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Valle de Jerte
Después de esta visita, nos ponemos otra vez en camino y cambiamos de comunidad, Extremadura nos espera.
Concretamente nos vamos hacia el Valle de Jerte, famoso por sus plantaciones inmensas de cerezos, precioso todo el año, sobre todo en primavera cuando los árboles están en flor.
En el Valle de Jerte queríamos pasar el Domingo de Pascua en un lugar tranquilo, donde el conejito de Pascua pudiera dejar sus regalitos, así que pensamos que lo mejor era hacerlo en un camping, más aún después de haber dado tantas vueltas los últimos días.
Nos instalamos en Camping Bungalow Rio Jerte en Carrera 110 de Navaconcejo (provincia de Cáceres), a orillas mismo del río Jerte, donde se puede disfrutar de sus aguas (tiene escaleras para bajar al rio y bañarse) y en pleno corazón del valle con un entorno muy bonito, tranquilo y familiar, con sombra y vistas al valle y a sus cerezos. Como habíamos llegado el sábado por la tarde, pudimos aprovechar un poco para descansar, ver cerezos en flor y disfrutar del río. Los niños y su padre, sin dudarlo un segundo se bañaron felices en el río, el nivel era bajo, podían hacer pie y cruzarlo sin mayor problema.
Qué ver en Valle de Jerte
Garganta de los Infiernos y Los Pilones
Después del desayuno pascuense (¡Si, había pasado el conejito de Pascua!), nos despedimos del Camping Río Jerte y desde allí con la AC nos fuimos de excursión a la Garganta de los Infiernos https://goo.gl/maps/uTq9pHgWAPu5T69dA, a 12km de Navaconcejo.
Dejamos sin problemas la AC aparcada antes de la entrada y comenzamos la excursión que consiste en un paseo por un sendero muy agradable que luego va en ascenso entre rocas, siempre con unas vistas preciosas. Dura aproximadamente unos 45 minutos de ida y otros 45 minutos de vuelta.
Al llegar a la garganta, el paisaje es aún más interesante con numerosos saltos de agua y cascadas, y las bellísimas marmitas gigantes de Los Pilones, unas piscinas naturales cavadas naturalmente en el fondo de la roca del río. El sendero pasa por un puente que te lleva al otro lado del río, se camina por un estrecho sendero paralelo al río y se bajan cuidadosamente unas rocas hasta llegar a la orilla donde se pueden hacer los baños.
El agua es algo frío si vas en Semana Santa, pero es posible darse un baño, o al menos mojarse un poco, mucha gente lo hace (¡Los niños y su padre sin dudarlo! Je). Hay zonas seguras y bajas.
El Torno y el Mirador de la Memoria
Después de la excursión a la Garganta de los Infiernos, seguimos camino con la AC unos 27km hacia El Torno https://goo.gl/maps/T2HfH9eXgRjpwjN86.
Desde la carretera de subida desde la N-110, un par de kilómetros antes del pueblo, se encuentra un lugar con vistas privilegiadas hacia el Valle de Jerte. Allí mismo se encuentra el Mirador de la Memoria, un conjunto escultórico conmovedor dedicado a los olvidados de la Guerra Civil y la Dictadura Española, realizado por Francisco Cedenilla y colocado en 2008.
Las inmensas y bellísimas vistas hacia las plantaciones de cerezos del Valle de Jerte en flor, el embalse de Plasencia y la Sierra de Tormantos, hace que este sea un lugar de descanso, contemplación y reflexión. La verdad que disfrutamos muchísimo de esta pausa. Este mirador dispone de zona de picnic y un panel de interpretación.
Habiendo aparcado allí mismo, comimos en la AC y descansamos a la sombra de algunos árboles.
Aquí pasamos la noche en Valle de Jerte, en Camping Río Jerte de Navaconcejo: https://park4night.com/es/lieu/17459/ https://g.page/campingriojerte?share
Mérida
Salimos del Valle de Jerte dirección sur haciendo unos 166km hacia la provincia de Badajoz para llegar a la Mérida, la capital de Extremadura.
Allí aparcamos en una área de autocaravanas que se ubica al lado del Centro Histórico-Arqueológico de Mérida. Pasamos la noche y al levantarnos nos dispusimos a visitar las Ruinas Romanas de Mérida que se encuentran en dicho centro.
Qué ver en Mérida
Ruinas Romanas de Mérida
Las Ruinas Romanas de Mérida son parte del Conjunto Arqueológico de Mérida, la Augusta Emerita romana fundada como colonia romana en el año 25 a.C. por el emperador Octavio Augusto, y es uno de los principales y más extensos conjuntos arqueológicos de España. Está formado por diferentes ruinas y recintos monumentales y desde 1993 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Para visitar las Ruinas Romanas de Mérida, en cualquiera de las taquillas de los recintos monumentales (nosotros lo hicimos en la del Teatro Romano y Anfiteatro) se paga una entrada de entre 16 y 8 euros que permite el acceso, en uno o varios días, a todos los recintos monumentales de la ciudad. El más destacado y visitado de estos recintos es el Teatro Romano de Mérida, donde se hace cada año el Festival Internacional de Teatro Clásico, pero también están incluidos el Anfiteatro Romano, el Circo Romano, la Alcazaba Árabe, el Conjunto Arqueológico de Morería, la Cripta de la Basílica de Santa Eulalia, la Casa del Mitreo-Columbarios, la Casa del Anfiteatro y el Centro de Interpretación Templo de Diana.
