viaje en familia – Página 2

Hamburgo

febrero 8, 2025abril 2, 2025 Ale B.

Moin moin Hamburg! El pasado verano de 2024 hicimos una ruta en coche por el sur y el norte de Alemania. Empezando por el sur, visitamos Baviera con Múnich y sus lagos cercanos como Tegernsee y Schliersee y también la ciudad de Würzburg algo más al norte, luego subimos hasta Krefeld y Köln, y después mucho más al norte conocimos Wismar, Timmerdorfer-Strand y Lübeck, hasta llegar a Dinamarca para visitar la ciudad de Copenhague.

Después de relajarnos unos días por la zona de Nord Westfallen (donde vive la parte alemana de la familia), nos hicimos unos 400km con destino norte para descubrir esta bella e importante ciudad portuaria de Alemania…

Aunque habíamos estado en alguna otra ocasión en pareja o solos hace ya mucho tiempo, esta vez estuvimos más días y pudimos descubrir Hamburgo más a fondo. Aunque nuestras primeras horas en esta ciudad fueron de ir descubriéndola sin ningún plan, los lugares interesantes se nos fueron apareciendo y enseguida nos enamoramos de ella.

En Hamburgo estuvimos durante 5 días y 4 noches. Nos alojamos en el Hotel Renaissance Hamburg https://maps.app.goo.gl/SLPApVWC4G27zhu78 ubicado en Hanseviertel, un barrio donde a pocos metros encuentras el maravilloso ayuntamiento y la calle más elegante de la ciudad, la Jungfernsteig. Esta zona del hotel nos encantó por su ubicación y por sus calles muy chic, con edificios reformados con tiendas de lujo y locales bonitos en sus bajos, y pequeños canales. ¡Fue tan buena nuestra experiencia que nos quedamos con ganas de volver pronto a Hamburgo!

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Como llegar a Hamburgo

Obviamente al ser una gran ciudad, a Hamburgo puedes llegar de muchas maneras, siempre dependiendo desde donde partes. Avión, tren, autobús, coche, todo es posible. El Aeropuerto de Hamburgo es internacional y allí llegan muchas aerolíneas de forma directa. Viajar en tren o en autobús son opciones más económicas aunque más lentas y casi siempre las rutas no son directas.

Una vez allí el coche no es muy necesario ósea que, si llegas a Hamburgo en tu propio vehículo, es mejor dejarlo aparcado los días que visites la ciudad y que te muevas caminando o en transporte público. El metro y los buses van muy bien y conectan con toda la ciudad, aunque si lo prefieres, sobre todo por las noches, también puedes tomar taxis. Eso último es lo que hicimos nosotros durante nuestra estancia en Hamburgo y no tuvimos ningún problema de movilidad.

Mapa de Ubicación

Aspectos Generales

Con más de 1000 años de antigüedad, Hamburgo perteneció a la prestigiosa unión comercial nórdica de la Liga Hanseática y creció entre el río Elba y el lago Alster.

Actualmente, la ciudad-estado de Hamburgo es una de las más importantes y dinámicas de Alemania, tanto a nivel económico como cultural, es la segunda ciudad más poblada del país y cuenta con el segundo puerto más grande de Europa (después del de Rotterdam) y uno de los más activos del mundo.

Como importante centro de comercio y finanzas, Hamburgo cuenta con grandes empresas multinacionales y del comercio marítimo, grandes editoriales y cadenas de televisión, industria tecnológica y muchas startups.

La rica vida cultural de Hamburgo está representada con el emblemático edificio de la Elbphilharmonie y numerosos teatros, museos y más salas de conciertos, una fuerte tradición en música electrónica y una muy famosa vida nocturna.

El paisaje urbano de Hamburgo está cruzado por cientos de canales y puentes, más que cualquier otra ciudad europea (si, más que Ámsterdam o Venecia), y tiene muchas áreas verdes con varios parques y lagos, como el popular lago Alster en el centro de la ciudad, o el Parque Planten un Blomen.

Por otro lado, la arquitectura de Hamburgo es una mezcla de histórica y moderna, destacando los edificios antiguos de ladrillo rojo de la zona del puerto, junto con estructuras contemporáneas como la Elbphilharmonie o el Chilehaus, famoso por su estilo arquitectónico expresionista. La Iglesia de San Miguel es otro punto destacado de la ciudad, conocida por su impresionante torre.

Quizás el clima de Hamburgo pueda preocuparte y con razón ya que es oceánico y bastante impredecible: Inviernos fríos, veranos suaves y lluvias frecuentes durante todo el año, típico Hamburgo. Aunque nosotros tuvimos mucha suerte y y el sol estuvo presente (casi) todo el tiempo.

En cuanto a la gastronomía, Hamburgo es famosa por su pescado y mariscos, especialmente los platos a base de arenque (Hering) y salmón (Lachs). El Fischbrötchen (sándwich de pescado) es un plato típico muy popular en la ciudad que encuentras en todos lados. También es conocida por sus cervezas y por su oferta culinaria internacional, debido a su diversidad y la influencia del puerto.

Hamburgo es una ciudad muy cosmopolita, con una población diversa, reflejada en sus barrios multiculturales y la gran cantidad de turistas que recibe cada año.

Esa gran combinación de historia, modernidad y naturaleza, con variedad de actividades culturales, recreativas y gastronómicas, dentro de un entorno cosmopolita pero con zonas tranquilas y verdes hace a Hamburgo una ciudad muy especial e interesante de conocer.

Qué hacer en Hamburgo

Con todo lo comentado en el apartado anterior, que no hacer en Hamburgo sería la verdadera pregunta ya que en esta ciudad hay de todo para todos los gustos, edades y públicos. Lo mejor es salir a caminar, ir descubriendo de a poco la ciudad y luego buscar dentro de los lugares destacados lo que encaja más con nosotros y lanzarse a conocerlos en detalle. ¡Seguro que no te aburrirás en Hamburgo! Aunque el clima seco no te lo podemos garantizar… 😉

Si quieres conocer HAMBURGO de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con CIVITATIS que tiene muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/hamburgo/.

Nuestro recorrido por Hamburgo

Si te sirve de ayuda para planificar unos días en Hamburgo, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestra estancia.

Día 1: Llegada a Hamburgo en coche propio, alojamiento en hotel de Hanseviertel, paseo a pie por la ciudad, cena en Deichgraf Restaurant https://www.deichgraf-hamburg.de/.

Día 2: Desayuno en Schmidt´s Bagel https://schmidtsbagel.de/, camino a pie hasta St Pauli Landungsbrücken para tomar paseo en ferry por el puerto de Hamburgo y Speicherstadt. Al bajar del ferry, vistazo del Alter Elbtunnel. Luego camino a pie hasta Barrio Portugués para comer en Olá Lisboa https://ola-lisboa.de/speisekarte/. Regreso a pie hasta barrio Hanseviertel. Metro a Reeperbahn para visitar el barrio de St. Pauli, la zona de ocio nocturno, y asistir a un musical en St. Pauli Theater. Cena sobre Spielbudenplatz en un bar tipo cabaña tirolesa frente al teatro y copa (solo los adultos) en última planta del Empire Riverside Hotel https://www.empire-riverside.de/.

Día 3: Desayuno en panadería Schanzenbäckerei https://www.schanzenbaeckerei.de/. Tren a Blankanese. Paseo por Blankanese. Comida en Kajüte frente al río Elba. Regreso en tren al centro de Hamburgo y paseo por Jungfernsteig con viztazo a Alsterhaus. Pausa en hotel y autobús hacia barrio de Schanzwnviertel. Aperitivo en Oma´s Apotheke y cena en Bullerei Restaurant.

Día 4: Desayuno en Schanzenbäckerei https://www.schanzenbaeckerei.de/. A pie hasta Museo de las Miniaturas. Autobús a Landungsbrücken Brücke 3 para comer en Underdocks Hamburg https://underdocks.de/. Metro hacia Hanseviertel y ferry desde Jungfernsteig para conocer Alsterufer y sus canales interiores.

Día 5: Desayuno en Nur Hier https://nur-hier.de/de/home y despedida de Hamburgo con destino en nuestro coche hacia la ciudad de Wismar.

Qué ver en Hamburgo

Ayuntamiento de Hamburgo

Vale empezar a conocer Hamburgo por la amplia Plaza del Ayuntamiento, o Rathhausmarkt, en el centro de la ciudad, muy cerca del lago Alster y del barrio de Hanseviertel, desde donde se puede admirar el impresionante edificio del Rathaus que alberga el gobierno de la ciudad-estado de Hamburgo y es uno de sus edificios públicos más emblemáticos y bonitos de esta ciudad.

Construido entre 1886 y 1897 en estilo renacimiento neorrenacentista, destaca su gran fachada de piedra, con detalles ornamentales y una torre 112 mts. de altura. Su interior también es precioso y parte de el se puede conocer accediendo libremente al hall central. El Salón de los Alcaldes y el Salón de los Estados están decorados con detalles de lujo que reflejan la rica historia y tradición política de la ciudad.

Alsterarkaden

La Alstersarcade, o Arcos del Alster, es una de las calles comerciales más conocidas y elegantes de Hamburgo, ubicada en el casco antiguo de la ciudad, a pasos del Ayuntamiento de Hamburgo y del lago Alster y que consta de una galería cubierta bajo arcos de estilo renacentista con tiendas de lujo y cafeterías en un ambiente histórico muy especial.

Al Alsterarkade conecta la Plaza del Ayuntamiento, o Rathausmarkt, con el Jungfernstieg, otra famosa zona junto al lago Alster.

¡Perfecto lugar para una pausa observando la vida hamburguesa pasar!

Jungfernsteig

Jungfernsteig es la avenida más top de Hamburgo y otro de los lugares más emblemáticos y populares de la ciudad, ubicada enfrente del lago Alster, llena de tiendas de lujo destacando entre ellas la elegante tienda de departamentos (department store) Alsterhaus, algo así como el Harrods o el Corte Inglés.

El nombre Jungfernstieg se traduce literalmente como «Paseo de las doncellas» y tiene su origen en el siglo XVIII, cuando las jóvenes mujeres de la alta sociedad paseaban por esta zona para dejarse ver.

Además de ser una zona de compras, Jungfernstieg también es famosa por su bonito paisaje junto al lago Alster, con vistas al gran espejo de agua y a los barcos que navegan por él. Unas anchas escalinatas que bajan al muelle sirven para hacer una pausa simplemente sentados allí o también puede optarse por alguna de sus cafeterías con terraza al aire libre.

