa acomodada de hace más de 200 años donde todo se encuentra intacto y muy bien mantenido. Se puede ir de la bodega a la buhardilla, cuenta con utensilios de campo, vestidos y ropa de la época que perteneció a la familia Amorós, mobiliario y muchas otras cosas curiosas.
Ca l´Amorós
Calles de Porrera
Después de recorrer el bonito pueblo de Porrera y de desgustar sus vinos, volvimos a la AC para llegar hasta el próximo destino.
Cartuja de Escaladei
Desde Porrera, hacemos 21km de curvas hasta la Cartuja de Escaladei (Cartoixa d Escaladei) donde visitamos el monasterio, sus alrededores y pasamos la noche en su aparcamiento sin servicios. Justo era la noche de la Castanyada y de Halloween así que el ambiente silencioso y oscuro acompañaba muy bien… je.
Aunque el pueblo de Escaladei está a menos de un kilometro de la Cartuja, esta vez no pasamos por allí.
Qué ver en Cartuja de Escaladei
Monasterio cartujano
El monasterio, ubicado al pie de la Sierra de Montsant en un lugar de gran belleza paisajística. Fue creado en 1194 por Alfonso el Casto y consta como el primer monasterio de la Orden de la Cartuja en la península ibérica. Su creación fue anterior al pueblo de Escaladei. La Cartuja de Escaladei era un centro de cultura, arte y espiritualidad, que destacó por su prosperidad y su riqueza y que fue sede de los negocios locales desde dónde el prior procurador dirigía a los trabajadores, monjes o no, que tenían cuidado de las bodegas, rebaños y campos. El prior y sus dominios fueron los que dieron nombre al Priorat histórico y luego a toda la comarca.
Cartuja d´Escaladei
Con sucesivas ampliaciones desde su fundación, la Cartuja fue forzosamente abandonada en 1835 con motivo de la desamortización de los gobiernos liberales del siglo XIX y de la exclaustración causada por los movimientos populares anticlericales, perdiéndose así parte del patrimonio artístico y destruyéndose el monasterio.
Parking Cartuja
Entrada Cartuja
Actualmente la Cartuja de Santa María de Escaladei es el monumento principal de la comarca del Priorat y pertenece al Museo de Historia de Cataluña.
Exterior Cartuja
Nosotros después de aparcar, entramos al monasterio para hacer la visita, que nos llevó más o menos una hora y cuesta unos 5euros por persona. La opción de visita guiada también está disponible.
Portal
Claustro
Celda
Una vez allí se descubren las ruinas que están bien conservadas a pesar de que la mayor parte del monasterio fue destruido y sólo se conservan algunas fachadas y estancias. Se puede contemplar el portal barroco de la Madre de Dios, la iglesia y una celda reconstruida que cuenta con el mobiliario y los utensilios propios de la vida monástica, para hacerse una idea de como vivían los monjes cartujos. También se puede ver un audiovisual sobre la historia del lugar y unas maquetas que reproducen fielmente cómo era antes el monasterio. Muy interesante.
Celda
Patio celdas
Sendero alrededor de la Cartuja de Escaladei
Después de visitar el monasterio cartujano, salimos del recinto para iniciar un sendero que discurre a su alrededor y que permite conocer un poco el espectacular paisaje de la Sierra del Montsant.
Información sendero
Este recorrido de a pie, propuesto por la Oficina de Turismo del Priorat en su web www.turismepriorat.org, se llama “ITINERARIO 10” y pasa por: Cartuja de Escaladei, la Pietat, el Mas de San Antoni, el Camino del Cartoxains y la Fuente Pregona.
Comienzo
Son 6,30 km de dificultad baja, adecuado a toda la familia y que puede hacerse en cualquier época del año aunque evitando las horas de más sol durante el verano. El camino discurre entre las viñas de Escaladei protegidas por los imponentes riscos de la Sierra del Montsant, dentro un paisaje agreste y principalmente dedicado a la agricultura y al senderismo. La vegetación predominante es la garriga y la maleza acompañada de pinos y encimas y robles aislados.
Vistas desde sendero
Vistas desde sendero
Cartuja de Escaladei
Es muy interesante de descubrir esta parte del Priorat ya que es una parte de Cataluña bastante desconocida. El camino ofrece una impresionante perspectiva aérea de las ruinas de la Cartuja de Escaladei y complementa su visita.
La Pietat
Además de la Cartuja de Escaladei, en este interesante sendero se puede ver La Pietat, una gran masía edificada en el siglo XVII por el Prior como lugar de reposo para los obispos de Cataluña.
Mas de Sant Antoni
Luego aparece el Mas de Sant Antoni, donde antiguamente se encontraba el pueblo de Montalt, el cual fue abandonado en 1285 a raíz de los incentivos que los cartujos ofrecieron a sus habitantes y cuya iglesia se convirtió en la actual ermita hoy en ruinas.
Fuente Pregona
Siguiendo el Camino del Cartoxains, nos encontramos con la Fuente Pregona, donde uno puede refrescarse y que, según la tradición, es una fuente que nunca se agota y en la actualidad abastece al pueblo de Escaladei.
Coves Roges
Coves Roges
Finalmente un sendero lleva desde Coves Roges hasta el punto de partida al lado del monasterio y su aparcamiento.
Además, en las cercanías de la Cartuja y del pueblo de Escaladei hay varias bodegas que pueden visitarse.
Al día siguiente hicimos 38km hasta nuestro último destino en esta escapada por la comarca del Priorat: Siurana. Este pequeño municipio y la Cartuja de Escaladei son los dos lugares de mayor interés de la comarca del Priorat.
Siurana está situado al nordeste de la comarca, en el valle del río Siurana, en un espectacular emplazamiento sobre una gran roca caliza emplazada entre la Sierra del Montsant y las Montañas de Prades.
Vistas desde parking
Señalización Siurana
Siurana es uno de los pueblos con mas encanto de la provincia de Tarragona y en el que se escribió un capítulo muy importante de la historia, ya que se trata del último reino musulmán de Cataluña. Un pueblo que cuenta con una historia de asedios y conquistas, que se ubica sobre el río, en un lugar casi imposible de alcanzar y que necesitó de mucha fuerza e insistencia para que los reinos cristianos pudieran someterlo y reconquistarlo en el siglo XII.
Su castillo defendía una frontera infranqueable y solo asomándose al precipicio que rodea Siurana se puede entender porque no pudo ser conquistada durante tres siglos y porque su final fue tan trágico.
Cuenta la leyenda, que la reina mora Abdelazía no quiso entregarse a los cristianos y prefirió lanzarse al vacío con su caballo y al hacerlo, el animal dejó sobre la roca la huella de su herradura marcada para siempre ante el terror de caer por el precipicio. Así desapareció el último enclave musulmán de Cataluña.
Para poder conocer Siurana, es necesario dejar el vehículo en el parking que se ubica antes de la entrada al pueblo https://goo.gl/maps/PdumJfoKhdTKpQLd8.
Qué ver en Siurana
Castillo de Siurana
Una vez se empieza a caminar hacia la entrada del pueblo, antes de ella se pueden ver los restos del Castillo de Siurana, una fortaleza musulmana del siglo IX situada estratégicamente y que cerraba el paso al núcleo urbano de la población. El castillo dominaba las actuales comarcas del Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà y Les Garrigues. Actualmente se está rehabilitando y ya se pueden ver sus límites perimetrales y las torres de defensa, entre otras partes.