Vale mucho la pena hacer el recorrido por las Ruinas Romanas de Mérida y los diferentes recintos, la mayoría de ellos dentro de un espacio protegido, muy cuidado y bien explicado a través de paneles informativos. El resto, como el Acueducto de los Milagros o la Alcazaba se ubican por la ciudad fuera del Centro Histórico-Arqueológico de Mérida, y algunos de ellos son de acceso gratuito. Nosotros visitamos los que creímos más interesantes para toda la familia:
Anfiteatro Romano
Del siglo 8 a.C., este lugar para el entretenimiento popular, estaba destinado a las luchas entre gladiadores, fieras y hombres. Está formado por una arena central de forma elíptica, con unas gradas a su alrededor con capacidad de 15000 espectadores, divido en tres zonas de las cuales solo se conserva la inferior.
Teatro Romano
El Teatro Romano es el mayor atractivo de la ciudad y se construyó entre el siglo 16 y 15 a.C. aunque sufrió varios cambios. Actualmente aquí se realiza cada año el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico. A mi personalmente fue de las ruinas romanas de Mérida que más me impresionó y gustó (no descarto venir alguna vez al festival de teatro…).
Templo de Diana
Este edificio estaba consagrado al culto imperial (no al de Diana) y pertenecía al foro de la ciudad romana. Es uno de los pocos edificios religiosos que se conservan en relativamente buen estado. Su construcción es del siglo I a.C..
Plaza de España
Después de visitar parte de las Ruinas Romanas de Mérida, nos acercamos más hacia el centro de la ciudad y recorriendo sus calles nos quedamos encantados con su estilo “colonial”, sus casas bajas blancas, palmeras, calles tranquilas… Muchos colonizadores de América han nacido aquí, será por eso que a mi me recordó mucho a partes de Sudamérica y Argentina, incluso a Tenerife.
La bonita plaza mayor, llamada Plaza de España, se ubica en el corazón del centro histórico, tiene su encanto de ciudad del sur con una agradable fuente central, palmeras, el ayuntamiento de 1883 y singulares edificios con curiosas fachadas como la del Palacio de China de 1927 y la bonita Concatedral de Santa María la Mayor.
La plaza es el punto de reunión de la ciudad y se encuentra siempre muy animada. Cuenta también con algunas tiendas y terrazas para tomar un fresco descanso a la sombra de las galerías. Está de camino a otros lugares de interés dentro de la ciudad, por lo cual es perfecto para una pausa y para que los niños jueguen libremente un rato en la plaza.
Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor
Dentro de la Plaza de España, destaca el edificio de la Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor, que conserva restos del siglo XIII y fue edificado entre los siglos XVII y XVIII. Levantado sobre un anterior templo romano-visigodo, el edificio está dividido en tres naves por pilares cuadrados, cuenta con una portada adintelada con una hornacina con la imagen de Nuestra Señora de la Guía y la otra portada es neoclásica.
Puente Romano y Alcazaba
Mas allá de la Plaza de España, se puede caminar sobre el Puente Romano que cruza el río Guadiana, mientras se rememora a ilustres visitantes que han pisado la misma calzada a lo largo de los siglos. Toda Mérida es una joya, y este puente no es más que una parte de lo bien que se conserva la ciudad después de tanto tiempo.
También se puede visitar los restos de Alcazaba, o simplemente observarla desde los restos de la Muralla Romana (con su refuerzo de época visigoda) que está a su lado. Desde allí las vistas al Puente Romano y al río Guadiana son muy buenas.
La Alcazaba fue un recinto militar construido en 835 por Abderramán II y se trata de la más antigua que se encuentra en territorio histórico del al-Andalús. Si se visita, se pueden conocer los cimientos de la Puerta del Puente (una de las entradas principales de la ciudad romana), viviendas romanas, y un aljibe islámico, además de los restos de la Muralla Romana.
Volvimos caminando tranquilamente para la Plaza de España y allí cerca encontramos un restaurante donde probamos comida típica muy buena y a buen precio, Rex Rumitor https://g.page/RestauranteRexNumitorMerida?share. Bonito, amplio cómodo, luminoso, con servicio muy atento, todo casero, con platos para niños abundantes y de calidad. A nosotros nos encantaron las migas, el gazpacho, los judiones, el solomillo ibérico y el arroz con leche.
Acueducto de los Milagros
Con la barriguita llena, seguimos paseando por Mérida bajo el brillante sol extremeño y pasamos por el imponente Acueducto de los Milagros, del siglo I y parte también del conjunto arqueológico de la ciudad.