Desde el muelle de Jungfernsteig, salen los barcos de paseo por el lago Alster, sus apacibles canales y los elegantes suburbios.

Como Jungfernsteig también conecta con otros puntos importantes de Hamburgo, nosotros que veníamos de visitar Blankenese en tren, bajamos en la estación de Jungfernsteig-Bahn, muy central y conveniente y ubicada justo enfrente del Alster. Desde allí cruzamos al muelle para tomar un barco de paseo.

Lago Alster y sus canales

Una de las tardes que estuvimos por Hamburgo, hicimos una bonita excursión por el lago Alster y sus preciosos canales.

Ubicado en el centro de la ciudad, a pocos metros de la famosa calle comercial Jungfernsteig y de la Plaza del Ayuntamiento, el lago Alster es un lugar muy popular para paseos en barco, paseos en bicicleta y actividades al aire libre.

Los barcos de paseo salen del muelle de Jungfernsteig y los tickets pueden comprarse allí mismo en la ventanilla junto al muelle.

Navegar el Alster, en barcos eléctricos que no contaminan ni hacen ruido porque están prohibidos en esta zona los vehículos a motor, sirve para descubrir otra cara de Hamburgo, los elegantes suburbios con sus lujosas casas, verdes y tranquilos parques, y apreciar las aguas limpias que invitan a relajarse o a hacer deportes acuáticos como canotaje, paddlesurf o nadar.

El Parque Planten un Blomen es otro lugar destacado dentro de la zona del lago y sus canales, un hermoso parque que cuenta con jardines botánicos y zonas de recreo.

Haupkirche St. Petri

Al llegar a Jungfernsteig, visualizamos la torre de una de las iglesias más antiguas y emblemáticas de Hamburgo. Ubicada en el centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza del Ayuntamiento y del lago Alster, esta iglesia protestante data del siglo XI aunque el edificio actual es principalmente del siglo XIV, con varias modificaciones a lo largo de los siglos, sobre todo después de los daños sufridos durante la 2da. Guerra Mundial.

La característica principal de St. Petri es su impresionante torre de 132 mts. de altura, la cual es visible desde varios puntos de la ciudad y que a su vez ofrece una vista panorámica muy buena desde un mirador al que se puede subir.

St. Nikolaikirche

La Iglesia de San Nicolás, o Nikolaikirche, es una de las iglesias más significativas de Hamburgo por su historia y su arquitectura, que sorprende apenas la vez por su estado en ruinas, como nos pasó a nosotros cuando la encontramos de casualidad camino al puerto.

Construida en el siglo XII, en el siglo XIX fue completamente renovada en estilo neogótico y se convirtió en una de las iglesias más altas del mundo, con una torre que llegaba a los 147 mts. Durante la 2da Guerra Mundial, esta iglesia y también su torre fueron severamente dañadas por los bombardeos aliados y, en lugar de reconstruirla completamente, la iglesia fue conservada en estado ruinoso como un monumento conmemorativo y recordatorio de las víctimas de la guerra.

El mirador de la torre es un lugar perfecto para vistas panorámicas de la ciudad y para saber y reflexionar sobre la historia del siglo XX de Hamburgo y de Alemania.

Speicherstadt

Viniendo desde el casco antiguo de Hamburgo, cruzamos un puente de madera sobre uno de los canales y nos encontramos en el pintoresco Speicherstadt, un barrio muy visitado de Hamburgo donde antes se ubicaban los almacenes portuarios.

Ubicado a lo largo del río Elba, y en camino directo desde el puerto de Hamburgo, el gran atractivo del icónico Distrito de los Almacenes son sus canales, los puentes que los cruzan y sobre todo los impresionantes edificios de ladrillo rojo construidos para almacenar todo lo traído de ultramar como café, té, cacao, textiles y mucho más. Estos almacenes se levantaron sobre pilones entre mitad del siglo XIX y principios del XX y como consecuencia del crecimiento del puerto de Hamburgo que se convertió en uno de los más importantes de Europa.

Actualmente, Speicherstadt está totalmente renovado y sus edificios albergan restaurantes, oficinas, viviendas, tiendas, tostaderos de café y muchos museos, destacando el espectacular Miniatur Wunderland y la moderna e impresionante Filarmónica de Hamburgo.

Por su valor histórico y su carácter distintivo, Speicherstadt es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Además, Speicherstadt se encuentra cerca del moderno HafenCity, otro de los barrios más de moda de Hamburgo, que combina lo antiguo y lo nuevo en su diseño urbano.

Museo de las Miniaturas

En nuestro 4to día en Hamburgo, nos fuimos a conocer el recomendado Museo de las Miniaturas, o Miniatur Wunderland, ubicado en pleno Speicherstadt en uno de los antiguos almacenes del puerto.

Realmente creíamos que no era para tanto este museo, o que sería para niños pequeños, pero la verdad es no es para nada así, nos atrapó y nos retuvo ¡4 horas! que se nos pasaron volando. Un museo maravillosamente hecho al detalle y con mucha dedicación artesanal, con increíble cantidad de lugares del mundo fielmente reproducidos en miniatura con trenes en movimiento, personitas, animales, paisajes de día y de noche con ayuda de iluminación programada, y miles de curiosidades y detalles divertidos en cada rincón, perfecto para todas las edades y donde todos los continentes están representados, con mucha vida en cada maqueta. Incluso un gran aeropuerto con mucha actividad, aterrizajes y despegues, o una carrera en el circuito de Fórmula 1 de Mónaco. ¡Hasta la más cruda Patagonia y una fiesta gaucha!

Lo mejor de todo es que el equipo técnico del museo sigue en activo, trabajando a la vista del público, con nuevos proyectos que se agregan regularmente a la exposición actual.

Filarmónica de Hamburgo

Caminando por Speicherstadt y Hafencity, de repente nos encontramos con la Filarmónica de Hamburgo, otro de los edificios más emblemáticos de Hamburgo y un moderno centro de conciertos de renombre mundial con una arquitectura impresionante.

Inaugurado en 2017, la Elbphilarmonie Hamburg se puede visitar por dentro y unas rampas mecánicas llevan a su fantástica terraza, todo eso sin necesidad de asistir a un concierto y o de comprar una entrada. Desde arriba de la filarmónica, las vistas al puerto y a la ciudad son preciosas.

St Michelkirche

Al 2do día, camino al Landungsbrücke-St.Pauli para tomar un ferry por el puerto, y a pasos del Barrio Portugués, pasamos por enfrente de este impresionante templo.

La Iglesia San Miguel, o St. Michaelis Kirche, fue originalmente construida en el siglo XVI y el edificio actual es de finales del siglo XVII, después de que la iglesia fuera destruida por un incendio en 1750. Diseñada por el arquitecto Johann Leonhard Prey en estilo barroco, más tarde la iglesia fue restaurada varias veces, sobre todo después de los daños sufridos durante la 2da. Guerra Mundial.

Exteriormente, lo que más destaca en St. Michaelis Kirche es su gran torre, que cuenta con una de las campanas más grandes de Europa y con un mirador con muy buenas panorámicas de la ciudad y del puerto.

El interior de la iglesia está decorado en estilo barroco, con un hermoso altar, un órgano histórico, varias esculturas, destacando su púlpito tallado en madera y el techo pintado.

Barrio Portugués

El Barrio Portugués de Hamburgo, o Portugiesenviertel, es una zona con un ambiente muy animado, con muchos restaurantes, cafés y bares, ubicada muy cerca del puerto de la ciudad, de Hafencity y de Speicherstadt.

Su nombre se debe a la fuerte influencia de la comunidad portuguesa, que se asentó allí en el siglo XIX, cuando los comerciantes y marineros portugueses empezaron a establecerse en Hamburgo debido a su importante puerto y sus conexiones comerciales internacionales.

El Portugiesenviertel es ideal para disfrutar de auténtica comida portuguesa, como bacalao, pasteles de nata, vinos portugueses y otros platos tradicionales, pero también es una zona asociada a la cultura mediterránea que atrae a locales y turistas. La arquitectura del barrio es muy particular, con calles estrechas y edificios de estilo tradicional portugués.

Nosotros aquí nos acordamos de nuestro paso por Lisboa y Oporto comprando unos pasteles de nata en una de sus panaderías, y más tarde fuimos a comer y nos encantó la acogedora experiencia portuguesa.

Puerto de Hamburgo

Landungsbrücken-St. Pauli

En el barrio alternativo más famoso de Alemania, se encuentra Landungsbrücken-St Pauli que no es otra cosa que los muelles turísticos del Puerto de Hamburgo desde donde salen los barcos de paseo para recorrer parte de este enorme puerto, pasando por grúas enormes, la Filarmónica de Hamburgo y también los canales de Speicherstadt, o el Distrito de los Almacenes.

Los tickets para estos barcos puedes comprarlos directamente cuando llegas a Landungsbrücken-St.Pauli ya que en el muelle encontrarás abundante oferta. Nosotros lo hicimos con la empresa Rainer Abich GmbH https://maps.app.goo.gl/yjhYP5xeLuhAaTrY6.

Una vez arriba de alguno de estos barcos, que cuentan con parte interior (elemental por el posible mal tiempo) y parte exterior, durante 2 horas y con ayuda de las explicaciones del guía, descubrirás el segundo mayor puerto de Europa (después del de Rotterdam en los Países Bajos) y uno de los más activos del mundo.

Fundado hace 835 años y llamado «la puerta al mundo», el puerto de Hamburgo es un puerto de aguas profundas sobre el río Elba, que se extiende en un delta interno, ensanchándose en su último tramo antes de desembocar en el Mar del Norte. La actividad es constante día y noche, con grúas enormes, innumerables contenedores y barcos de todos los tamaños que van y vienen siempre. Tanta es la importancia de este puerto alemán que anualmente mueve 126 millones de toneladas, con una capacidad de 8,5 millones de contenedores.

Casualmente, durante nuestro paseo en barco, vimos el exclusivo transatlántico Queen Mary II a punto de zarpar, un barco de lujo que suele costar unos 2000euros por persona. ¡Puro lujo flotante!

También se pueden ver al pie del río Elba, teatros especializados en musicales y la misma Filarmónica de Hamburgo con una perspectiva diferente.