Ruinas del castillo
Ruinas del castillo
La conquista de este castillo fue ejecutada por Ramon Berenguer IV en 1154, luego fue ocupado por Bertrán de Castellet quien fue su primer gobernador cristiano y tras él Albert de Castellvell. En 1652 tras la Guerra dels Segadors, el castillo fue destruído en gran parte por orden del rey Felipe IV, y lo que quedó en pie, fue incendiado en la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814. El castillo también sirvió como dote para las reinas catalanas, para garantizar pactos y préstamos e incluso como prisión para ciertas personalidades.
A pasos del precipicio…
Pueblo de Siurana
Pasado el castillo, entramos al encantador pueblo de Siurana por la calle Mayor, con sus casitas que han conservado su estructura original de estilo medieval y sus calles empedradas. Todo el pueblo está rodeado por unas magníficas vistas panorámicas de la Sierra de Montsant y las Montañas de Prades, destino ideal para escaladores y excursionistas. A sus pies, el Embalse de Siurana ofrece aguas limpias y tranquilas y la posibilidad de practicar todo tipo de deportes acuáticos.
Pueblo de Siurana
Pueblo de Siurana
Iglesia de Santa María
Entre los lugares para ver en el núcleo urbano de Siurana, el más importante es la bonita Iglesia de Santa María, construida entre los siglos XII y XVIII, de estilo románico e íntegramente conservada, con una planta de nave única, y un destacado portal con un ábside semicircular. Lamentablemente no se puede visitar, solo ver su interior a través del cristal de una puerta.
Altar
Imagen románica
Salto de la Reina Mora
Además, en el pueblo se encuentran rincones curiosos como el Salto de la Reina Mora, donde cerca del precipicio se puede ver la profunda huella que dejó el caballo de la reina en la roca cuando esta saltó al abismo con su animal para escapar de los cristianos.
Desde este punto, las vistas del Embalse de Siurana y el paisaje circundante son maravillosas, al igual que las del resto de sus miradores. Eso si, hay que tener mucho cuidado con los niños y con los que van buscando buenas fotos ya que en general no hay protecciones, aunque si se va con cautela no es ningún problema moverse y disfrutar de Siurana.
Lugar del salto
Huella del caballo
Camino antiguo de Siurana y más
Aunque nosotros no lo hemos hecho, la Oficina de Turismo del Priorat recomienda a los senderistas el CAMINO ANTIGUO DE SIURANA, un camino que unía este pueblo con Cornudella de Monsant. Es un recorrido circular de 14 kilómetros y dificultad moderada.
Existen además visitas guiadas por Siurana e incluso una teatralizada. Toda la info en la web www.turismepriorat.org.
Nosotros llegamos a Siurana, dimos una vuelta caminando por sus calles, admiramos las increíbles y bellas vistas, sacamos montón de fotos, buscamos la huella del Salto de la Reina y después nos fuimos a tomar algo a un local con la mejor panorámica del Priorat, “El refugio de Siurana” https://goo.gl/maps/oF3WpxZ6eZ8CpZno9.
¡Este fue nuestro viaje inaugural en autocaravana!
Recorrimos aproximadamente 3178 km durante 15 días en el mes de abril por las comunidades de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Andalucía y Valencia.
Mapa de Ubicación
Nuestro recorrido
Si te sirve de ayuda para planificar unos días por esas comunidades, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestro viaje.
Día 1: Salida hacia el Delta del Ebro (Catalunya). Visita a El Poblenou del Delta. Cena en Lo Pati d Agustí y noche en Amposta.
Día 2: Salida hacia Cuenca (Castilla-La Mancha). Paseo por la ciudad y noche en Cuenca.
Día 3: Salida hacia Ruta de Don Quijote visitando primero Mota de Cuervo y luego Consuegra. Noche en Consuegra.
Día 4: Salida hacia Toledo. Visita de la ciudad y continuación hacia Segovia (Castilla y León). Noche en Segovia.
Día 5: Visita de Segovia, comida en Mesón de Cándido y noche en Segovia.
Día 6: Salida hacia Ávila. Visita Ávila y continuación ruta hacia Salamanca. Visita Salamanca y noche en Santa Marta de Tormes.
Día 7: Visita Salamanca, cena Restaurante Montero, noche en Santa Marta de Tormes.
Día 8: Salida hacia Ciudad Rodrigo, visita ciudad y continuación hacia Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Visita santuario y continuación hacia La Alberca. Visita ciudad y noche en La Alberca.
Día 9: Salida hacia El Barco de Ávila, visita ciudad y continuación hacia Valle de Jerte (Extremadura). Noche en Navaconcejo.
Día 10: Desde Navaconcejo, visita a Garganta de los Infiernos y a El Torno. Salida hacia Mérida y noche en Mérida.
Día 11: Visita de Mérida, comida en Rex Rumitor y continuación de ruta hacia Córdoba. Parada a 116km para cenar y pasar noche al lado de Bar Las Quinientas.
Día 12: Continuación camino hacia Córdoba (Andalucía). Visita ciudad, cena en Casa Rubio y noche en Córdoba.
Día 13: Salida hacia Baeza. Visita ciudad y continuación hacia Granada. Noche en Granada.
Día 14: Visita Granada y La Alhambra. Noche en Granada.
Día 15: Salida hacia La Marina (Alicante) y noche en Camping La Marina.
Día 16: Regreso a Barcelona.
El Poblenou del Delta
Salimos de Barcelona dirección sur y nuestra primera parada la hacemos en el Delta del Ebro a 194 km.
El Delta del Ebro es un gran humedal protegido como parque natural donde la arena y los arrozales sirven de refugio a más de 300 especies de aves. El río Ebro, tras un largo viaje por la geografía española, llega totalmente relajado a su desembocadura en la costa mediterránea.
playa
mar
delta
Después de disfrutar un poco de la playa y observar un rato el delta y sus aves, nos fuimos para El Poblenou del Delta. Este pintoresco municipio de la provincia de Tarragona en la comunidad de Cataluña, ubicado en pleno corazón del delta, destaca por sus calles ajardinadas, donde despuntan las palmeras y las casas blancas de estilo colonial. Allí también cenamos, dejando la AC en un parking amplio y gratis justo al lado, en Lo Pati d Agustíhttps://goo.gl/maps/QxsDRsqSYExDLDBX6 con muy buena atención y riquísimas paellas.
El Poblenou del Delta
Paella en Lo Pati d´Agustí
Para pasar la noche nos fuimos hasta Amposta, a 3km de El Poblenou del Delta y pasamos la noche en un parking para autocaravanas.
Este parking para autocaravanas está ubicado en el medio del delta y es tranquilo y espacioso. Cuenta con baños públicos aunque de horario limitado y al lado se encuentra un restaurante sencillo para comprar pan o alguna otra cosa. Desde allí se pueden hacer muchas excursiones.
Cuenca
Al día siguiente, después de disfrutar un poco de la playa del delta, seguimos camino y nos dirigimos hacia el sur, a 372 km, para terminar y hacer noche en la ciudad de Cuenca, nuestra primera parada en la comunidad de Castilla-La Mancha.