No será tan gigante, largo ni completo como el de Segovia pero si es alto, impresionante y bellísimo, rodeado de una gran parque muy verde. ¡Observad que en lo alto del acueducto anidan muchas cigüeñas!
Circo Romano y Museo Nacional de Arte Romano
Continuamos hacia las ruinas del grandísimo Circo Romano y también visitamos el Museo Nacional de Arte Romano, una muestra muy interesante de los restos romanos encontrados en Mérida que refuerza la información de la visita a todas las ruinas.
Del siglo I, con más de 400mts de longitud y 100mts de ancho, el Circo Romano de Mérida era el mayor edificio de espectáculos de la ciudad y se encontraba fuera del recinto amurallado debido a sus grandes dimensiones. Su capacidad era para 30000 espectadores distribuidos en diferentes gradas según procedencia social.
Volvemos a nuestro aparcamiento rodeados del mismo aire tranquilo y apacible que se respira en toda la ciudad de Mérida y donde además la temperatura en esos días de primavera es perfecta.
Si quieres conocer Mérida de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/merida/?aid=101639
Aquí pasamos la noche en Mérida: https://park4night.com/es/lieu/35761/. Es un área de autocaravanas de pago, céntrico, perfecto para visitar la ciudad, relativamente tranquilo por la noche y con servicios.
Córdoba
Volvemos al camino porque al día siguiente queremos estar en la ciudad de Córdoba, comunidad de Andalucía.
La distancia entre Mérida y Córdoba es 245km y, como ya era tarde, decidimos hacer noche a medio camino, a 116km de Mérida, en un restaurante de carretera Bar Kiosco Las Quinientas https://maps.app.goo.gl/B6CLyPCpspGCx7HW8., con parking donde se permiten autocaravanas (sin servicios). Cenamos en el bar algo sencillo, los niños corretearon a gusto y saltaron en un hinchable, pero, al cerrar todo, irse la gente y quedarnos solos en nuestra autocaravana no fue tan agradable la noche porque este mismo parking era sitio de parada nocturna, había ruido de coches dando vueltas y nos sentimos algo incómodos… Por suerte todo pasó sin problemas, amanecimos bien y al día siguiente llegábamos a la ciudad de Córdoba.
Córdoba fue la principal ciudad del mundo occidental, la mayor metrópolis del oeste de Constantinopla y la sede de la primera universidad de Europa. En la actualidad, tiene un centro comercial moderno, pero a la mayoría de los viajeros les encanta pasear por las antiguas calles empedradas de la ciudad y mirar a través de las puertas para ver flores frescas y hermosas fuentes.
En Córdoba aparcamos justo al lado de una de las entradas al centro histórico, exactamente a 5 minutos andando, y allí pasaríamos también la noche.
Qué ver en Córdoba
Casco Histórico
Patios Cordobeses
Desde el parking, salimos para visitar el casco antiguo de Córdoba, cruzando la Puerta de Sevilla, pasando primero por los famosos Patios Cordobeses.
Cada primavera, se hace un renombrado concurso de patios, La Fiesta de los Patios, donde los dueños de muchas casas se esmeran en tener perfectos sus patios interiores llenándolos de flores, plantas, fuentes de agua y tiestos coloridos. La gente puede visitarlos, votarlos y colaborar en su mantenimiento con alguna libre donación. Vale mucho la pena caminar unas calles para conocerlos, sobre todo en primavera, cuando es realmente hermoso ese primer contacto colorido y fresco con la ciudad.
La gran mayoría de estos cuidados patios se encuentran en los barrios más antiguos de la ciudad. Nosotros los vimos en el barrio de San Basilio, por la calle del mismo nombre, entre la Puerta de Sevilla y el Puente Romano.
Mezquita-Catedral de Córdoba
Obviamente estando en Córdoba, no se puede dejar de visitar su impresionante y famosísima Mezquita-Catedral, a la cual nosotros si pudiéramos iríamos mil veces (de hecho ya hemos estado una segunda vez después de esta). Formalmente conocida en la actualidad como Catedral de a Asunción de Nuestra Señora, sus arcos interiores, sus columnas, su luz, su riqueza decorativa, su órgano, su amplitud, su patio exterior, su historia y un largo etcétera son las razones para que sea el monumento más importante de la ciudad de Córdoba y uno de los más visitados de España. A su vez, junto con la Alhambra de Granada, es el monumento más importante de la arquitectura andalusí. Está declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con todos estos datos, imposible no querer conocerla, no?
Comenzada a construir por los conquistadores musulmanes bajo el mandado de Abderramán I en el siglo VIII sobre una antiquísima basílica visigoda dedicada a San Vicente, la Mezquita-Catedral de Córdoba es sin duda una de las obras más bellas hechas por el hombre, una combinación perfecta de historia y religión, donde las culturas se mezclan en forma armoniosa y donde se unen los estilos arquitectónicos bizantino, islámico, gótico, renacentista y barroco.