Speicherstadt

Continuando nuestro paseo en barco de dos horas por el Puerto de Hamburgo, más tarde se gira y se navega hacia la ciudad, pasando el punto de partida y después de pasar por la Filarmónica de Hamburgo, se pone rumbo hacia Speicherstadt, el barrio de almacenes sobre pilotes de madera más grande del mundo, pasando de lejos por Hafencity, el barrio moderno construído sobre el río Elba.

Con 1,5km de longitud, más de 300.000m2 de edificios de ladrillos y atravesado por muchos canales y puentes muy bajitos, con los que hay que tener realmente muchísimo cuidado si vas en la cubierta del barco porque puedes golpearte literalmente… «¡Cuidado con las cabezas!», dice por megafonía el guía.

Elbtunnel

Una vez nuevamente en tierra, caminamos por Landungsbrücken y conocimos el Elbtunnel, un túnel subterráneo que une peatonalmente los casi 500 metros que hay entre las dos orillas del río Elba y a más de 12 metros de profundidad bajando por unas empinadas escaleras o en ascensor.

¡Elbtunnel es toda una obra de ingeniería de principios del siglo XX!

Reeperbahn-St. Pauli

Una de nuestras noches en Hamburgo, salimos a pasear un poco por la famosa calle de Reeperbahn en el distrito de St. Pauli, una zona de ambiente nocturno adulto muy animada llena de bares, discotecas y locales para comer. Depende por donde puede incomodar visitarla y con niños no es muy recomendable ir, especialmente por el distrito rojo que es una calle que sale lateralmente de Reeperbahn, donde hay sexshops, locales de striptease y ofertas de todo tipo…

Como curiosidad, en un local de Reeperbahn tocaron The Beatles por primera vez fuera de UK, unas esculturas metálicas recuerda a la banda de Liverpool.

Davidwache Reeperbahn

La comisaría más célebre de Alemania está en St Pauli y se llama 15 Davidwache. Su imagen ha salido en muchas series y películas alemanas y por esa fama muchos quieren sacarse fotos frente a su fachada, algo inusual en una comisaria…

St. Pauli Theater

El Teatro St. Pauli es un teatro histórico y emblemático del distrito de St. Pauli. Fue inaugurado en 1841 y siempre ha sido un importante centro cultural. Actualmente ofrece una amplia variedad de representaciones, como dramas, musicales y comedias, donde asisten turistas y locales.

Nosotros tuvimos la suerte de ver Elvis Das Musical, ideal para los amantes del rey del Rock & Roll.

Para comer o cenar, Reeperbahn no es la zona más elegante y abundan los locales de comida rápida de ambiente dudoso. Nosotros encontramos un simpático local que era como una especie de cabaña de madera alpina en pleno Reeperbahn enfrente del teatro, donde estuvimos a gusto y pudimos cenar currywurst mit pommes acompañada de cerveza local Astra y refrescos.

Ya sin niños, unas calles más hacia el puerto, nos acercamos al Skylinebar20up, también en el barrio de St. Pauli, con la excusa de tomarnos una última copa pero con la mejor intención de disfrutar de las mega vistas nocturnas al puerto de Hamburgo desde sus amplios ventanales en la última planta, donde vimos barcos de contenedores entrando y moviéndose como si fuera pleno día y toda la ciudad iluminada.

Bunker am der Feldstrasse

Otra noche por Hamburgo, teníamos cena en un lugar muy especial, así que tomamos el autobús para dirigirnos al barrio de Schanzelviertel y, sin planearlo antes, casualmente nos encontramos con el Bunker am der Feldstrasse, un antiguo y enorme refugio antiaéreo de la 2da. Guerra Mundial ubicado en la calle Feld, convertido ahora en un gran hotel con muchos jardines construidos arriba de esta mole de cemento. Bastante impresionante de ver…

Schanzelviertel

El barrio de Schanzenviertel es otra zona interesante de Hamburgo, lleno de bares, restaurantes y tiendas modernas con un estilo alternativo pero no tan extremo como el barrio de St. Pauli. Cercano al centro de la ciudad, este barrio se caracteriza por su ambiente bohemio, lleno de arte, cultura y una fuerte influencia juvenil.

En este mismo barrio teníamos reserva para cenar en un lugar que nos hacía mucha ilusión pero antes nos tomamos un aperitivo en un bar ubicado en la esquina de enfrente que estaba lleno de gente y nos pareció original: Oma´s Apotheke. Justo después de eso nos cruzamos a Bullerei, el restaurante del chef Tim Mälzer ubicado en un antiguo matadero.

Blankenese

A unos 12km del centro de Hamburgo, visitamos en tren el barrio de Blankenese, un antiguo pueblo de pescadores convertido en precioso y tranquilo barrio residencial, lleno de magníficas casas construidas sobre una colina con vistas al río Elba.

Treppenviertel

Además de un bonito centro histórico más movido y con todo lo necesario, lo más destacado, pintoresco y visitado en Blankenese es el Treppenviertel, o Barrio de las Escaleras.

Ubicado justo en la ladera de la colina sobre el río Elba, a la mayoría de sus casas solo se puede llegar a pie por un laberinto de muchas escaleras y caminitos curvosos, ¡Con un total de 5000 escalones! Sus casas son una más bonita que la otra, con pequeños jardines floridos y muchos detalles que parecen de cuento. ¡Bajar las escaleras del Treppenviertel realmente vale la pena el esfuerzo!

Una vez bajadas todas las escaleras y pasadas todas las casitas, se llega al Blankenese Elbufer, a orillas del río Elba. Se puede caminar bordeando el río Elba, observando el río y si se desea hacer una pausita para probar un tradicional Fischbrötchen o una cerveza local. Nosotros encontramos el simpático bar Kajüte SB12, con arena y bancos en el exterior, en una especie de playita fluvial.

Eso sí, para regresar no queda otra que volver a subir las escaleras y pasar por las casitas bonitas y de ahí camino a la estación de tren hacia el centro de Hamburgo.

Qué probar si o si en Hamburgo

Hamburgo tiene una muy buena gastronomía con muchas influencias. Algunos de los platos típicos que no hay que perderse son:

Pannfisch pertenece a la región costera y es un guiso de pescado frito (normalmente se usan diferentes tipos de pescado de la zona) acompañado de papas, cebollas y una salsa cremosa.

Fischbrötchen, o Bocadillo de pescado, es un filete de pescado fresco (generalmente arenque, caballa o salmón) dentro en un panecillo. Lo puedes encontrar en muchas de las pescaderías o en los mercados del puerto, especialmente en el famoso Fischmarkt, o Mercado de Pescado.

Labskaus es un plato tradicional marinero muy sabroso aunque el aspecto es algo extraño. Consiste en un puré de papas mezclado con carne salada, cebolla, remolacha y arenque, generalmente acompañado de un huevo frito.

Franzbrötchen es un dulce típico de Hamburgo similar a un croissant pero con un toque de canela. Es ideal para acompañar el café en la mañana o cualquier otro momento del día.

Para probar la gastronomía local elaborada, la histórica calle Deich, Deichstrasse, ofrece especialidades locales como Labskaus o Pannfisch. Muy cerca de Landungsbrücken-St. Pauli, el barrio portugués, Portugisenviertel tiene buena calidad-precio de opciones gastronómicas y un animado ambiente. Para Fischbrötchen, el muelle de Landungsbrücke-St Pauli tiene muchos locales informales para probarlos mirando al río Elba y al puerto.

Restaurantes que fuimos y recomendamos

Restaurante Deichgraf: Imposible no probar la gastronomía local de Hamburgo y este local clásico en la histórica calle Deich, Deichstrasse, es un lugar excelente para ello.

Allí probamos Labskaus y Hamburguerpannfisch, acompañado de cerveza local Holsten. https://www.deichgraf-hamburg.de/restaurant/ https://maps.app.goo.gl/Hb3UdwVD5kqVxSzY6.

Schmidt´s Bagel: Aquí desayunamos muy buenas bagels con delicioso café y zumos. Algo más caro que una panadería pero vale la pena probarlo una vez.https://schmidtsbagel.de/ https://maps.app.goo.gl/BDdjkgeDamHYzdob6.

Schanzenbäckerei: Otros de los desayunos lo hicimos en esta panadería que pertenece a una cadena y está por todo Hamburgo. Tienen amplio surtido de pastas dulces, pasteles y bocadillos, a precios más económicos. El típico Franzbrötchen (pancito hojaldrado de canela) lo hacen muy bien. https://www.schanzenbaeckerei.de/ https://maps.app.goo.gl/fiUxQNVjPgP9yC5u8.

Restaurante Olá Lisboa: El barrio portugués, Portugiesenviertel, muy cerca de Landungsbrücken-St.Pauli, es una muy buena opción para comer en familia, ya sea por mediodía o por la noche, a precios muy asequibles, y en un ambiente animado muy mediterráneo. https://ola-lisboa.de/ https://maps.app.goo.gl/uExv4iNN6pd29gCk9.

Oma´s Apotheke: Aquí hicimos un aperitivo antes de cenar en otro lugar. Este bar de barrio reciclado con estilo cool-bohemio está ubicado en una esquina en pleno barrio de Schanzenviertel, con mesas sobre la acera llena de público joven y muy animado, sobre todo la forma como servían algunas bebidas como el Aperol, ¡en dispensadores de 5 litros! :)) https://maps.app.goo.gl/qEsD5tgGVDGCMKbGA.

Restaurante Bullerei: Después de hacer el aperitivo en Oma´s Apotheke, cruzamos la Schanzenstrasse para ir a Bullerei, el restaurante del afamado chef alemán Tim Mälzer, ubicado en un antiguo matadero donde se sirven las mejores carnes al grill de mi vida (y lo dice una argentina eh!). ¡Tim Mälzer no es solo una estrella televisiva, es también un tremendo chef! Eso sí, aquí los precios son algo más altos. https://bullerei.com/ https://maps.app.goo.gl/k5d4F8eXg458EeWq6.

Underdocks Hamburg: Nos recomendaron este lugar en el puerto de Hamburgo para comer un excelente y diferente Fischbrötchen y allí fuimos obviamente. Aunque los mas clásicos son los fríos de arenque en vinagre, aquí sirven unos de diferente elaboración caliente y con buenas salsas que son deliciosos. Todo en mesas informales ubicadas solo en el exterior, pegados al muelle sobre el río Elba en Landungsbrücken-St. Pauli, desde donde salen los barcos que hacen los paseos por el puerto y Speicherstadt. https://underdocks.de/ https://maps.app.goo.gl/75wyA9ohStzyPzQd8.