Pausa en el camino
Camino a Cuenca
Qué ver en Cuenca
Teatro Auditorio
Aparcamos enfrente del Teatro Auditorio de Cuenca donde hay un parking exterior para autocaravanas, justo en la entrada de su casco viejo, perfecto para visitar la ciudad y pasar la noche. Además cuando llegamos habia un concierto en su exterior y fue como una bienvenida para nosotros.
Parking ACs de Cuenca
Teatro Auditorio
Casas Colgadas y Puente de San Pablo
Cuenca se aferra a escarpados acantilados de piedra caliza que se elevan por encima de barrancos gemelos. El centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva su carácter medieval morisco. En Cuenca no hay que dejar de ver las Casas Colgadas del siglo XIV y el Puente de San Pablo sobre el río Huéscar. Desde este puente se contempla la perspectiva de las Casas Colgadas a un lado y el convento, actual Parador Nacional de Turismo. ¡La experiencia es inigualable!
Casas Colgantes
Casas Colgadas s.XIV
Casas Colgantes
Puente de San Pablo
Plaza Mayor y Catedral de Cuenca
Cuenca cuenta con muchos bares, restaurantes y muy buen ambiente, aunque también es muy turístico. Nosotros tomamos unas tapitas en un bar sobre la Plaza Mayor, a la vuelta de la Catedral de Cuenca. Ya por la mañana, salimos otra vez a pasear por la ciudad y nos topamos con una procesión de Semana Santa. Era Domingo de Ramos y nos quedamos fascinados con el desfile larguísimo de nazarenos, cofrades y demás figuras y personajes. ¡Buenísima experiencia, sobre todo para los niños que nunca habían visto algo igual!
Interior Catedral
Plaza Mayor
Interior Catedral
A la mañana siguiente, como era Domingo de Ramos, festividad de la Semana Santa, no queríamos dejar de ver alguna de las procesiones religiosas de Cuenca. Tuvimos suerte, pasaban muy cerca de nuestro parking así que nos acercamos y nos encontramos con ellas…
El parking es de pago, y de los caritos, unos 12eu/ día pero es muy céntrico, a 5 minutos de las Casas Colgantes, y está vigilado. No dispone de carga ni descarga de aguas aunque cuenta con baños. Pasamos una noche muy tranquila. La oficina de turismo está al lado y desde allí sale un tren turístico que lleva y trae a cualquier sitio de la ciudad si se prefiere no caminar.
Ruta de Don Quijote
Volvemos a la carretera para descubrir dos de los varios pueblos que cuentan con los famosos molinos de Don Quijotede la Mancha de la novela de Miguel de Cervantes.
Cartel indicador de la ruta
Mota de Cuervo
Después de 113 km, hacemos parada en el pueblo de Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca, uno de los lugares por donde pasa la Ruta del Quijote.
Molinos de Mota de Cuervo
Con Don Quijote
El Balcón de la Mancha
Este lugar cuenta con siete de los dieciocho molinos originales, en perfectas condiciones y ubicados sobre una loma del paisaje con bonitas vistas al horizonte, denominado el emplazamiento «El Balcón de la Mancha». Uno de estos molinos alberga un museo donde se pueden ver las actividades agrícolas que se realizaban en ellos y solo uno de los siete molinos mantiene su estructura original de 1752, los demás fueron reconstruidos en los años 60 y 70. Vale muchísimo la pena hacer una visita y sacar unas buenas fotos panorámicas.
Vistas desde el molino-museo
Interior del molino-museo
Consuegra
Mas tarde, nos dirigimos hacia otro punto excepcional de la Ruta de Don Quijote, la ciudad de Consuegra, en la provincia de Toledo y a 77 km de Mota de Cuervo. Allí aparcamos para hacer la visita y hacer noche en una explanada sencilla sin servicios que está al pie del Castillo de Consuegra o de la Muela y de sus 12 molinos.
Vistas desde la carretera
Qué ver en Consuegra
Molinos de Consuegra
Este conjunto de molinos blancos y el castillo medieval se encuentran ubicados sobre un cerro alargado y elevado dentro del paisaje rural manchego. Los molinos son de los mejores conservados de todo España y fueron construidos entre los siglos XVI y XIX. Cinco de ellos mantienen su maquinaria original y funcionan en la actualidad.
Uno de los molinos
Los molinos de Consuegra y el castillo
Castillo de Consuegra
El Castillo de Consuegra tiene su origen en el siglo X cuando era una fortaleza musulmana del periodo califal pero el aspecto que hoy se aprecia es de arquitectura militar realizada por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén durante el reinado de Alfonso VIII. Se puede visitar.
El Castillo de Consuegra y los molinos
Restos del castillo
Sin duda Consuegra posee también una imagen de postal perfecta para más fotos inolvidables.
Yendo del castillo a los molinos
Si hay ganas de pausa dentro de la visita, uno de los molinos de Consuegra alberga un curiosísimo espacio en la segunda planta con excelente comida tradicional con un toque especial de la casa. Se llama Gastromolinohttps://g.page/gastromolino?share y sus vistas desde las pequeñas ventanitas son inmejorables.
Bar dentro de un molino
Después de dar una vuelta por la ciudad de Consuegra (nos transladamos en AC y aparcamos donde pudimos por el centro de Consuegra) y cenar en una pizzería local, volvimos a la zona de los molinos e hicimos noche al lado de ellos. Al día siguiente seguimos camino hacia la ciudad de Toledo, a 64km.
Centro de Consuegra
Aquí pasamos la noche en Consuegra: https://park4night.com/es/lieu/20113. Este parking es una antigua cantera habilitada para este fin. Es gratis y no dispone de ningún servicio, solo unas mesas para hacer picnic.
Parking en Consuegra
Toledo
Ubicado sobre las llanuras de Castilla-La Mancha, la ciudad de Toledo es un lugar imperdible dentro de su comunidad y de España, muy interesante sobre todo por su rica historia medieval. En el casco histórico se mezclan por igual sinagogas, mezquitas e iglesias. El Alcázar con sus cuatro torres, una fortaleza construida en 1085, domina el horizonte. Toledo y sus alrededores inspiraron al pintor El Greco, sus obras se reparten por toda la ciudad y también en su propio museo.
Vistas del casco histórico de Toledo
En Toledo nosotros estuvimos todo un día, desde la mañana hasta caer la tarde, y, a pesar de ir con niños, recorrimos todo el casco antiguo y visitamos algunos lugares. ¡Somos conscientes de que Toledo da para mucho más!
Dejamos la AC aparcada en algún hueco sobre la carretera paralela al río Tajo y desde allí cruzamos al casco antiguo por el Puente de San Martín. Atravesando el antiguo barrio judío, nos adentramos por las callejuelas de Toledo para ir descubriendo algunos de sus rincones.
Cruzando al casco histórico
Puente de San Martín
Símbolo del barrio judío
Qué ver en Toledo
Iglesia de El Salvador
Ubicado en una de las calles más concurridas del casco histórico de la ciudad, esta curiosa y antigua iglesia de la judería de Toledo es un conjunto arqueológico que destaca por la historia de su edificio y sobre todo por su Pilastra Visigoda con escenas de la vida de Cristo. Sus orígenes datan de un periodo tardío romano del siglo II e incluso posteriormente fue una mezquita. Esta iglesia se nombra en el libro El Lazarillo de Tormes y en ella fue bautizada Juana I de Castilla («La Loca»).