Con 23400m2, fue la segunda mezquita más grande del mundo, después de la Mezquita de La Meca y superada mas tarde por la Mezquita Azul de Estambul. Curiosamente, el muro de la qibla no se orientó hacia La Meca como es habitual sino hacia el sur, como se hacía en las mezquitas del al-Ándalus. Tras la reconquista cristiana de Córdoba en 1238, la mezquita se convirtió en catedral. Tres siglos más tarde, se construyó su basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco y se construyó la primitiva Capilla Mayor.
Para llevarse un buen panorama en la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba, habría que empezar por su exterior, con sus 4 fachadas y sus diferentes puertas, cada una de ellas con sus particularidades arquitectónicas y artísticas. Entrando por la fachada norte, se pasa por el famoso Patio de los Naranjos, un gran espacio arbolado muy agradable con 98 naranjos plantados en el siglo XVIII, la Fuente de Santa María y 6 puertas que comunican con el interior de la mezquita-catedral. Ya en el interior, la Sala Hipóstila es la zona mas espectacular de ver en la mezquita-catedral y una de las imágenes más representativas y fotografiadas de Córdoba. La Maqsura y el Mihrab se agregaron en unas de las ampliaciones hechas por los musulmanes. La Maqsura era una zona reservada para el califa. En el muro de la qibla, orientado hacia La Meca, se encuentra la sala del Mihrab, con una bellísima cúpula de forma oval.
Las capillas, construidas tras la reconquista cristiana, son numerosas y entre las mas importantes están la de Villaviciosa, la Capilla Real y la Capilla de San Pablo. Además de todo esto, la Mezquita-Catedral de Córdoba cuenta con varios museos como el de San Vicente, para ver los restos de la antigua basílica visogoda, el de San Clemente y el Tesoro de la Catedral en la Capilla de Santa Teresa.
- Entrada general Mezquita-Catedral de Córdoba, mayor de 15 años: 11 € (Niños 10 a 14 años: 6 €, Niños -10 años: Gratuito y otros descuentos).
- Recomendable comprar entradas con antelación en página oficial https://mezquita-catedraldecordoba.es/
- También se pueden hacer visitas guiadas pero suelen durar unas 2h por ser muy completas. En nuestro caso, yendo con niños, preferimos hacerlo por libre y a nuestro ritmo.
Barrio de la Judería
Después de un pequeño descanso en el Patio de los Naranjos, salimos de la Mezquita-Catedral de Córdoba embelesados y dimos una vuelta por el encantador Barrio de la Judería, con sus callecitas estrechas de paredes blancas llenas de macetas con flores y plantas, lleno de pequeños y monísimos restaurantes, tiendas de souvenirs, de artesanías, restos de sinagogas, iglesias… ¡Precioso y curioso en cada rincón!
Este barrio fue donde, entre los siglos XIII y XV, vivía la comunidad judía. Por allí mismo se encuentra la calle más estrecha de todas, la cual es un gran reclamo turístico: la Calleja de las Flores.
Justo a la vuelta de esa peculiar calle, comimos en El abanico https://goo.gl/maps/Va84VX29D6KQvkLM9, un bar buenísimo de tapas y platos típicos cordobeses. De estilo cordobés, con servicio muy simpático y agradable, perfecto para una comida informal o un alto en el paseo…
¡Importante dato! Si estás en Córdoba, hay que probar si o si el salmorejo cordobés, una sopa fría a base de tomate y pan que esta más que rico. También muy recomendables son las berenjenas a la miel, y para los más pequeños (y no tanto) los flamenquitos están increíbles.
Salimos felices después de las buenas tapas cordobesas y continuamos caminando por la ciudad tan agradable y llena de historia y color. ¡No dejes de pasar por la Calleja del Salmorejo Cordobés! Allí mismo puedes copiar la receta que está escrita en el muro.
Puente Romano
También es una excelente idea acercarse al antiguo Puente Romano el cual cruza el río Guadalquivir y se ubica a pasos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Conocido también como Puente Viejo, data del siglo 27 a.C. y durante veinte siglos fue el único puente que tuvo la ciudad hasta que se construyó el Puente de San Rafael a mediados del siglo XX. Desde 2004 el Puente Romano es peatonal y en 2008 se reformó por completo. Desde el puente las vistas a la mezquita y al entorno son muy bonitas.
Si quieres conocer la ciudad de Córdoba de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/cordoba/?aid=101639
Después de un descanso en la autocaravana, por la tardecita volvimos al casco antiguo, al Barrio de la Judería concretamente, para probar un restaurante muy bueno nos habían recomendado, un clásico de Córdoba: Casa Rubio https://g.page/CasaRubio?share. Si hace calor, su terrado en lo más alto del edificio es muy agradable, aunque el interior también es cómodo y bonito. Todo está buenísimo y recomiendo especialmente probar la mazamorra (es como el salmorejo, pero blanco porque no lleva tomate ya que es un plato muy antiguo que se remonta a antes del Descubrimiento de América).