Spielbudenplatz: Sobre la callecita estrecha paralela a la avenida Reeperbahn encontramos un bar de madera tipo cabaña tirolesa frente al St.Pauli Theater del cual no tenemos el nombre pero es muy fácil de encontrar y donde te sientes más cómodo que en otros lugares de la zona, sobre todo si vas con niños, ya que el ambiente por Reeperbahn no siempre es el mejor de todos para sentarte a comer en un fastfood. Aquí se come comida sencilla tipo currywurst mit pommes (salchicha con papatas fritas) que se pide en mostrador pero está muy buena y además tienen cerveza local Astra. https://maps.app.goo.gl/5gHqTCeTFXPSmt3NA.

Skyline Bar 20up: En lo alto de del hotel Empire Riverside, hay un bar de copas precioso muy elegante a 90 mts de altura con enormes ventanales con vistas panorámicas al puerto de Hamburgo y al río Elba. Su mostrador de 20 mts de largo y gran sala ofrece asientos para 200 personas. No es para ir en con niños y solo abre por la tarde-noche. Buena música, ambiente cool y ricos cócteles. Perfecto para ver el atardecer o para ir despues de teatro y cena como hicimos nosotros. Muy recomendable. https://www.empire-riverside.de/de/restaurant-und-bars/skyline-bar-20up/ https://maps.app.goo.gl/EAKFtXgmAVV7xgBo8.

Kajüte: Este bar de playa en Blankenese se ubica sobre el paseo del río Elba, con mesas sobre la arena y comida sencilla como Fischbrötchen o ensaladas. Perfecto para hacer una pausa después de bajar las escaleras del Treppenviertel y antes de volver a subirlas para regresar al centro de Hamburgo. https://www.kajuetesb12.de/ https://maps.app.goo.gl/37n7kNd7PnTQhqqZ7.

Nur Hier: Aquí hicimos nuestro último desayuno a pasos del hotel en Hansenviertel. Bar coqueto, como toda la zona, con pastas dulces, bocadillos y buen café. https://nur-hier.de/de/home https://maps.app.goo.gl/rPNTDmptpxF1p39A8.

Foto de Portada: Hamburgo desde el lago Alster.

Alemania

Timmerdorfer Strand

febrero 1, 2025marzo 26, 2025 Ale B.

El mismo día que nos despedimos de Hamburgo y visitamos la ciudad de Wismar, recorrimos 72km más en coche hacia una hermosa playa sobre el Mar Báltico: Timmerdorfer Strand. Después de disfrutar unas horas de esa localidad costera, seguimos camino unos 24km más hacia la ciudad de Lübeck donde terminamos el día. ¡Vaya jornada más completa e interesante! 😉

Como llegar a Timmendorfer Strand

Nosotros usamos nuestro propio coche con el que veníamos desde Barcelona, pero llegar a Timmendorfer Strand es relativamente sencillo desde varias ciudades importantes de Alemania, especialmente desde Lübeck o Hamburgo.

En coche, desde Hamburgo, por autopista A1 en dirección norte son 80km y luego se siguen las señales hacia Timmendorfer Strand, con un tiempo aprox. de viaje de 1.15h. Desde Lübeck, Timmendorfer Strand está muy cerca, a solo 24km, tomando la B75 y llegando en unos 20-30 minutos aprox.

En tren, desde Hamburgo, desde la estación central de Hamburgo/ Hauptbahnhof con dirección Lübeck se llega en unos 45 minutos. Desde allí, se puede tomar un tren local o un autobús hacia Timmendorfer Strand y se tarda unos 20/30 minutos.

En autobús, hay servicios de autobuses interurbanos desde ciudades cercanas como Lübeck o Hamburgo que llevan directamente a Timmendorfer Strand y suelen ser una opción más económica aunque tardan un poco más que el tren.

Mapa de Ubicación

Aspectos Generales

Timmendorfer Strand, o Playa del Timmendorf, es una bonita y apacible localidad costera en el norte de Alemania, ubicada en el estado de Schleswig-Holstein, a orillas del Mar Báltico y muy cerca de la desembocadura del río Trave (Travemünde), la cual es conocida por sus hermosas playas, su puerto, y su ambiente relajado con amplia oferta de hoteles, restaurantes, tiendas y actividades para los visitantes.

Lo cierto es que durante muchos años, Timmendorfer Strand ha sido un destino turístico muy apreciado por los alemanes y también por turistas internacionales que buscan un lugar tranquilo y pintoresco cerca del mar, donde disfrutar de la naturaleza y el mar. Y como está muy bien conectado por carretera y tren, llegar desde Lübeck o Hamburgo es bastante fácil y una buena opción de playa y turismo estival para la gente local.

Para nosotros fue nuestra segunda vez en Timmendorfer Strand, ya que hace 18 años habíamos estado cuando nuestra hija mayor era un bebé de apenas cuatro meses… Después de volver esta vez con tres adolescentes, volveríamos sin dudas cuando se posible!

Qué hacer en Timmendorfer Strand

En Timmendorfer Strand hay varias cosas que se pueden hacer, ya sea relajadas o más activas:

Disfrutar de la playa, bañarte en el mar, tomar el sol, descansar, leer, o dar un paseo por la orilla, observando todo el ambiente playero nórdico. Los deportes acuáticos también son una opción en la playa: windsurfing, kite surf o paddle surf. Se puede alquilar todo allí mismo.

Caminar tranquilamente por su Strandpromenade, o paseo marítimo arbolado, es otra opción, probar platos locales a base de pescados y mariscos en alguno de sus restaurantes o cafés con vistas al mar, o simplemente un snack en un imbiss informal (kioscos de comida).

Conocer el puerto de Niendorf, observando los yates y barcos de pesca. Incluso se ofrecen algunos servicios de ferry que hacen recorridos por la costa del Mar Báltico.

Si se cuenta con más tiempo, se puede visitar el Sea Life Timmendorfer Strand, uno de los acuarios más populares de la región con una gran variedad de vida marina, desde peces tropicales hasta tiburones y tortugas marinas. ¡Perfecto para hacerlo en familia!

El senderismo y el ciclismo alrededor de Timmendorfer Strand también está muy bien, con rutas para explorar el paisaje natural, incluyendo bosques cercanos y áreas protegidas. ¡Ideal para los amantes de la naturaleza!

Centros de bienestar y spa, golf, excursiones a lugares cercanos y eventos y festivales también son opciones en Timmendorfer Strand.

Nuestro recorrido por Timmendorfer Strand

Día 1: Llegamos a la playa, paseamos por el paseo arboleado junto a la arena, conocimos el puerto de Niendorf y comimos en uno de sus locales. Eso es todo lo que pudimos hacer nosotros el rato que estuvimos en Timmerdorfer Strand. ¡Poco quizás pero perfecto para tener una idea del lugar!

Qué ver en Timmerdorfer Strand

Playa de Timmendorfer Strand

Su playa sobre el Mar Báltico ofrece aguas tranquilas con pocas olas o casi ninguna, con una ancha franja de arena fina y clara, ideal para nadar y tomar el sol, muy popular entre las familias y salpicada de muchísimas Strandkörbe, las típicas sillas/ hamacas de mimbre de las playas del norte europeo. Por supuesto todo revoloteado por cientos de gaviotas muy insistentes que están a la caza de cualquier trocito de comida que se nos escapa de cuidar (Fuera de broma, hemos visto auténticos robos de bocadillos enteros jejeje) Y a pesar de lo que pueda creerse, las aguas del Báltico no suelen estar muy frías al menos en esta zona, te puedes bañar sin gran esfuerzo aunque si el sol acompaña es mucho mejor, eso justo nos falto un poquito a nosotros esta vez…

Strandpromenade

El Strandpromenade es un agradable paseo arbolado junto al mar, ubicado detrás de la larga playa de arena de Timmendorfer.

El paseo está acompañado en uno de sus lados de unas casas y mansiones impresionantes con vistas al Báltico y algunos restaurantes y bares de playa. Vale mucho la pena caminar por el Strandpromenade hacia el puerto de Niendorf observando un poco todo.

Puerto de Niendorf

El puerto de Timmendorfer Strand se llama Niendorf Hafen, se encuentra al final de la playa y es pequeño pero pintoresco, con actividades relacionadas con el mar y algunos locales donde probar pescado, marisco o cerveza local. Nosotros descubrimos un lugar que nos gustó mucho y que abajo comentamos.

Qué probar si o si en Timmendorfer Strand

Pescado y marisco son un clásico en esta zona del norte de Alemania. Nuestro informal pero riquísimo fish & chips arriba de un barquito anclado en el puerto de Niendorf convertido en restaurante estuvo muy original bajo el brillante sol de la tarde. https://maps.app.goo.gl/uHgX7o6WgfK2n79a9 https://kluevers.com/hafenraeucherei/.

Restaurantes que fuimos y recomendamos

Klüvers Hafenräucherei: En Timmendorfer Strand comimos en Niendorfer Hafen, arriba de un barco anclado en el puerto, con una buenísima cerveza local, pescado fresco y unas vistas muy simpáticas a todos los barcos pesqueros. https://maps.app.goo.gl/uHgX7o6WgfK2n79a9 https://kluevers.com/hafenraeucherei/.

Y tu, ¿Tienes ganas de conocer estas bonitas playas nórdicas? ¡Nosotros queremos repetir!

Foto de Portada: Playa y Strandkörbe en Timmendorfer Strand.

Alemania

Wismar

enero 20, 2025marzo 26, 2025 Ale B.

Nos despedimos de la ciudad de Hamburgo, donde estuvimos 4 días, continuando hacia el norte con un par de paradas cortas muy bonitas…

Primero visitamos la ciudad de Wismar y luego seguimos camino hacia Timmerdorferstrand, terminando nuestra ruta en la ciudad de Lübeck. ¡¡¡Fue un día muy completo!!!

En Wismar no pasamos noche porque fuimos solo unas horas de visita. Al ser bastante turística y pintoresca se puede encontrar alojamiento si se desea, siendo BOOKING una muy buena opción para encontrar: Alojamiento en Wismar.

Como llegar a Wismar

Nosotros llegamos en coche desde Hamburgo, a unos 130km hacia el noreste y a orillas del Mar Báltico. Obviamente también es posible llegar en bus, tren, o en avión desde el internacional Aeropuerto de Hamburgo (HAM) a 150km o desde el más pequeño de Lübeck a 120km de Wismar, respectivamente.