Nosotros subimos a su torre campanario, construido sobre el primitivo alminar de la antigua mezquita, desde donde se obtienen muy buenas vistas del casco histórico. Es de estilo barroco y mide unos 10mts de altura.
Vistas desde campanario
Iglesia de El Salvador
Catedral Primada
La Catedral Primada de Toledo es la joya de la ciudad. Es imprescindible visitarla ya que es un maravilloso templo de estilo gótico, quizás la mejor representación de esta arquitectura en España. Nosotros recorrimos con audio guía toda la nave central, donde está el coro de madera y el Retablo Mayor (verdaderas obras de arte), también vimos la Sala Capitular, la Sacristía y el Claustro gótico.
Custodia de Arfe
Nave central
Una de sus puertas
Vistas desde claustro
Campana Gorda
Con niños también está muy bien subir a La Torre de las Campanas para ver la campana de San Eugenio, popularmente conocida como Campana Gorda, la campana más grande de España. Ubicada en la Catedral de Toledo, su peso sobrepasa las 17 toneladas y realmente es impresionante cuando se está a su lado. Para visitarla, una vez se saca la entrada a la catedral, se puede solicitar la entrada para subir a la torre. ¡Desde arriba se puede disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad!
Torre de las Campanas
Vistas desde campanario
Campana Gorda
Para hacer un descanso y comer algo al mediodía, caminamos un poco más y encontramos el bar Virtudes https://g.page/Virtudescafebar?share. Ubicado entre la Catedral y el Alcázar, en la pequeña, tranquila y arbolada Plaza de San Justo, cuenta con excelente atención y con unos platos sencillos pero muy bien elaborados y riquísimos. Es muy buena también su propia cerveza artesanal.
Pausa
Después de comer, seguimos descubriendo rincones del casco antiguo de Toledo, pasando por más pequeñas iglesias, preciosas torrecitas, tiendas de delicias locales como el mazapán (masa dulce a base de azúcar y almendras) y artesanía típica como las maravillosas espadas toledanas (ya en época romana gozaban de gran fama) y adornos y objetos de todo tipo elaborados con la técnica del damasquinado (de origen musulmán, es una incrustación de metales preciosos como oro o plata en forma de dibujos en una base de hierro o acero).
Torres de Toledo
Mazapán
Espadas y damasquinado
Tirolina sobre el río Tajo
Después de dar todas las vueltas posibles por la ciudad e intentar ver cada detalle, mis hijos cruzaron volando el río Tajo en una tirolina. Lo hace la empresa Fly Toledohttps://goo.gl/maps/v83EUcVLvU1A6xBU6 y se dice que es la tirolina urbana más larga de Europa. Además de ser seguro, también es super recomendable para poner un poco de adrenalina al final de la visita a Toledo. Los que no se atrevan, pueden cruzar el río de manera más convencional caminando por el Puente de San Martín que está justo al lado (como lo hicimos los padres, je).
Desde Toledo, seguimos camino hacia la ciudad de Segovia, a 158 km. Ubicada en la comunidad de Castilla y León, Segovia es una ciudad pequeña y muy agradable, cuyo casco histórico ha sido declarado, junto con su impresionante Acueducto Romano, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Segovia posee además un importantísimo legado cultural y patrimonial consecuencia de la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos.
Acueducto en Plaza Azoguejo
Una vez llegados a Segovia, dejamos la AC en un área ubicado al lado de la Plaza de Toros y desde allí nos acercamos caminando al centro de Segovia, a unos 15 minutos aprox.
Qué ver en Segovia
Acueducto Romano
Solo por su acueducto romano en perfecto estado, con 167 arcos sostenidos en 120 pilares, vale la pena la visita a la ciudad de Segovia. ¡Nada es comparable a la sensación que se experimenta al ver el majestuoso acueducto frente a uno!
Plaza Azoguejo
Y lo mejor es, que viniendo desde el parking de ACs, si vas caminando hacia el centro de la ciudad, en paralelo acompañas al acueducto y ves como aumenta su altura a cada paso. De tener solo unos metros, pasa a su altura máxima de 28 mts en la Plaza Azoguejo, donde está la parte más famosa y visible de su arquería..
Acueducto pequeño
Acueducto medio
Acueducto máximo
Construido durante el reinado de Trajano, a principios del siglo II d.C., el acueducto de Segovia llevaba, hasta no hace muchos años, las aguas del manantial de Fuentefría, ubicado en una sierra cercana a 17km, a la parte alta de la ciudad.
Vistas desde mirador
Vistas desde mirador
Después de mirar, admirar y sacar muchísimas fotos del acueducto decidimos almorzar. Vimos varias posibilidades y nos animamos a probar al pie del acueducto y en el centro del casco histórico, el famoso restaurante Mesón de Cándidohttps://goo.gl/maps/Dm7MKvntsH8R6D3y7, un clásico de la ciudad. Es ideal para saborear especialidades locales en un ambiente auténticamente segoviano, lleno de recuerdos y fotos de personajes ilustres (o no tanto). No hay que dejar de probar la especialidad de la casa, el riquísimo cochinillo cortado con plato y espectáculo del jefe mesonero incluido. ¡La torrija como postre no dejéis de incluirla también!
Don Cándido
A punto de cortar
Catedral de Segovia y Plaza Mayor
Ya bien comiditos, seguimos descubriendo la ciudad caminando con dirección a la Catedral de Segovia, pasando por la Plaza Mayor con su bonita glorieta y por otras pequeñas plazas y calles muy agradables.
Plaza Mayor con Catedral de Segovia
Plaza Mayor del otro lado
No entramos a la catedral, aunque apreciamos su tamaño y su estilo desde afuera. Es que la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, como realmente se llama la Catedral de Segovia, conocida también como «la Dama de las Catedrales«, cuenta con grandes dimensiones y mucha elegancia. Su edificio fue construido entre los siglos XVI y XVII en estilo gótico con algunos rasgos renacentistas. Es una de las catedrales góticas más tardías de España y de Europa.
fachada catedral
lateral catedral
parte alta catedral
Barrio de la Judería
Seguimos hacia el final del centro pasando por el Barrio de la Judería, zona que fue habitada por la comunidad hebrea desde el siglo XII hasta su expulsión por los Reyes Católicos en 1492 y que constituyó unas de las comunidades mas ricas y pobladas de toda Castilla.
Hacia el Alcázar de Segovia
Alcázar de Segovia
Al final de la judería nos encontramos con el magnífico Alcázar de Segovia, palacio y fortaleza defensiva donde gobernaron y residieron los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla.
Catedral y montañas desde el alcázar
El imponente perfil del alcázar se levanta, majestuoso, sobre el valle del río Eresma. Su traza refleja perfectamente el esplendor de la corte castellana durante la época medieval y sus muros han sido testigos de muchas intrigas, bodas reales y sucesos importantes, se respira historia a cada paso.
Una de las torres
Vistas desde lo alto
Recomiendo visitar el alcázar con guía, o al menos con audio guía. (Y si habéis visto la serie española «Isabel», seguro habéis tenido la imagen exterior del alcázar al comienzo de muchas de sus escenas).
Tronos de los Reyes Católicos
Sala de Armas
Techos Sala del Trono
Calle de la Judería Vieja
Salimos del Alcázar y regresamos al centro por el mismo Barrio de la Judería pero esta vez caminamos por la calle de la Judería Vieja, con construcciones típicas de la época. Al llegar a la calle más comercial, paramos en un café para hacer una pausa y compramos algún producto regional en una de las tiendas.