Volvimos a “casa” callejeando por la ciudad antigua toda iluminada y dejándose escuchar algunas guitarras y risas en un ambiente tranquilo que nos dio muy buena sensación… ¡Incluso por momentos imaginamos que estuviéramos en épocas pasadas de sultanes y princesas árabes!
Aquí pasamos la noche en la ciudad de Córdoba: https://park4night.com/es/lieu/20604/. Es un área de autocaravanas de pago, ubicado a solo 5 minutos andando del centro histórico. Aunque los servicios de vaciado fueron un poco deficientes, el área está rodeada de árboles, es tranquilo y vale mucho la pena por la cercanía a los atractivos principales de la ciudad.
Baeza
Al día siguiente, volvemos a ponernos en ruta, esta vez hacia la ciudad de Baeza en la provincia de Jaén, a 137 km.
Al llegar, aparcamos la AC justo en frente de la Plaza de Toros de Baeza y desde allí hicimos la visita de la ciudad: https://park4night.com/es/lieu/19180/. El parking es amplio, sin ningún tipo de servicios y no se permite el pernocte.
Baeza es una pequeña y bellísima ciudad, con un aspecto casi castellano, donde se respira mucha tranquilidad y donde sus calles encierran un gran conjunto monumental. Junto con la ciudad de Úbeda, a solo 10km y también en la provincia de Jaén, el conjunto de sus edificios renacentistas ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 2003.
Merece la pena callejear la ciudad y observar todo lo que se pueda porque Baeza muestra el Renacimiento en todo su esplendor, fue inspiración para el poeta Antonio Machado, y presenta lugares muy especiales en muchos rincones: Palacios e iglesias que alternan con casas blancas, pórticos, torres, amplias plazas y magníficas fuentes.
A destacar dentro de Baeza son: la Plaza de Toros, la Plaza del Pópulo, la Plaza de Santa María, la Catedral, el Palacio de Jabalquinto, la Puerta de Úbeda, la Universidad Antigua, el Palacio de los Majorada, el Convento de San Francisco, la Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés, la Iglesia de la Santa Cruz, la Iglesia de San Pablo y el Convento de la Encarnación, entre otros…
Qué ver en Baeza
Plaza de Toros de Baeza
Lo primero que conocimos en Baeza fue su famosa y bonita plaza de toros. Inaugurada en 1891, esta plaza es una de las más antiguas de España y está declarada conjunto histórico-artístico por la UNESCO. Es de estilo neomudéjar, tanto en las portadas de su exterior como en su interior, con predominio de arcos de herradura.
Además de una Escuela Taurina, la Plaza de Toros de Baeza cuenta con un interesante Museo de la Tauromaquia para conocer el mundo del toreo y su historia, a través de una pequeña exposición de piezas relacionadas, obras de arte y un video explicativo. Se puede acceder al interior y también a las gradas y a la arena. En la actualidad aún se utiliza.
Fuente de Santa María
Especial atención merecen dos de sus fuentes del casco histórico. Una de ellas es la imponente Fuente de Santa María, ubicada en la plaza del mismo nombre y construida junto con la plaza en 1564 para conmemorar la llegada del agua a la ciudad. La Fuente de Santa María está ubicada en frente a la Catedral de Baeza, las Casas Consistoriales Altas (antigua sede del concejo de la ciudad) y el Seminario Conciliar (actual sede de la Universidad Internacional de Andalucía). La Fuente de Santa María no es una fuente convencional ya que fue construida como un arco de triunfo romano sobre columnas clásicas, destacando los escudos municipal y de la Corona.
Fuente de los Leones
La otra fuente importante de la ciudad es la antiquísima Fuente de los Leones, ubicada en la Plaza del Pópulo desde el siglo XVI pero procedente de la ciudad iberorromana de Cástulo (cerca de Linares, Jaén).
La fuente está rodeada de edificios renacentistas de notable interés, como la antigua Audiencia y Escribanía o Casa del Pópulo, donde hoy se aloja la Oficina de Turismo, y la Puerta de Jaén y el Arco del Villalar, restos de la antigua ciudad amurallada medieval y antiguo paso obligado de salida hacia Jaén y lugar desde donde partieron las tropas a conquistar el último bastión musulmán en el siglo XV. Esta plaza es uno de los lugares de paso obligado para cualquier visitante de Baeza… ¡Imposible no admirarla!
Palacio de Jabalquinto
También vale la pena pasar por el Palacio de Jabalquinto, una de las joyas de Baeza y parte también del conjunto monumental renacentista, el cual destaca por su impresionante fachada que muchos consideran la más bonita de toda la ciudad y que llama muchísimo la atención por toda la decoración de estilo gótico-isabelino con la que cuenta, recargada de escudos, picos, florones, piñas, pináculos, así como elementos subidos de tono para la época.
En su interior, que es visitable y gratuito, destacan el precioso y gran patio renacentista con columnas de mármol de Carrara y la magnífica escalera barroca. Actualmente es la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía.