Mapa de Ubicación

Aspectos Generales

Wismar es una pequeña y pintoresca ciudad portuaria al norte de Alemania, llena de encanto histórico y belleza arquitectónica, que formaba parte de la exclusiva Liga Hanseática en tiempos medievales (como las ciudades de Hamburgo, Lübeck…).

Situada en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y a orillas del Mar Báltico, la ciudad de Wismar es conocida por su puerto histórico con un gran pasado marítimo, y su impresionante arquitectura medieval.

El centro histórico de Wismar está muy bien conservado y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2002. Los edificios de ladrillo rojo en estilo gótico báltico, Backsteingotik en alemán, a un lado de la Plaza del Mercado/ Marktplatz, la impresionante Iglesia de Santa María/ St. Marienkirche y la Wasserkunst/ Fuente de Agua son sus construcciones más emblemáticas, ejemplos típicos de las prósperas ciudades hanseáticas de la Edad Media.

Qué hacer en Wismar

Caminar por Wismar es un pequeño placer, calles tranquilas y adoquinadas, fachadas preciosas en estilo gótico báltico de ladrillo rojizo, todo muy cuidado y agradable…

Backsteingotik/ Gótico báltico de ladrillos

Casualmente llegamos a Wismar en día de fiesta local, la Wismarer Schwedenfest, una celebración que se realiza en el mes de agosto y que recuerda la época en que Wismar pertenecía al Reino de Suecia entre 1648 y 1803 después de la Guerra de los 30 años. Música, puestos de comida y bebida, actividades tradicionales y mucha gente en las calles, sobre todo en la Plaza del Mercado/ Marktplatz. Sin dudarlo, nos sumamos al ambiente alegre que se vivía ya que seguramente llegamos a Wismar en uno de los mejores días del año.

Nuestro recorrido por Wismar

Si te sirve de ayuda para planificar una visita a Wismar, esto fue lo que hicimos nosotros durante la nuestra.

Día 1: Llegada, aparcamos en el casco histórico sin problemas aunque estaba algo lleno, y salimos a caminar sin rumbo pero encontrando a cada paso lugares especiales y bonitos. ¡Es muy fácil de conocer Wismar! Como había una fiesta local, la comida la hicimos en uno de los puestos instalados en el Plaza del Mercado/ Marktplatz mientras observábamos la gente, los festejos tradicionales y escuchábamos música en vivo que tocaban en el escenario de esta misma plaza.

Qué ver en Wismar

Wismar es famosa por su casco antiguo bien conservado, el cual se puede explorar a pie. Disfrutar de las casas de entramado de madera y edificios de ladrillo, las plazas tranquilas y los pequeños detalles arquitectónicos te permitirá tener una sensación auténtica de cómo era la vida en la ciudad en siglos pasados. A continuación los lugares que podrás ver:

Marktplatz

Marktplatz, o la Plaza del Mercado, es la plaza principal de la ciudad de Wismar, y uno de los lugares más importantes y turísticos dentro de su casco antiguo. Está rodeada de edificios históricos con fachadas coloridas y detalles arquitectónicos únicos, como el Ayuntamiento y la famosa Wasserkunst.

Esta Plaza del Mercado de Wismar es un lugar ideal para empezar a descubrir la ciudad y disfrutar de su atmósfera medieval.

Edificios emblemáticos

La Plaza del Mercado está rodeada de edificios emblemáticos con gran valor histórico y arquitectónico.

Alter Schwede

Esta es una de las casas más antiguas de la plaza, construida en 1330, con fachada de estilo gótico báltico con ladrillos rojos. Actualmente alberga un restaurante tradicional.

Hotel Stadt Hamburg

Este elegante edificio del siglo XIX tiene una fachada clásica y es un lugar que antiguamente fue punto de encuentro de viajeros y comerciantes. Actualmente sigue funcionando como hotel y restaurante.

Wasserkunst

La Wasserkunst, o Fuente de Agua, ubicada en el centro de la Plaza del Mercado y enfrente de sus emblemáticos edificios, es una construcción muy curiosa de estilo renacentista holandés que abastecía de agua a unas 200 casas. Esta fuente es uno de los símbolos más icónicos de Wismar.

Ayuntamiento de Wismar

Sobre otro de los lados de la Plaza del Mercado, se encuentra el bello edificio de estilo neoclásico del siglo XIX. En su sótano histórico, ofrece exposiciones sobre la ciudad.

St. Marienkirche

St. Marienkirche, o Iglesia de Santa María, es una iglesia medieval de estilo gótico báltico, de la cual solo queda en pie la torre después de haber sufrido 12 bombardeos durante la II Guerra Mundial.

Hoy es un centro de interpretación de las técnicas constructivas de la Edad Media.

St. Georgenkirche

St. Georgenkirche, o la Iglesia de San Jorge, es otro imprescindible de Wismar y también es otra iglesia medieval que sufrió bombardeos durante la II Guerra Mundial y quedó en el olvido.

Construida en el siglo XIV, este templo cuenta con un gran valor histórico y cultural. Su interior asombra al visitante ya que está completamente vacío, tan solo puedes apreciar imponentes y altos muros de ladrillos rojos.

Schweinbrücke

El Puente del Cerdo, o Schweinbrücke, en frente de la Iglesia de San Nicolás, es un pequeño puente pintoresco que conecta el centro histórico con otras partes de la ciudad, y que ofrece bonitas vistas del canal y edificios de la zona.

Se dice que hay que frotar a ambos cerditos porque dan suerte… 🙂

St. Nicolaikirche

La Iglesia de San Nicolás es uno de los edificios más emblemáticos de Wismar y un ejemplo impresionante de la arquitectura gótica báltica.

Construida en el siglo XIV, cuenta con una torre de 80mts. de altura que ofrece una vista panorámica de la ciudad.

Esta iglesia no sufrió tantos destrozos como las otras de Wismar y por ello cuenta con un interior mucho más decorado y entero, donde se pueden admirar detalles como el órgano, el altar mayor y las esculturas medievales.

Como los otros templos de Wismar, sus altos muros de ladrillo son igual de impactantes y maravillosos.

Stadtgeschichtliches Museum

El Museo de la Ciudad de Wismar se ubica en el antiguo Monasterio de los Franciscanos y reúne una importante colección que cuenta la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta la actualidad, incluidas exposiciones sobre su participación en la Liga Hanseática.

Casitas de Wismar

Simplemente caminando por callecitas del casco antiguo de Wismar, encontrarás a cada paso casas de 3, 4 o 5 plantas de típico estilo típico gótico báltico de ladrillos que te encantarán… ¡Y querrás fotografiarlas a todas! 🙂

Wassertor

La Wassertor, o Puerta del Agua, es una de las puertas medievales de las antiguas murallas que protegieron la ciudad de Wismar durante la Edad Media y lo único que queda de ellas. Esta puerta es también la salida del casco antiguo hacia el Antiguo Puerto.

Alter Hafen

El Antiguo Puerto de Wismar, o Alter Hafen, es el bonito puerto viejo de Wismar, que ha sido muy importante en la historia comercial de la ciudad, vinculada a la Liga Hanseática de la Edad Media.

Este puerto cuenta con un agradable paseo junto al agua y varios lugares restaurantes y cafés, donde donde hacer una pausa y probar mariscos frescos y disfrutar del paisaje marítimo.

Nosotros lo vimos bastante concurrido debido a la fiesta local, incluso habían montado una feria con atracciones y puestos de comida.

Altes Getreidehaus

Junto al Antiguo Puerto de Wismar, el Antiguo Almacén de Grano, o Altes Getreidehaus, es un edificio histórico, que jugó un rol clave en el comercio de cereales y otros productos.

Construido en el siglo XVIII, este edificio ha sido remodelado varias veces pero manteniendo siempre su estructura histórica y destacando su arquitectura tradicional de ladrillo rojo y entramado de madera.

Actualmente ofrece exposiciones que cuentan el gran pasado comercial y marítimo de la ciudad vinculado a la Liga Hanseática.

Wismarer Bucht

La Wismarer Bucht, o Bahía de Wismar, es un lugar perfecto para descansar del turismo urbano y disfrutar del Mar Báltico con sus tranquilas y extensas playas, varias islas y pequeñas penínsulas.

Entre las varias playas que se pueden encontrar en la Bahía de Wismar, las más cercana es Playa de Wendorf, o Wendorf Strand, a unos 3km del centro de Wismar, ideal para familias, con zona de juegos y minigolf.

Qué probar en Wismar

Al ser Wismar una ciudad portuaria del norte de Alemania, se pueden probar aquí de platos típicos con influencias marítimas y de esta región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Los alimentos y bebidas más típicos son:

Pescado y mariscos frescos, como Arenque, o Hering, ya se ahumado, arrollados y marinado en rollmops y en ensaladas, Salmón, o Lachs, ahumado o fresco, Camarones del Báltico, o Baltic Shrimp, pequeños y sabrosos.

Sopa de pescado, o Fischsuppe, sopa de pescado típica de la región con verduras frescas.

Schwartenmagen, o Morcilla de cerdo, embutido muy típico de la región de Mecklemburgo, generalmente servido en rodajas.

Bebidas locales, como cerveza, la cual se puede probar en lugares como la antigua cervecería Brauhaus am Lohberg (¡Establecida en 1452!) que produce una cerveza artesanal tradicional y también ofrece platos típicos: https://maps.app.goo.gl/aDRFENuMSSnhRSZj9 https://www.brauhaus-wismar.de/speisen?age-verified=ab77dbebfd.

Foto de Portada: Marktplatz/ Plaza del Mercado.

¡Nos ha sorprendido mucho esta ciudad del norte de Alemania! ¿La conocías?

Alemania, Europa, Lübeck

Lübeck

diciembre 11, 2024marzo 26, 2025 Ale B.

El verano del 2024 estuvimos haciendo una ruta en coche por algunas zonas y ciudades de Alemania, visitando también Copenhague, la capital de Dinamarca.

A la ciudad alemana Lübeck, o Lubeca, llegamos en coche propio desde la ciudad de Hamburgo, donde habíamos pasado 4 días, visitando en el camino sin hacer noche la pintoresca ciudad de Wismar y el pueblo costero de Timmerdorferstrand.