Aquí pasamos la noche en Segovia: https://park4night.com/es/lieu/19343/ Este parking cuenta con servicio de recarga y vaciado de aguas, está muy cerca del centro y justo enfrente hay una gasolinera y un supermercado. Es correcto y tranquilo aunque no sea el más bonito…
Parking ACs de Segovia
Ávila
Al día siguiente seguimos camino hacia la ciudad de Ávila en la comunidad de Castilla y León, a 66 km. y visitamos su famoso recinto amurallado, uno de los muros defensivos mejor conservados de Europa. Ávila parece salida directamente del pasado medieval de la región de Castilla.
Lo más famoso en la ciudad de Ávila es su muralla, símbolo universal, monumento más destacado y uno de los recintos amurallados medievales mejor conservados de Europa. Pero también cuenta con algunas otras construcciones muy interesantes de conocer. La muralla, junto con el casco antiguo y varias iglesias situadas fuera de sus muros fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.
Para visitar el casco histórico y la muralla, aparcamos simplemente en una de las calles paralelas a la muralla y desde allí hicimos el recorrido a pie. No pasamos la noche aquí.
Aparcados al lado de la muralla
Qué ver en Ávila
Catedral de Ávila
La Catedral de Ávila fue la primera en utilizar el estilo gótico en España y se construyó entre los siglos XII y XV. Es uno de los templos imprescindibles de la ciudad.
Con aspecto de fortaleza, el ábside de la catedral, llamado cimorro, está unido a la muralla y por eso se convierte en la parte más voluminosa de esta última.
Desde el perímetro de la muralla se pueden obtener muy buenas vistas de la parte alta de la catedral.
Cimorro desde muralla
Catedral desde muralla
Plaza del Mercado Chico y Iglesia de San Juan Bautista
Esta plaza es uno de los lugares con más historia de Ávila ya que alrededor de la plaza se formó el primer núcleo de población del pueblo íbero de los Vetones. Durante la ocupación romana, fue el foro de la ciudad. Actualmente, en la plaza se encuentra el Ayuntamiento de Ávila, y varios bares y restaurantes, perfectos para una pausa.
Plaza del Mercado Chico y ayuntamiento
Además, en esta plaza también se ubica la la Iglesia de San Juan Bautista. Es de origen románico pero fue transformada al gótico en el siglo XVI, con marcadas influencias renacentistas. Aquí fue bautizada en 1515 Santa Teresa de Ávila (llamada también Santa Teresa de Jesús).
Altar San Juan Bautista
Placa recordatoria
Convento y Museo de Santa Teresa
De 1636, este convento fue edificado sobre la casa natal de Santa Teresa de Jesús. La fachada de estilo barroco destaca con una imagen de la santa. En el interior, la cripta alberga el Museo de Santa Teresa.
Convento y Museo de Santa Teresa
Muralla de Ávila
El gran reclamo turístico de Ávila es sin duda su magnífica muralla, una cerca militar defensiva de estilo románico que rodea el casco antiguo de la ciudad. La primera muralla la construyeron los romanos en el siglo III a.C. y más tarde en el siglo XI se reconstruiría para defender la ciudad.
Pasando por cimorro
Catedral al fondo
Escuchando audio-guía
Lo que hay que hacer en Ávila es básicamente caminar la parte de la muralla a la que se puede acceder, un recorrido muy entretenido de un kilómetro y medio que vale muchísimo la pena y desde donde se tienen unas vistas excepcionales tanto de lo que se encuentra en el interior de la muralla como de su exterior con toda la llanura castellana, la Sierra de Ávila, La Serrota y el valle de Amblés. El audio-guía individual acompaña el recorrido y explica cada rincón que uno va pasando.
Muralla
Ronda de la muralla
Cuenta con cuatro puntos de acceso, Casa de las Carnicerías (cerca de la catedral), Arco del Carmen (en la Plaza de Ronda Vieja cerca del Archivo Histórico), Puerta del Puente y Puerta de Alcázar (en Plaza Adolfo Suárez).
Después de probar los típicos deliciosos dulces de Ávila, las yemas de Santa Teresa (pequeñas bolitas naranjas hechas a base de yema de huevo y azúcar), nos dirigimos hacia la ciudad de Salamanca a 109 km.
Dulces de Semana Santa
Capilla de San Segundo
Salamanca
Salamanca, conocida como la «ciudad dorada» de España, presenta una rica cultura arquitectónica, religiosa y gastronómica. Fue conquistada por los cartaginenses en el siglo III a.C. y luego fue ciudad romana. Posteriormente, estuvo bajo el poder de los musulmanes hasta el siglo XI. El apogeo de su universidad, una de las más antiguas de Europa, coincidió con la edad de oro de la ciudad. El centro histórico posee importantes monumentos románicos, góticos, renacentistas y barrocos. En 1988, el casco antiguo de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Placa conmemorativa del 10. aniversario
Para visitar la ciudad de Salamanca no nos convenció ningún área de autocaravanas así que nos fuimos directamente al Camping Regio, a 2km de la ciudad, en el pueblo vecino de Santa Marta de Tormes. Este camping está muy bien atendido y cuenta con todos los servicios necesarios, piscina, parcelas amplias, buenas instalaciones quizás algo antiguas, pero bien mantenidas. Cada hora pasa un autobús de línea por la puerta del camping que lleva al centro mismo de Salamanca. (De hecho, en muchas ciudades existe este servicio, es una forma económica y fácil de moverte desde un área de caravanas o camping al centro turístico o lugar que quieras visitar. Ya os contaré en otros posts de Italia, Hungría, etc.)
Una vez llegados a la ciudad en autobús después de unos 40 minutos, dimos unas buenas vueltas caminando por todo el casco antiguo que, además de la arquitectura impresionante mucha de estilo plateresco, tiene también muchísima vida con mil bares que en Semana Santa se vuelve aún mas bullicioso con todas las procesiones y fiestas religiosas.
Impresiona ver La Casa de las Conchas con su particular arquitectura o estar en la gran Plaza Mayor del siglo XVIII. Las dos catedrales Nueva y Vieja de la ciudad son exponentes de los estilos renacentista y gótico. La bellísima fachada de estilo plateresco de la Universidad de Salamanca es digna de admirar detenidamente.
Hambrientos, apenas llegar en la Plaza Mayor hicimos nuestra primera pausa, con unas tapas salmantinas. Después de unos pasos más, encontramos el bar Plus Ultrahttps://goo.gl/maps/ZxFsZiRB8g4kCDSn6 que nos sirvió otras muy buenas. ¡Como nos gusta Salamanca! No es de extrañar ya que uno de esta familia pasó en esta ciudad varias temporadas cuando era más joven como estudiante de español en la Universidad de Salamanca… 😉
Dulces salmantinos
Tapas salmantinas
Qué ver en Salamanca
Plaza Mayor
La gran Plaza Mayor de Salamanca es el centro de la vida social de la ciudad, punto de encuentro habitual de los salmantinos y donde confluyen las calles principales. Fue construida en el siglo XVIII, en tiempos de Felipe V, en estilo barroco según el diseño del arquitecto Alberto Churriguera y luego tuvo algunas modificaciones. La plaza tiene una forma cuadrada irregular con soportales y tres pisos por fachada. Los arcos de los soportales están decorados con las imágenes de personajes ilustres de la ciudad. En la plaza se encuentran innumerables bares y terrazas, entre ellos la cafetería más antigua de la ciudad, el centenario café Novelty, donde se reunían literatos y artistas de la ciudad. Bajo sus galerías pasando los arcos, se esconden también otros locales, como panaderías o tiendas de regalos.