Antigua Universidad de Baeza
Para los interesados en la figura del poeta Antonio Machado, se puede visitar el aula donde dió clases en la Antigua Universidad de Baeza y actual instituto. Machado vivió en Baeza entre 1912 y 1912 y durante esta estancia tuvo una de las etapas literarias mas prolíficas. El aula se encuentra en pleno casco histórico, a escasos minutos a pie de la Catedral, en un edificio renacentista de finales del siglo XVI, con una portada llamativa con escudos tras la cual se accede a un bonito patio porticado y a dos de las salas. La visita es gratuita.
Paseo de las Murallas de Baeza
Después de recorrer todo el casco histórico de Baeza y de admirar toda su impresionante arquitectura, nos vamos a caminar por el Paseo de la Murallas de Baeza, un lugar que nos recomiendan en la Oficina de Turismo de la Plaza del Pópulo.
Desde allí, caminamos unas calles y llegamos a un agradable y tranquilo paseo con bellas y amplias vistas hacia las afueras de Baeza, un lugar que inspiró al poeta Antonio Machado durante su estancia en esta ciudad, como el poema «Caminos» que lo describe muy bien. Una placa y un monumento en su honor recuerdan al poeta.
En el Mirador del Obispo, nos detuvimos a hacer fotos y observar el valle medio del río Guadalquivir con un hermoso horizonte alfombrado de olivos, enmarcado por las sierras de Cazorla, de Mágina y los montes Aznaitin y Jabalcuz.
Sin dudas Baeza es una ciudad que hay que caminarla y descubrirla paso a paso. Si se desea o se dispone de más tiempo, es muy recomendable hacer una visita guiada a pie que dura unas dos horas y donde se explica cada detalle. ¡Cuando no es interesante un guía para que te cuente todo! Pero, si viajas con niños, y dependiendo de que edades tengan, a veces les puede resultar algo tedioso. En nuestro caso, nos limitamos a visitar la ciudad sin ayuda y por supuesto nos encantó de esta manera también.
Si quieres conocer Baeza de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/baeza/?aid=101639
Y no dejamos sin probar también los parques infantiles…;) En la gran Plaza de la Constitución en el centro de Baeza encontramos uno.
En Baeza no nos quedamos a dormir sino que seguimos camino y en algún lugar (siento no tener ese dato) entre Baeza y Granada hicimos una parada para almorzar en la AC. ¡Luego seguimos camino hasta la ciudad de Granada!
Granada
Después de recorrer 130km desde Baeza, llegamos a la ciudad de Granada al anochecer.
Sin dar más vuelta, nos dirigimos directamente al lugar donde íbamos a pasar dos noches en la AC: Aparcamiento de la Alhambra de Granada https://park4night.com/es/lieu/30289/. Seguramente este parking es uno de los más caros que existan pero a su vez es uno de los mejor ubicados, justo al lado del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife. De esta manera, podríamos visitar los monumentos y la ciudad, estando cerca pero en un entorno muy tranquilo. Eso sí, el área no tiene ningún servicio… ¡Hay que ir bien preparado!
Esa misma tarde, al llegar a Granada anocheciendo, salimos a caminar desde el aparcamiento dirigiéndonos al centro, pasando por toda una larga calle arbolada donde se encuentra la entrada al conjunto de La Alhambra. Durante 1,5 km este camino a pie al centro es un paseo en sí mismo por lo bonito y especial que es, a un lado los monumentos moriscos y al otro hoteles de cinco estrellas y restaurantes. Si el paseo se hace al anochecer tiene aún más magia, vale mucho la pena. Este paseo está formado por las calles Paseo de la Sabica, que luego cambia a Paseo del Generalife y más tarde en Cuesta de Gomérez llegando finalmente al centro a calle Plaza Nueva.
Después de ese primer contacto con la ciudad, cenamos unas tapas en Castañeda https://goo.gl/maps/6NbBNdfTSEoTxV3m6, una bodega sencilla pero muy correcta, en una terraza sobre la calle con todo el ambiente alegre de la ciudad para nosotros.
Al día siguiente visitamos la ciudad y descubrimos muchos rincones interesantes, ¡Granada es siempre tan bonita! Aunque estuve aquí hace años con una amiga de mochileras, volvería nuevamente a visitar la ciudad. ¡De hecho he estado ya tres veces!
Qué ver en Granada
Barrio del Albayzín y Mirador de San Nicolás
Lo primero que hicimos al día siguiente de llegar, fue subir al encantador y típico barrio del Albayzín, ubicado al otro lado de la Alhambra, cruzando el río Darro por el histórico Puente de Aljibillo del siglo XI y emplazado en lo alto de una colina de 700 msnm.
Subiendo tranquilamente, el barrio del Albayzín es ideal para perderse entre sus pequeñas calles empedradas y sus casitas blancas.