La encantadora Lübeck es un lugar que no nos dejó indiferentes y la cual nos ha gustado mucho descubrir.

Lübeck, ubicada al norte de Alemania y a unos 20km al suroeste del Mar Báltico, es un lugar que no nos dejo indiferentes y que nos ha gustado mucho descubrir.

En Lübeck pasamos 2 días/ 1 noche, antes de seguir camino hacia Copenhague. Para ello, en Lübeck elegimos un hotel justo enfrente del casco antiguo de la ciudad y sobre el margen izquierdo del río Trave: Radisson Blu Senator Hotel https://maps.app.goo.gl/pzQqQM7e7nPRtYCaA https://www.radissonhotels.com/es-es.

Hotel sobre el río frente a casco antiguo

Puedes encontrar más opciones de alojamiento en LÜBECK aquí en BOOKING https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-1821233&aid=7928867&no_rooms=1&group_adults=2&label=lubeck.

Como llegar a Lübeck

Nosotros llegamos en coche desde Timmerdorferstrand, a unos 20km hacia el sur. Obviamente también es posible llegar en bus, tren, o en avión desde el Aeropuerto de Hamburgo (HAM) a 63km de Lübeck.

Mapa de Ubicación

Aspectos Generales

Lübeck es una de las ciudades más antiguas y pintorescas del norte de Alemania, ubicada en el estado de Schleswig-Holstein, a unos 20km al suroeste del Mar Báltico, con un puerto que ha sido crucial para su desarrollo económico y cultural.

Fundada en 1143, Lübeck es conocida por su rica historia, especialmente por ser un importante y próspero centro de comercio durante la Edad Media ya que formaba parte de la Liga Hanseática, una alianza de ciudades comerciales en el norte de Europa cuya sede estaba aquí mismo.

El muy bien conservado casco antiguo de Lübeck, llamada «ciudad ideal» del siglo XII, está emplazado en una isla fluvial rodeada por los ríos Trave y Wakenitz y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987.

En el casco antiguo destacan las construcciones en estilo gótico báltico (o hanseático) realizadas en ladrillos, un material que reemplazó la piedra debido a la escasez de esta. Ejemplos de este estilo son la imponente Puerta de Holsten/ Holstentor, la impresionante iglesia de Santa María o el Ayuntamiento de Lübeck, entre muchos otros que vale la pena conocer.

Lübeck también es conocida por su vibrante vida cultural, con numerosos museos, teatros y festivales. Aquí nació el famoso escritor Thomas Mann y el ex-canciller Willy Brandt.

No podemos dejar de mencionar que Lübeck es famosa por su delicioso mazapán, o marzipan, un dulce hecho de almendras y azúcar, que se ha convertido en un símbolo local y transciende más allá de esta ciudad.

Qué hacer en Lübeck

En Lübeck lo mejor que puedes hacer es calzarte unos zapatos cómodos y lanzarte a caminar por todo el casco antiguo el cual es relativamente pequeño y está lleno de lugares pintorescos, interesantes y con mucha historia. Eso si, hagas lo que hagas no puedes dejar de probar su famoso mazapán que te va a encantar aunque no seas fan de ese dulce (¡Te lo decimos nosotros que no éramos nada devotos de su sabor y ahora nos encanta!)

Si quieres conocer LÜBECK de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con CIVITATIS que tiene muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/lubeca/?aid=101639.

Nuestro recorrido por Lübeck

Si te sirve de ayuda para planificar unos días en LÜBECK, esto fue lo que hicimos nosotros durante nuestra visita.

Día 1: Llegada al hotel de Lübeck y no nos movimos más por ese día 😉

Día 2: Desayuno y paseo a pie por todo el casco histórico descubriendo sus edificios y lugares más importantes. Hacia la tarde partida en coche hacia Copenhague.

Qué ver en Lübeck

Holstentor

Si quieres entrar al casco antiguo de Lübeck «por la puerta grande», que mejor que acercarte a uno de los monumentos más emblemáticos de Lübeck y una de las puertas medievales más antiguas que se conservan aún en pie: Holstentor, o Puerta de Holsten.

Construida en el siglo XV, esta impresionante puerta de ladrillo rojizo en estilo gótico báltico es todo un símbolo de la ciudad y de su rica historia como importante centro comercial de la Liga Hanseática. Cuenta con dos torres y un diseño muy característico que la hace fácilmente reconocible. La Puerta de Holsten es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Como dato curioso, que sepáis que la Puerta de Holsten ha sido representada en varias monedas y billetes a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2006, fue incluida en monedas de 2 euros conmemorativas que celebraban el patrimonio cultural de Alemania. Anteriormente a la aparición del euro, Hosltentor figuró en billetes de 5 marcos alemanes.

Rodeada de mucho espacio verde en su frente exterior al casco antiguo, la Puerta de Holsten es cómodamente fotografiable y desde allí se puede apreciar muy bien su belleza y majestuosidad.

Salzspeicher

Una vez dentro del casco antiguo de Lübeck, cruzado el río Trave por la Puerta de Holsten, a nuestra derecha nos encontramos con Salzspeicher, los almacenes de sal.

Estos antiguos depósitos medievales sobre el río eran muy importantes para la industria pesquera de la Liga Hanséatica ya que la sal que guardaban en ellos era un recurso muy valioso que servía para la conservación de alimentos, como la salazón de pescados.

La arquitectura del Salzspeicher de Lübeck es bastante distintiva, con fachada de ladrillos y techos a dos aguas. Hoy en día, este antiguo edificio se encuentra restaurado y se utiliza como espacio cultural y de eventos. Su silueta y su reflejo en las aguas del río Trave observadas desde la otra orilla son muy bonitas de observar (y fotografiar ;)).

Dom zu Lübeck

El Dom zu Lübeck, o la Catedral de Lübeck, es una impresionante iglesia protestante del siglo XII y uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. De estilo románico y gótico, su edificio es conocido por sus dos altas torres gemelas de 125m de altura y un hermoso interior, que incluye impresionantes vitrales de distintas épocas, altos arcos, bóvedas de crucería, un precioso reloj astronómico, un maravilloso órgano, una cantidad de retablos tallados en madera difícil de superar y un altar mayor de estilo barroco de gran valor artístico.

La Catedral de Lübeck, junto con St. Aegidien, St. Jakobi, St. Marien y St. Petri forma el conjunto de los siete torres del casco antiguo de Lübeck.

Esta catedral no solo es un lugar de culto y de bellas e importantes obras de arte, sino también un sitio de interés histórico debido a los muchos eventos significativos que vivió a lo largo de los siglos, y un importante centro cultural donde suelen celebrarse conciertos y eventos debido a su excelente acústica.

Junto con el casco antiguo de Lübeck, la Catedral de Lübeck es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, por su importancia histórica y arquitectónica.

¡Muy recomendable su visita! No se cobra entrada aunque hay horarios específicos para las misas y también se ofrecen visitas guiadas para ahondar en detalles.

Museumquartier Lübeck

El Museum Quartier Lübeck, o Barrio de los Museos de Lübeck, es un complejo cultural que incluye varios museos importantes en esta ciudad dedicados a la cultura, el arte y la historia, perfecto para conocer más sobre la rica herencia cultural de Lübeck.

Estos museos son:

Museo de Arte de Lübeck, o Kunsthalle St. Annen, ubicado en un edificio histórico, cuenta con una gran colección de arte medieval, moderno y contemporáneo en pinturas, esculturas y arte decorativo.

Museo de la Historia de Lübeck, o Lübecker Museum für Geschichte und Kultur, explica la historia de Lübeck, desde su fundación hasta la época moderna, a través de exposiciones sobre la ciudad medieval, el comercio de la Liga Hanseática y su evolución cultural y política.

Museo de la Familia Buddenbrook, dedicado a los Buddenbrook, una famosa familia de escritores de Lübeck cuya historia fue inmortalizada en la novela «Los Buddenbrook» de Thomas Mann, quien ganó el Premio Nobel de Literatura. El museo está ubicado en la misma casa donde vivió esta familia y ofrece una interesante mirada sobre la vida y la obra de los Mann y su relación con Lübeck.

Museo de la Música, o Musik- und Kongresshalle, centro de congresos y conciertos y también sala de exposiciones relacionadas con la historia de la música en Lübeck, especialmente clásica y órgano.

Otros espacios culturales también se incluyen en el Museum Quartier, con instituciones culturales y galerías temporales que organizan exposiciones de arte contemporáneo y eventos culturales.

Lübecker Rathaus

Caminando por la calle peatonal Breite viniendo desde la Catedral de Lübeck, te encuentras a la izquierda con el bello edificio del ayuntamiento.

Ubicado en el centro de la ciudad, Lübecker Rathaus es un impresionante edificio histórico que refleja la rica historia y refinada arquitectura de la ciudad, todo un símbolo de la importancia de la ciudad como un centro comercial y cultura en la Edad Media.

Construido en estilo gótico y renacentista, este ayuntamiento es famoso por su hermosa fachada y sus elaborados detalles decorativos. Tan es así, que el Ayuntamiento de Lübeck sirvió como modelo a otros edificios con el mismo fin pertenecientes a la Liga Hanseática del norte de Alemania.

No solo se encuentran aquí las oficinas del gobierno local, sino que también es un lugar de interés turístico ya que se puede explorar su interior, que incluye salas decoradas con obras de arte y mobiliario histórico. Como dato curioso, bajo sus arcadas exteriores se instalaban los orfebres hasta finales del siglo XIX.

Niederegger Lübeck

Justo enfrente del Ayuntamiento de Lübeck, se encuentra el paraíso del dulce típico de esta ciudad: el mazapán, o marzipan. Indudablemente hay que entrar a este local de Niederegger y volverse loco con todo lo que ofrece, sus dulces, pasteles y porque no probar algo de eso en su cafetería de la planta superior y/o llevarse un souvenir comestible o regalito 😉

¡Sin dudas es el mejor mazapán que hemos probado en nuestra vida!

St. Marien zu Lübeck

Al lado del Ayuntamiento de Lübeck, en el centro de la ciudad con entrada posterior por la misma calle Breiten, nos encontramos a nuestra izquierda con la iglesia protestante de St. Marien zu Lübeck, o Santa María de Lübeck, uno de los templos más importantes de la ciudad, una joya arquitectónica de estilo gótico báltico de ladrillo, con una relevante importancia cultural e histórica.