Ayuntamiento de Salamanca
En la misma Plaza Mayor, se encuentra el edificio del Ayuntamiento de Salamanca que fue construido por Andrés García de Quiñones, sucesor de Churriguera.
Ayuntamiento de Salamanca
Plaza Mayor y ayuntamiento
Ya algo cansados de tanto andar pero felices que haber dado una gran vuelta para apreciar esta ciudad tan especial, hicimos pausa para cenar en restaurante Montero https://goo.gl/maps/Uo2tptxt2DWEQjG69, un local con muy buenos platillos de gastronomía local, ubicado en pleno centro, en una terraza sobre la calle y con servicio muy amable.
Restaurante Montero
No queríamos perdernos de ver alguna procesión de Semana Santa así que, después de pedirnos un helado allí cerca, nos acercamos a ver un poco una de las interesantes procesiones donde participan adultos y niños.
Procesión Miércoles Santo
Procesión Miércoles Santo
Edificio Histórico de la Universidad
No se puede dejar de pasar por el Edificio Histórico de laUniversidad de Salamanca, concretamente por la sede de las Escuelas Mayores, para apreciar su bellísima y famosa fachada. El edificio de las Escuelas Mayores es el principal de la Universidad de Salamanca, la cual se empezó a construir en el 1411 por orden del Papa Luna. Las Escuelas Mayores se ubican alrededor de un claustro central con galerías al que se abren varias salas como la Biblioteca y la Capilla de San Jerónimo.
Fachada de noche
Fachada de día
Realizada en 1529 en estilo plateresco, la fachada de las Escuelas Mayores es una obra de arte maestra dentro de su estilo. Mientras se aprecian todos sus delicados detalles, la tradición dice que hay que encontrar la figura de una rana. ¡Atentos que no es fácil! Vale mucho la pena dedicar un rato a la contemplación, sobre todo por su minuciosa, abundante y bella decoración. Esta fachada, posterior a la construcción de la universidad, se abre al Patio de las Escuelas.
Patio de Escuelas y fachada
Patio de Escuelas
Si aún hay tiempo y ganas, recomiendo caminar la ciudad de Salamanca al atardecer, cuando todo está iluminándose y se luce más aún cada joya arquitectónica. ¡A mí por lo menos es lo que más me ha gustado, tiene mucha magia!
Calle Libreros
Catedral Nueva y Vieja de Salamanca
Antes de volver al camping, seguimos caminando con el casco antiguo y nos topamos con una procesión justo enfrente de sus catedrales, las cuales encontramos iluminadas, destacando aún más su belleza arquitectónica.
Catedral Nueva de Salamanca
Fachada norte Catedral Nueva
Salamanca es una ciudad tan especial y monumental que no tiene solo una catedral… ¡Sino dos! Una es la popularmente llamada Catedral Nueva, la Catedral de la Asunción de la Virgen, y la otra es la Catedral Vieja, la Catedral de Santa María. En realidad, son dos catedrales en una.
Fachada oeste Catedral Nueva
La Catedral Nueva es la sede de la diócesis de Salamanca y fue construida por orden del rey Fernando el Católico en el siglo XVI aunque no se acabó hasta el siglo XVIII. Su estilo es una mezcla de gótico tardío, renacentista y barroco. Por cuestiones prácticas, la Catedral Vieja se conservó y la nueva tuvo que apoyarse en uno de sus muros, el cual se reforzó. A su vez, la torre de la Catedral Nueva, se construyó sobre la torre de la Catedral Vieja. Ósea, en parte están como superpuestas y la verdad que nos ha costado darnos cuenta cual es cual. La Catedral Nueva es una de las catedrales más grandes de España y su campanario de los más altos con 110mts de altura.
Catedral Vieja
Preparando procesiones
La Catedral Vieja, se construyó entre los siglos XII y XIV, de estilo románico y gótico.
Terraza cerca a catedrales
Catedral Nueva
Convento de San Esteban
Al día siguiente, volvimos a Salamanca desde Santa Marta de Tormes para seguir conociéndola (o redescubriéndola). Además de disfrutar de sus terrazas y de sus calles, visitamos el Convento de San Esteban, convento dominico situado en la plaza Concilio de Trento.
Antiguo rótulo
Portada con retablo plateresco
Este antiguo edificio, un poquitín alejado del centro, merece realmente la pena conocerlo por ser una joya casi oculta dentro de la ciudad y por toda la historia que contiene acerca de la Orden de los Dominicos y su relación con América y con Filipinas. Este convento ha sido testigo de grandes momentos de la historia, aquí encontraron refugio Cristóbal Colón, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola o Miguel de Unamuno. Además esta declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio histórico de España.
Claustro
Escalera de Soto
El edificio actual se comenzó a construir en 1524 por iniciativa del cardenal fray Juan Álvarez de Toledo y el diseño de Juan de Álava, sobre un primitivo convento que los dominicos habían instalado en el siglo XII en la iglesia parroquial de San Esteban.
Iglesia del convento
Preparando procesión
Retablo barroco
El Convento de San Esteban se considera un excelente ejemplo del estilo plateresco aunque se encuentran también elementos que van desde el estilo gótico al barroco. La fachada esta formada por la portada de la iglesia y el pórtico del convento. La portada de la iglesia es un bellísimo ejemplo del estilo plateresco, concebida como portada-retablo con abundante decoración simbólica. El pórtico del convento está inspirado en las logias renacentistas italianas. Dentro, llama mucho la atención el claustro del convento, sus dos salas capitulares y la Escalera de Soto que es una joya arquitectónica en sí misma.. En la parte superior, se puede ver una exposición de la labor de los dominicos en el mundo. La iglesia es impresionante y el retablo de su altar está considerado una de las obras cumbre del estilo barroco, concretamente churrigueresco, realizado por José de Churriguera.
Casa-Museo Unamuno
La Casa-Museo Unamuno es una vivienda ubicada en el centro histórico de Salamanca donde residió Miguel de Unamuno cuando fue rector de la universidad. Data del siglo XVIII y pertenece a la Universidad de Salamanca. Actualmente es un museo dedicado a su vida durante su estancia en Salamanca entre 1900 y 1914.
Fachada Casa Unamuno
Rótulo casa
Archivo General de la Guerra Civil Española
En este edificio que ocupó un antiguo hospicio, obra de Joaquín de Churriguera de 1715, se sitúa actualmente desde 1999 un archivo documental sobre la Guerra Civil Española (1936-1939).
Entrada Archivo General
Después de disfrutar de todo lo que pudimos de la preciosa Salamanca, donde nos hubiera gustado quedarnos muchos más días, seguimos caminando un poco más por el casco antiguo descubriendo rincones interesantes a cada paso hasta que volvimos a la Plaza Mayor. Además de sentarnos en una de sus terrazas tan agradables con vistas al ayuntamiento, nos tentó una de sus panaderías donde encontramos una especialidad local que nos encantó: los hornazos, ideales para improvisar una cena en la AC. El hornazo se hace con masa de pan engrasada, una especie de gran empanada rellena principalmente de lomo de cerdo, jamón, chorizo, que te puedes comer frío o caliente. Si se puede acompañar con un vino tinto de la zona el plan es ideal. ¡Creo que un viaje se vive de manera más local si también se prueba la gastronomía del lugar visitado!