Desde varios pequeños miradores escondidos entre las calles del Albayzín, se pueden tener unas vistas espectaculares de la Alhambra y de la Sierra Nevada. En el Mirador de San Nicolás, el más elevado, muchas veces suele haber músicos callejeros y también alguna feria artesanal que alegran aún más el paseo. ¡Nosotros tuvimos la suerte de escuchar unas improvisadas guitarras flamencas que animó mucho el ambiente!
Si hay ganas de descanso o de tomar algo… recomiendo una paradita en El Huerto de Juan Ranas https://goo.gl/maps/pNFLK5TDfM4s3VU3A, justo al lado del Mirador de San Nicolás. Tiene un balcón-terraza precioso con vistas directas a La Alhambra, vale la pena, aunque sea solo por un café o una cerveza. Tiene una zona de mesas y otra de estilo chill-out con sofás y decoración arabesca, guapísimo. No es el único local con buenas vistas, seguro que hay más por descubrir.
Calle Elvira
Bajamos del barrio del Albayzín y seguimos caminando por la ciudad hacia el centro, pasando por las muy concurridas y estrechas calles cercanas a la calle Elvira, todas llenas de tiendas de ropa, recuerdos y locales de comida árabe y casas de té/ teterías.
La calle Elvira es una de las más antiguas y famosas de la ciudad de Granada y separa el barrio del Albayzín del centro moderno. Su historia se remonta a la ciudad romana de Ilíberis, habiendo sido la vía más importante y más larga de la Granada musulmana. En una de sus tiendas compramos unos dulces hojaldrados árabes riquísimos.
Catedral de Granada
Ubicada en el centro de la ciudad, la Catedral de Granada es una de las obras más importantes del renacimiento y del barroco español, construida en el siglo XVI. Como muchas otras catedrales de Andalucía, la Catedral de Granada se edificó sobre la mezquita principal de la ciudad. En la Capilla Real se encuentran los restos de los Reyes Católicos.
- Entrada individual 5€, menos de 12 años gratis.
Mercado de San Agustín
Ya con ganas de comer algo, después de pasar rápidamente por la Catedral de Granada (¡Merece la visita, pero esta vez no teníamos más tiempo!) en el centro de la ciudad a pasos de la calle Gran Vía de Colón, llegamos al Mercado de San Agustín https://goo.gl/maps/UXfYtYU329VLsyRQ7, llamado así porque está situado en el solar donde se encontraba el antiguo Convento de San Agustín. Para reponer fuerzas y lanzarnos por la tarde a visitar la ansiada Alhambra, probamos un buen tapeo gourmet local y compramos excelente aceite de oliva de la zona para llevar a casa.
Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife
Creo que no puede irse uno de Granada sin conocer La Alhambra ya que es un imprescindible absoluto de la ciudad, de Andalucía y de España. Si quieres hacerlo, lo mejor es reservar las entradas con tiempo por internet o teléfono. ¡No olvidar que es uno de los lugares más visitados del mundo! Nosotros tuvimos mucha suerte y conseguimos entradas con solo tres días de anticipación en plena Semana Santa (cuando mucha gente visita Andalucía).
El tour en La Alhambra lo hicimos con audio-guía y los niños también pero en la versión infantil, además de una buena guía en mano (incluso venden guías turísticas infantiles en la librería de la entrada). Las visitas guiadas suelen ser tediosas para los niños salvo que los tours estén orientados hacia ellos.
El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife es de una belleza arquitectónica inigualable, que mezcla las distintas culturas que habitaron esta región. Yo recomiendo visitar La Alhambra una vez en la vida, de hecho, esta fue mi segunda vez y sigo maravillándome igual que en la primera visita (¡Y no descarto volver!). La Alhambra tiene magia, elegancia, belleza infinita y obviamente muchísima historia.
Palacios Nazaríes, Jardines del Generalife y Alcazaba
El Conjunto Monumental de la Alhambra consta de varias partes, sin embargo las más conocidas y visitadas son tres: Los Palacios Nazaríes, los Jardines del Generalife y la Alcazaba. Todas ellas rodeadas de jardines coloridos maravillosos y muy cuidados.
Palacios Nazaríes
Los Palacios Nazaríes son un conjunto de edificios que hizo erigir Muhammad V como residencia personal y para los servicios de la corte. Los palacios no se concibieron como un plan de construcción único, sino que se aprovechó lo construido para ir ampliando. Las tres partes principales son la Sala del Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. Son también denominados Casa Real Vieja, para distinguirla de la Casa Real Nueva que fue el palacio renacentista que hizo construir Carlos V.
Dentro de los Palacios Nazaríes, en sus respectivos palacios se encuentran los famosos patios: Patio de la Alberca (o Patio de Comares) y Patio de los Leones.
El Patio de los Leones es un lugar muy deseado de ver dentro de la visita a La Alhambra. Mandado a construir por Mohammed V, se trata de un patio que rodea el Palacio de los Leones y que está compuesto por una fuente de mármol blanco circular rodeada de 12 leones de piedra.