Construida entre los siglos XIII y XV, St. Marien zu Lübeck es la tercera iglesia más grande de Alemania, con la nave de ladrillos más alta del mundo (38,5m. de altura), una impresionante estructura con techos altos, arcos puntiagudos, y elaborados detalles de ladrillo. Su diseño monumental refleja la riqueza y el poder de Lübeck durante la Edad Media en tiempos de la Liga Hanseática. Su torre de 125 m. de altura fue una de las más altas de Europa y un símbolo importante de Lübeck que sigue destacándose en su horizonte. En su también impresionante interior, destaca su órgano, uno de los más grandes y antiguos de Alemania, los preciosos vitrales de sus ventanas, todas sus obras de arte que incluyen esculturas y pinturas de la Edad Media y un muy antiguo reloj astronómico del siglo XVI.

¡Al salir de St. Marien zu Lübeck hay que saludar a la escultura del diablillo de bronce! Esta figura misteriosa tiene muchas leyendas y simboliza la lucha entre el bien y el mal…

Willy Brandt Haus

De los muchos museos que tiene Lübeck, uno de ellos está dedicado enteramente a la vida y legado de Willy Brandt, ex canciller alemán y Premio Nobel de la Paz 1971, nacido en esta ciudad.

Inaugurada en 2007, el museo ofrece exposiciones permanentes e interactivas que abarcan las etapas más importantes de la vida de Brandt, incluyendo su lucha contra el nazismo, su exilio, su papel en la política alemana e internacional, y sus esfuerzos por la paz y la reconciliación durante la Guerra Fría. Aquí también se organizan eventos culturales, conferencias y actividades educativas.

La entrada es gratuita y la visita es corta y muy recomendable para conocer algo más la historia de Alemania en el siglo XX.

St. Jakobi zu Lübeck

También por el casco antiguo de Lübeck, no muy lejos de la iglesia de St. Marien, encontramos otra de las cinco principales iglesias protestantes y medievales de la ciudad: St. Jakobi zu Lübeck, o Iglesia de San Jacobo.

Construida entre los siglos XIII y XIV también en estilo gótico báltico de ladrillos, este imponente templo está dedicado a Santiago el Mayor, patrón de los pescadores y marineros.

En su interior, cuenta con un órgano histórico del siglo XVI, uno de los más antiguos de Lübeck, un memorial marítimo dedicado a los marineros y unas campanas medievales originales del siglo XIV que aún están en uso.

En el exterior puedes comprobar la enorme altura de las paredes de esta iglesia lo cual impresiona bastante.

Heiligen-Geist Hospital

Heiligen-Geist Hospital, o Hospital del Espíritu Santo, es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de Lübeck, ubicado en el casco antiguo y declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.

Fundado en 1286 y construido por comerciantes ricos de Lübeck para cuidar enfermos, ancianos y pobres según los ideales cristianos de caridad, es uno de los hospitales medievales más antiguos de Europa que aún se conserva. Por siglos hizo un gran servicio a la comunidad.

El edificio combina elementos del gótico báltico de ladrillo, con una impresionante fachada y un interior espacioso y ricamente decorado.

Un lugar muy curioso que vale la pena una visita. La entrada es gratuita.

Theater Lübeck

Ubicado en el centro del casco antiguo, el Theater Lübeck, o Teatro de Lübeck, es una de las instituciones culturales más importantes de Lübeck, con una amplia oferta de espectáculos que incluyen obras de teatro, óperas, musicales, ballets y otros.

Originado en el siglo XVIII, Theater Lübeck es un componente central de la vida cultural de la ciudad y tiene una larga trayectoria presentando producciones de alta calidad.

Su bello edificio es una joya arquitectónica que combina elementos históricos con instalaciones modernas. La sala principal es conocida por su excelente acústica y diseño elegante.

St. Petri zu Lübeck

St. Petri zu Lübeck, o Iglesia de San Pedro, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad y otro ejemplo destacado de la arquitectura gótica báltica de ladrillo.

Comenzada a construirse en el siglo XII aunque ello duró varios siglos, esta iglesia protestante es una de las más antiguas de Lübeck y su silueta también define el «skyline» de la ciudad.

Cuenta con techos de altas bóvedas, una torre imponente de 126 m. de altura que servía a los marineros como guía cuando llegaban al puerto de Lübeck y un elaborado trabajo en ladrillo. En su interior se encuentran impresionantes obras de arte, un gran órgano y varios artefactos históricos. Como los demás templos de Lübeck, St. Petri sigue siendo un lugar activo de culto y un símbolo de la importancia histórica de la ciudad en los tiempos de la Liga Hanseática de la Edad Media.

La entrada a St. Petri zu Lübeck es libre y gratuita.

Europäisches Hansemuseum

Aunque por falta de tiempo nos quedamos con las ganas de visitar el Europäisches Hansemuseum, o Museo Hanseático Europeo, estamos seguros que es muy interesante todo lo que explica sobre la poderosa alianza comercial de ciudades del norte de Europa durante la Edad Media.

Inaugurado en 2015, este museo se centra en la historia de la Liga Hanseática, fundamental para el comercio y la economía en Europa entre los siglos XIII y XVII. Lübeck fue una de las ciudades más importantes de esta liga y su sede estaba aquí.

A través de exposiciones interactivas y multimedia, los visitantes pueden entender la vida comercial de la época. También se pueden ver objetos históricos, mapas, y aprender sobre las rutas comerciales y la vida cotidiana de las personas en las ciudades hanseáticas. Además, el museo organiza eventos, talleres y actividades educativas para todas las edades, ideal para familias y grupos escolares.

Ubicado en el casco antiguo de Lübeck en uno de sus extremos al lado del Burgtor, el edificio del museo combina elementos modernos con la arquitectura histórica de Lübeck.

Callecitas de Lübeck

Sin dudas, las callecitas de Lübeck nos han encantado. No es para menos con un casco antiguo muy bien conservado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, precioso en su propio estilo de ciudad nórdica con construcciones típicas donde predomina el ladrillo rojo y donde el ambiente es relajado.

Sus calles más emblemáticas incluyen:

Breite Strasse: Una de las calles principales de Lübeck, conocida por sus tiendas, restaurantes y edificios históricos, como el ayuntamiento de la ciudad, la St Marien zu Lübeck, el Hospital del Espíritu Santo… Por esta caminamos nosotros desde la Catedral hasta el Puerto.

Hüxstrasse: Popular por sus pequeñas tiendas boutique, galerías de arte y cafeterías.

Fleichhauerstrasse: Con una arquitectura histórica y moderna a la vez, tiendas y restaurantes.

Königstrasse: Cuenta con importantes edificios históricos como el Museo de Arte y Cultura de Lübeck, o Behnhaus Drägerhaus.

Glokengiesserstrasse: Con las típicas casas de ladrillo rojo y patios interiores históricos, o Höfe.

Engelsgrube: Conocida por las casas de los antiguos comerciantes marítimos.

An der Obertrave: Junto al río Trave, perfecta para disfrutar de las vistas y de la arquitectura tradicional.

Burgtor

Al norte del casco antiguo de Lübeck, el Burgtor es una de las puertas históricas más importantes de la ciudad, que tenía un papel defensivo y es un símbolo de la rica historia de Lübeck.

Construida en el siglo XV, en estilo gótico báltico (como no podía ser de otra manera ;)), formaba parte de las fortificaciones medievales de Lübeck. Hecha en ladrillo, con vistosa torre y muchos detalles ornamentales.

Ribera de Lübeck

La ribera del puerto de Lübeck refleja la rica historia marítima de la ciudad y es un muy buen lugar para un paseo relajado junto al río Trave, con vistas al agua, a los barcos y a sus edificios.

Los edificios antiguos de arquitectura gótica y renacentista que bordean la ribera recuerdan el próspero pasado del puerto de Lübeck y su gran importancia como centro comercial en la Liga Hanseática de la Edad Media. Antiguos almacenes y casas de comerciantes han sido restaurados y muchos ahora albergan restaurantes, tiendas y museos.

También se puede hacer paseos en barco por el río Trave y disfrutar de la ciudad desde otra bonita perspectiva. Muchos eventos y festivales se celebran en la ribera del puerto, esto la convierte en un lugar muy animado, sobre todo en época estival.

Qué probar si o si en Lübeck

Mazapán: ¡El mazapán de Lübeck está buenísimo y hay que probarlo! Este dulce tradicional tiene una larga historia en la ciudad y es famoso por su calidad y sabor.

Desde el siglo XV es producido en Lübeck y ello la ha convertido en un centro reconocido y asociado a este dulce. Quizás sea porque los panaderos de Lübeck perfeccionaron la receta, convirtiéndola en un arte, elaborándolo con almendras molidas y azúcar, con un poco de agua de rosas para realzar su sabor, dándole ese sabor característico y una textura suave.

En Lübeck puedes encontrar mazapán en diferentes formas y sabores (simple, con chocolate, decorados, con frutos secos, con frutas…) Lo que está claro que el mazapán no es tan solo un dulce, sino también es parte de la cultura y las tradiciones de esta ciudad y está presente en todas las ocasiones especiales.

Se puede testear y comprar el mazapán en varias tiendas y fábricas de Lübeck. Incluso algunas ofrecen visitas guiadas para conocer sobre el proceso de elaboración. ¡Nosotros lo probamos en la cafetería de Niederegger y nos encantó!

https://maps.app.goo.gl/JrQW3tBqcyJTjWQF6 https://www.niederegger.de/.

Restaurantes que fuimos y recomendamos

Niederreger Lübeck: Esta es una de las marcas más famosas del mundo por su mazapán de alta calidad (a base de un mínimo de 70% de almendras molidas dicen). Fundada en 1806 por Johann Georg Niederegger, su sede principal se encuentra en pleno casco histórico, sobre la calle Breite, frente al Ayuntamiento de Lübeck. Este local cuenta con café, pastelería, un museo del mazapán y una tienda donde venden mil productos tentadores a base de esta delicia. ¡Imperdible!

https://maps.app.goo.gl/JrQW3tBqcyJTjWQF6 https://www.niederegger.de/.

Vistas al Ayuntamiento desde Niederegger

Y desde el río Trave nos despedimos de la bella Lübeck. ¿Habías oído nombrar esta ciudad? ¿O quizás ya probaste su famoso mazapán antes de visitarla?

Foto de Portada: Puerta de Holsten, Lübeck.