Después de visitar Salamanca, volvemos a la ruta para conocer Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca, a 89 km. Ciudad Rodrigo está ubicada muy cerca de la frontera con Portugal. Durante siglos tuvo una gran importancia estratégica por lo que se construyeron allí numerosos edificios defensivos que hoy en día son uno de los principales atractivos turísticos de esta ciudad. El más destacado de ellos es su muralla.
Al llegar a Ciudad Rodrigo, para visitar la ciudad, dejamos la autocaravana en un parking amplio pegado al casco histórico, a solo 5 minutos a pie: https://park4night.com/es/lieu/189475/
Vistas parking desde muralla
Lo mejor que se puede hacer en esta pequeña y bonita ciudad es darse una vuelta por sus calles y siempre haciendo parada en alguna de sus animadas terrazas y tal vez probando un poco la gastronomía local ;).
Nosotros al llegar, enseguida nos encontramos con la grandísima Plaza Mayor, donde están varios edificios importantes y las terrazas de los bares se llenan con el buen tiempo. Caminamos observando detalles, saliendo de la plaza y pasando por la Catedral de Santa María hasta llegar al Castillo de Trastámara caminando por la muralla y apreciando el bonito entorno. Una vez en el castillo, después de subir a la Torre del Homenaje y contemplar las bellas vistas que rodean Ciudad Rodrigo, volvimos a bajar para tomamos un pequeño aperitivo a la sombra de la torre en el patio del castillohttps://g.page/parador-de-ciudad-rodrigo?share .
Después del pequeño descanso, regresamos paseando a la Plaza Mayor para buscar un lugar donde comer (siempre tenemos hambre, je). Hay muchas opciones alrededor de esta plaza, además de las riquísimas panaderías con sus especialidades locales: rosquillas, torrijas… Nosotros probamos unas buenas tapas en el Café Bar Marcas https://goo.gl/maps/2d1u16GB9UewzfJv5, local sencillo y muy bien atendido, a un costado de la plaza.
Torrijas
Dulces mirobrigenses 🙂
Qué ver en Ciudad Rodrigo
Plaza Mayor
La Plaza Mayor es la plaza principal de la localidad y allí se encuentran varios edificios importantes como Casa Consistorial y la Casa de los Cueto, ambas del siglo XVI. Cuando nosotros fuimos estaba muy animada e invitaba a quedarse un rato al sol viendo la gente pasar.
Plaza Mayor y terrazas
Plaza Mayor y ayuntamiento
Casa Consistorial
Situada en una esquina de la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, la Casa Consistorial o ayuntamiento es un bello edificio renacentista construido en el siglo XVI y con añadidos posteriores. Esta delimitado por dos pequeñas torres y cuenta con un pórtico y galería de arcos sobre columnas con capital plateresco. Si el edificio se encuentra abierto, en su interior se puede ver una maqueta de Ciudad Rodrigo y su peculiar muralla con forma de estrella.
Maqueta de Ciudad Rodrigo
Fachada Casa Consistorial
Casa de los Cueto
La Casa de los Cueto, o Casa del Primer Marqués de Cerralbo, se ubica en la Plaza Mayor, enfrente de la CasaConsistorial. Del siglo XVI, Don Rodrigo Pacheco Osorio, I Marqués de Cerralbo mandó construir esta casa en la cual destaca su gran friso plateresco que rodea toda la fachada, con medallones y grutesco, y los escudos de armas de las familias que ocuparon la casa (el de los Pacheco Osorio en el medio). El edificio ha sufrido varias reformas como el cerramiento de las ventanas esquinadas y la apertura de los balcones.
Casa de los Cueto
Friso plateresco
Si estás por la Plaza Mayor, seguro te llamará la atención esta peculiar y elegante casa renacentista.
Catedral de Santa María
Unos pasos más allá de la Plaza Mayor, también dentro de las murallas y al lado de la Plaza de San Salvador, se encuentra la bonita y pequeña catedral de la ciudad. Iniciada su construcción en 1168 aproximadamente, pertenece al estilo «grupo de Salamanca» junto con la Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro.
Catedral
Cuenta con cuatro puertas, destacando la Puerta de las Cadenas con un precioso friso gótico con las doce figuras del Antiguo Testamento y un tímpano con figuras románicas. El interior es muy bonito también según habíamos leído pero lamentablemente no pudimos visitarlo.
Puerta de las Cadenas
Puerta de las Cadenas
Murallas
Las murallas de Ciudad Rodrigo son de la época medieval y constan de dos líneas de muro que forman un cinturón de forma ovalada o estrellada alrededor de la ciudad. Mide 2,2km y su altura es de 13mts en algunas partes. Cuenta con cinco torres y, de las ocho puertas que tuvo en su origen, actualmente quedan siete, de las cuales destacan la Puerta de Santiago y la Puerta del Sol.
Las murallas fueron construidas en el siglo XII pero sufrió muchas reformas en el siglo XVIII. En muy buen estado de conservación, las murallas aun cuentan con fosos, cañoneras y cañones. Incluso se pueden ver todavía los impactos del ejército francés en alguno de los edificios de Ciudad Rodrigo.
Vistas desde muralla
Castillo desde muralla
Río Águeda desde muralla
Se puede hacer un paseo muy agradable por encima de las murallas, que además son muy anchas, y las excelentes vistas de la ciudad y los alrededores acompañan todo el tiempo. El camino sale desde muy cerca del Castillo de Trastámara, por el cual también se puede pasar durante el recorrido e incluso visitarlo y subir a su torre.
Curioseando en la muralla
Castillo de Enrique II de Trastámara y Torre del Homenaje
El castillo, construido por Enrique II de Trastámara en el siglo XIV, está situado en la parte más alta del núcleo urbano amurallado, dominando el río Águeda y defendiendo la entrada de su puente.
La parte más interesante del castillo es la Torre del Homenaje, de planta cuadrada y 17mts por cada lado, a donde se puede subir por unas largas y empinadas escaleras cubiertas. El esfuerzo vale mucho la pena porque las vistas desde arriba son las mejores de Ciudad Rodrigo. En la actualidad, en el castillo se encuentra un Parador de Turismo.
Escaleras a torre
Torre desde arriba
Torre desde abajo
En la plaza del castillo, se puede ver uno de los verracos de piedra, una estatua con forma de animal de la época de los vetones (siglo V a.C.).
Pasado mediodía, después de visitar Ciudad Rodrigo, volvemos al camino y nos dirigimos hacia el Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia para visitar el Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, a 48 km.
Ubicado a una altura de aproximadamente 1700 msnm, en la cima de la Peña de Francia(Sierra de Francia), vale mucho la pena visitar este santuario, no solo quizás con un fin religioso sino seguramente también por las magníficas y amplias vistas que se obtienen de toda la región: la llanura del Campo Charro hacia el norte, la sierra de Tamames hacia el este, y el pantano de Gabriel y Galán hacia el sur, aparte del resto del macizo montañoso de la Sierra de Francia.