Dentro del Palacio de los Leones, la Sala de los Abencerrajes llama la atención por su impresionante cúpula de mocárabes de yeso en forma de estrella de ocho puntas los cuales se abren sobre ocho trompas también de mocárabes. El nombre de la sala surgió en el siglo XVI debido a que se cree que aquí fueron ejecutados los principales miembros de la familia real granadina de los Abencerrajes.
Jardines del Generalife
Los Jardines del Generalife era el espacio dedicado al recreo y al descanso de los sultanes, destacando por sobre todo sus jardines, patios, fuentes y huertos perfectamente cuidados.
Alcazaba
La Alcazaba es, junto con las Torres Bermejas, la parte más antigua de la Alhambra. Se utilizaba como defensa ante los diferentes ataques de la época y servía también de residencia para los soldados. Construida en el siglo IX por Sawwar ben Hamdun, el conjunto actual lo realizó Mohamed I convirtiendo a la Alcazaba en una auténtica fortaleza y residencia real hasta que los palacios fueron terminados.
Palacio de Carlos V
Además, también se puede visitar el Palacio de Carlos V, construido por el emperador Carlos V ante la fascinación que tenía por Granada y por La Alhambra. Se encuentra junto a los Palacios Nazaríes y su entrada es gratuita.
La Medina, El Partal y el Cementerio Real también están dentro del recinto de La Alhambra.
Para los interesados en datos literarios que complementan siempre un paseo, Washington Irving escribió en los Palacios Nazaríes los famosos “Cuentos de la Alhambra” en 1829. Muy interesante leerlo para conocer mas detalles de este apasionante lugar.
Puerta de las Granadas y Cuesta de Gomérez
Después de visitar todo el conjunto de La Alhambra. agotados y felices salimos por la Puerta de las Granadas donde continuando por la calle Cuesta de Gomérez sales al centro de la ciudad.
Justo en esa calle hay una pequeña pero muy reconocida casa de guitarras, Casa Ferrer, vale la pena hacerle una mini visita, aunque sea como en nuestro caso para comprar tan solo unas púas para nuestros pequeños guitarristas.
A pocos pasos de allí, hay varias tiendas más, una de ellas de un artesano de la madera, especialista en la técnica de la taracea, Artesanía González. La taracea es la típica artesanía de la ciudad, que combina artísticamente todas las gamas y tonos posibles de madera con la incrustación de diferentes materiales como hueso y metales preciosos. Mesas, cajas, joyeros, cofres y tableros de ajedrez son algunos de los objetos hechos siguiendo esta técnica y que se pueden adquirir o admirar aquí. Yo compre unos posa-vasos y unas cajitas monísimas a buen precio. La atención es inmejorable y los productos están hechos a mano y a la vista por el mismo artesano.
Si quieres conocer la ciudad de Granada de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/granada/?aid=101639
Casa del Arte Flamenco
Sin movernos de Cuesta de Gomérez y justo enfrente de este artesano, se encuentra un local de espectáculo flamenco (tablao) muy recomendable que vale totalmente la pena, Casa del Arte Flamenco https://g.page/casaarteflamenco?share. Fuimos con los niños previa compra de entrada en la misma taquilla, abren puertas 30 minutos antes de la función y tomas asiento según vas llegando. Quedamos todos fascinados. La sala y el escenario son pequeños y el ambiente es acogedor y muy cercano al público. ¡Los bailarines, el músico y el cantante son excelentes y se nota que aman lo que hacen!
Antes del espectáculo, tuvimos tiempo para cenar algo justo a la vuelta del tablao, en un lugar muy conocido de Granada, de servicio rápido, bullicioso y muy informal. Las tapas están todas riquísimas y es posible que tengas compartir mesa porque son muy solicitadas (y largas). A nosotros la experiencia en Los Diamantes https://goo.gl/maps/S1mUGv5ioDyvmkkDA nos pareció divertida. No es para hacer sobremesa ya que no hay café ni postres.
La Marina, Alicante
Más que felices y llenísimos de cultura, buena gastronomía y experiencias únicas, nos marchamos de Granada al día siguiente ya hacia casa. dirección Barcelona. Como el camino es largo y aún teníamos algo de tiempo, decidimos hacer dos noches a mitad del recorrido en la provincia de Alicante, en Camping La Marina, a 350km.
El camping es perfecto para ir con niños, tiene animación infantil y para mayores también hay buenas propuestas. Las piscinas son estupendas y casi parece un parque acuático, con toboganes que están muy bien y que nuestros niños disfrutaron muchísimo.
También me puede salir a la playa con un trencito que te lleva desde el camping hasta la arena y luego caminar por la costa. ¡Descubrimos una nueva parte de la costa mediterránea!
Aquí dormimos en La Marina, Alicante: https://park4night.com/es/lieu/14759/ https://goo.gl/maps/3WXMQ1nCPCzmaUjg9
Al día siguiente toca volver a Barcelona así que hacemos los 559 km restantes de vuelta en un solo tramo.
¡Home Sweet Home, se acabo el paseo pascuense!
Foto de Portada: Molinos de Consuegra, Castilla-La Mancha.
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