El santuario está dirigido por la Orden de losDominicos y su existencia se debe a la aparición de una talla negra de la VirgenMaría. Es el santuario mariano con mayor altitud del mundo y consta de varias partes: la iglesia y un convento de monjes, las capillas exteriores de la Blanca (construida sobre la cueva donde se encontró la imagen de la Virgen en 1434), San Andrés y el Santo Cristo, la plaza y un mirador circular.
Cueva e imagen original
Nstra. Sra. de la Peña de Francia
Capilla de la Blanca
Convento y plaza
Unos pasos más adelante está el mirador, con vistas 360º a todo el paisaje montañoso. Desde unas mirillas se pueden distinguir a los lejos los distintos pueblos de la comarca. ¡El entorno es maravilloso!
Vistas desde mirador
Vistas desde mirador
Además, el santuario cuenta con una hospedería y un restaurante.
Hospedería del santuario
A los pies del santuario, hay un aparcamiento amplio donde pudimos dejar la AC sin mayor problema para hacer la visita (aunque estaba bastante lleno): https://park4night.com/es/lieu/35097/
Parking con vistas
La Alberca
Extasiados por los aires de montaña, recorremos 17km desde el santuario hasta La Alberca, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Salamanca y probablemente también de España.
Alberca a lo lejos
Al llegar, directamente aparcamos en un área de ACs, a 5 minutos andando al centro del pueblo, donde pasaríamos luego la noche.
Los orígenes de La Alberca se remontan desde antes de la llegada de los romanos, y entre los siglos XII y XIII se produjo un aumento de la población por decisión del rey Alfonso IX de León. Entre los nuevos pobladores, llegaron muchos de origen francés, a los que se deben la numerosa toponimia en ese idioma. El hallazgo de la imagen negra de la Virgen de la Peña de Francia hizo que la zona cobrara mucha más importancia por el paso de peregrinos, unido a los del Camino de Santiago por la Vía de la Plata. En el siglo XVII la Virgen Negra fue citada en «El Quijote» y también por Lope de Vega. En 1940, La Alberca se convirtió en el primer municipio español con la distinción de Monumento Histórico-Artístico.
Este precioso y pequeño pueblo de montaña, con callejuelas adoquinadas, casas con entramado geométrico de madera y roca, a dos y tres alturas, lleno de flores en sus balcones… ¡Nos gustó muchísimo!
Balcones decorados
Casas con entramado
Si además, viajas en Semana Santa como nosotros, puedes encontrarte con procesiones religiosas singulares y con un ambiente muy animado y toda su gente en las calles.
Procesión Viernes Santo
Procesión Viernes Santo
Qué ver en La Alberca
Plaza Mayor
Uno de los lugares más pintorescos y representativos de La Alberca es su Plaza Mayor, de planta rectangular irregular, rodeada de edificaciones de dos a cuatro plantas, con sus fachadas de construcción tradicional, con soportales sobre columnas de granito y dos pisos de balcones sobre ellas.
En el centro de la plaza, se encuentra una cruz y una fuente del siglo XVIII con detalles de la Pasión de Cristo.
Debajo de las galerías se ubican pequeños bares y restaurantes, que con el buen tiempo se extienden a terrazas sobre la plaza.
Plaza Mayor
Casa Ducal y Ayuntamiento
La Casa Ducal y el Ayuntamiento (antigua cárcel) son los dos edificios más importantes de la Plaza Mayor.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
La iglesia principal de La Alberca fue construida en el siglo XVIII sobre un templo anterior, la actual iglesia es de estilo gótico tardío con detalles barrocos y en su torre destaca el escudo de armas. Por dentro es oscura y sobria, destacando su púlpito de granito policromado del siglo XVI.
Torre Iglesia
Interior Iglesia
Púlpito policromado
Fuera de la iglesia, se encuentran dos elementos muy curiosos. Uno de ellos es una hornacina con dos cráneos humanos, dedicada a las Ánimas, y el otro elemento es el que más gustó a los niños, un cerdo de piedra llamado «Marrano de San Antón«.
Además de ver las ermitas que están a las entradas del pueblo, se puede dar un paseo muy agradable por el pueblo, descubriendo cada uno de sus rincones.
Calles
Calles
Calles
Cuenta también con muchas pequeñas tiendas donde comprar las especialidades de la zona y souvenirs: especias, legumbres, frutos secos… ¡Lo mejor es dejarse llevar!
Después de recorrer el pueblo, presenciar una interesante procesión de Semana Santa, conocer sus sitios más relevantes, decidimos acabar el día con una cena sencilla en unos de los bares de la Plaza Mayor.
Aquí pasamos la noche en La Alberca: https://park4night.com/es/lieu/11717/ Es un área de autocaravanas muy bien situada, pegada al pueblo, limpia y con servicios.
Área de Acs/ Parking La Alberca
El Barco de Ávila
A la mañana siguiente seguimos camino durante 80 km hacia el Conjunto Histórico de El Barco de Ávila en la provincia de Ávila, preciosa localidad por la que pasa el río Tormes, ubicada en una de las estribaciones de la Sierra de Gredos.
Camino
a
Barco de Ávila
El parking está fuera de las murallas al lado del río: https://park4night.com/es/lieu/21603/. Cuenta con buenas vistas a la Sierra de Gredos y al río Tormes.
Vistas parking y entorno
Parking junto a Castillo de Valdecorneja
Qué ver en El Barco de Ávila
Plaza Mayor
Dentro de las murallas te encuentras una pequeña ciudad llena de gente local, turistas y mucha vida. Nos tomamos un aperitivo a la sombra mientras los niños se entretenían en una actividad infantil que se organizaba en la Plaza Mayor. Allí mismo en una tienda de productos locales compramos los famosos judiones blancos del Barco de Ávila y unas cervezas artesanales de la zona muy recomendables.
Plaza Mayor
Sierra de Gredos al fondo
Castillo de Valdecorneja
Dominando el río Tormes y el puente medieval, en la parte más alta del valle se encuentra el muy bien conservado Castillo de Valdecorneja. Fue construido en el siglo XII sobre un antiguo castro vetón destruido por los romanos, y reconstruido varias veces después. Tiene unos 1700m2 y es de planta cuadrada. Actualmente pertenece a la Casa de Alba.
Castillo de Valdecorneja
Muralla medieval
El Barco de Ávila conserva también parte de su muralla medieval, la cual salía del castillo y rodeadaban el antiguo pueblo. El trazado actual es del siglo XII fueron mandadas a construir por Don Ramón de Borgoña, marido de la primera señora de Valdecorneja. La planta de la muralla es pentagonal y contaba con cuatro puertas de las cuales solo queda una en pie y fue reconstruida en el siglo XVI en estilo románico: Puerta del Ahorcado.
Muralla medieval
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Ubicada en el centro de la ciudad y construida en el siglo XII aunque fue reformada en siglos XIV y XV en estilo románico. En la fachada sur se encuentra la puerta principal, la planta es basilical, con tres naves, y cuenta con un grandioso retablo barroco de siglo XVII adaptado a la forma poligonal del ábside.
Lamentablemente no tenemos fotos de este edificio. Nuestro paso por El Barco de Ávila fue algo corto porque teníamos que llegar de día al Valle de Jerte y el vistazo de la ciudad fue bastante general… ¡Aunque disfrutamos mucho de la visita a El Barco de Ávila!