Belem, Europa, Lisboa, Lisboa, Portugal, Sintra

Excursión a Sintra

febrero 29, 2024marzo 26, 2025 Ale B.

Nuestro tercer día en Lisboa lo dedicamos a conocer un lugar muy especial…

A 28km al oeste de la capital lusa, Sintra es una ciudad portuguesa rodeada de palacios de cuento y preciosos jardines en un entorno montañoso paradisíaco muy verde.

Sintra se puede conocer en el día sin necesidad de pernoctar en ella pero si prefieres no dejar ningún rincón por descubrir, pasar una o dos noches allí es un muy buen plan también. Nosotros solo pasamos el día y nos llevamos una buena idea general. ¡Nos ha encantado!

Con el margen de tiempo que contábamos conocimos: Casco Histórico de Sintra, el Palacio Nacional de Sintra, la Quinta da Regaleira y el Palacio da Pena.

Mapa de Ubicación

Como llegar a Sintra

Lo más fácil y barato es ir en tren regional, desde la Estación do Rossio en pleno barrio de Chiado en Lisboa. Sin reserva previa, en solo 40 minutos y por 4,60eu ida y vuelta por persona, llegas a esta pequeña y coqueta ciudad en transporte público.

Una vez llegados a la Estación Ferroviaria de Sintra, caminamos unos 10 minutos hasta su casco histórico por una agradable calle arbolada ascendente por la colina, con bonitas vistas y muchos puestos de artesanías local… Si tienes alguna duda, información y servicios turísticos se ofrecen en la misma estación.

Aspectos Generales

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Sintra es un tranquilo paraíso boscoso ubicado en la ladera norte de la Sierra de Sintra, un lugar elegido en el siglo XIX por la antigua monarquía y la clase alta portuguesa como una de sus zonas de retiro favoritas.

Los elegantes palacios y centenarias casas señoriales abundan por todo el paisaje y muchos de ellos son realmente impresionantes.

El casco histórico de Sintra destaca por sus pintorescas callecitas pequeñas, arboladas y zigzagueantes, coquetas viviendas, tiendas de artesanías y regalos y agradables cafés.

Además de visitar los principales palacios y castillos, se puede también hacer rutas de senderismo por el Parque Natural que rodea la ciudad y disfrutar de platos típicos portugueses dulces y salados.

Por su emplazamiento y por todo lo que tiene para ver Sintra, es mejor planificar antes, donde y como ir. Una forma de hacerlo, es visitando la Oficina de Turismo en el mismo centro del casco histórico de Sintra y allí decidir que visitar en el tiempo disponible. Sintra tiene sitios donde se puede ir fácilmente caminando y otros a los cuales es mejor llegar en autobús o tuk-tuk debido a las distancias y sobre todo a las pendientes que son bastante pronunciadas en muchos casos.

Qué ver en Sintra

Palacio Nacional de Sintra

Lo primero que encuentras al llegar al casco histórico de Sintra es el Palacio Nacional de Sintra, famoso por sus peculiares y altas chimeneas cónicas.

Este palacio fue residencia real veraniega hasta 1880. Con varios siglos de historia y una arquitectura de estilos variados, incluido manuelino, actualmente el palacio alberga un museo que se puede visitar.

Quinta da Regaleira

A unos 20 minutos a pie desde el Palacio Nacional de Sintra, visitamos la maravillosa Quinta da Regaleira, la cual es junto con el Palacio da Pena, dos de los lugares mas bonitos y conocidos para ver en Sintra.

Construida a principios del siglo XX por un millonario aficionado al esoterismo, la Quinta da Regaleira es un mágico y misterioso lugar con exuberantes jardines con especies exóticas y muchos detalles curiosos como torrecitas, miradores, grutas oscuras, cascadas escondidas, un palacio y muchas referencias a la masonería y a los templarios. ¡Vale la pena perderse por sus caminitos que parecen un laberinto!

Las vistas son muy buenas desde Quinta da Regaleira y se puede ver muy bien en lo más alto de Sintra el Castelo dos Mouros, una fortificación árabe del siglo X.

Pero lo mejor de todo en la Quinta da Regaleira, a pesar de la larga cola para acceder, es sin duda el Pozo Iniciático, el lugar más interesante para ver en la Quinta da Regaleira. Con forma de torre invertida y 27 metros de profundidad, este pozo de piedra se puede bajar por las altas escaleras en forma de espiral abalconadas alucinantes y una cruz de la Orden del Temple esculpida en una de sus paredes. Habiendo bajado, se pasa luego por unos túneles hasta salir al exterior.

Después de recorrer todo el complejo de Regaleira, la pausa del mediodía la hicimos aquí mismo, en un restaurante ubicado en el mismo recinto enfrente del palacio. La comida era sencilla pero correcta y el lugar una terraza muy agradable con buena atención. Otra opción es hacer picnic en algún banco del mismo recinto.

El Palacio da Regaleira, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se puede visitar y está incluido en la entrada general. El recorrido es corto y solo se pueden ver unas salas con un camino bien marcado, destacando la biblioteca y un laboratorio alquímico situados en una torre de planta octogonal, el Salón de Caza y las habitaciones de Carvalho Monteiro, su primer propietario. La decoración y mobiliario de la época también son interesantes de ver. Recomendamos entrar después de la hora de la comida que suele haber menos cola, al menos eso notamos nosotros.

Entradas: 11euros adultos, 6euros de 5 a 17 años. Horarios: de 10 a 17.30h

Palacio da Pena

Al Palacio da Pena llegamos en tuk-tuk al que subimos exactamente al salir de la Quinta da Regaleira. Hay que decir que el tuk-tuk es un medio de transporte perfecto en Sintra para ahorrar tiempo y apreciar todo el entorno mientras se llega, más aún si te toca un conductor tan amable y simpático que te explica en detalle lo que ves mientras tanto.

El Palacio da Pena es el edificio más emblemático de Sintra, de los más conocidos de Europa, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lugar de residencia de los reyes portugueses en el siglo XIX. Su ubicación se asienta sobre la colina más alta de la ciudad, en un gran peñasco que había sido un monasterio, en la Sierra de Sintra y rodeado de un parque.

El Palacio da Pena es una de las máximas expresiones del estilo romántico portugués del siglo XIX, construido por el marido de la reina María II y con una mezcla arquitectónica excéntrica pero armoniosa de distintos estilos arquitectónicos y con llamativos colores en su exterior. El palacio está rodeado de jardines con muchas especies exóticas, incluidas sequoias traídas de América del Norte. Curiosamente el rey consorte apenas pudo disfrutarlo porque murió pronto…

Cuando llegamos nosotros pasado el mediodía, lamentablemente no encontramos entradas para conocer el interior del palacio, un espacio que según leímos merece la pena con su capilla, las habitaciones, el comedor, los salones y la cocina, todas ellas con mobiliario de la época en que vivían los reyes.

Afortunadamente si que había aún entradas para conocer todo el espacio exterior que rodea al palacio y eso fue lo que hicimos. Paseas por sus jardines, ves el palacio desde afuera y te asombras de tanto color e imaginación y aprecias las sensacionales vistas de las montañas de Sintra.

El Palacio da Pena nos ha recordado mucho al Castillo de Neuschwanstein en el sur de Alemania, cuyas épocas de construcción coinciden, unos años en que algunos representantes de la realeza europea solían gastar fortunas en caprichos edilicios en lugares aislados y privilegiados.

Entradas: 14euros adultos para visitar palacio y parque, 7,50euros solo el parque. Horarios: de 9.30 a 18.30h

Castelo dos Mouros

El Castelo dos Mouros fue construido por los árabes en el siglo IX sobre un macizo rodeado de bosque.

Se conservan en buen estado las murallas con sus almenas y torres, destacando la Torre Real a la cual se puede subir hasta su terraza para disfrutar de las vistas a Sintra y al mar. También se puede recorrer la muralla y apreciar la maravillosa puerta árabe con arco de herradura, una antigua capilla de estilo románico-portugués y una gran cisterna perteneciente a la época árabe.

Desde el Palacio da Pena, se puede llegar fácilmente al Castelo dos Mouros por un sendero sinuoso llamado Rampa da Pena.

Entrada: 12euros. Horarios: Todos los días de 09.30 a 17.30h.

Otros lugares para ver en Sintra

Aunque nosotros no pudimos visitarlos esta vez, Sintra tiene más lugares interesantes para conocer si se dispone de tiempo y energía. ellos son:

Palacio de Montserrate

Bonito ejemplo arquitectónico y paisajístico del arte romántico portugués, construido a mediados del XIX con una mezcla de estilos diferentes, una gran torre circular, cúpulas bulbosas y motivos decorativos exóticos y vegetales. Se puede visitar rápidamente su interior y también su gran jardín botánico.

Chalet de la Condesa

Casa estilo alpino construida por el rey Fernando II para encontrarse con la Condesa d’Edla, su futura esposa. Las paredes exteriores están pintadas de amarillo y su bonito interior está muy bien decorado. Un gran jardín botánico con especies exóticas rodea el chalet.

Parque Natural de Sintra-Cascais

Como mencionamos arriba, también se puede hacer senderismo por el Parque Natural de Sintra-Cascais, el cual rodea la ciudad y se extiende hasta la playa de Guincho y Cabo da Roca, contando con un paisaje muy variado y las vistas a muchos de los palacios de Sintra.

Cabo da Roca

A 20km al oeste de Sintra, Cabo da Roca es el lugar más impresionante del Parque Natural de Sintra-Cascais, conocido como el punto más occidental de la Europa continental y que cuenta con acantilados de más de 140 msnm con fantásticas vistas del océano Atlántico.

Como a las puertas de todos los palacios de Sintra, abundante servicios de transporte se ofrecen a los turistas así que pudimos volver al casco histórico de Sintra en furgoneta-taxi.

Ya en el casco histórico de Sintra, antes de tomar el tren de vuelta a Lisboa, hicimos una merienda en Casa Piriquita con muy ricos pastelitos y buen café https://maps.app.goo.gl/GPGHV5WEpdPfuPBC6.

Foto de Portada: Palacio da Pena.

Alemania, Lisboa

Escapada a Lisboa

febrero 27, 2024marzo 26, 2025 Ale B.

En abril de 2023, aprovechando algunos días de Semana Santa, hicimos una hermosa escapada en familia de 5 días/ 4 noches a la ciudad de Lisboa, la capital de Portugal.

Nos alojamos en Hotel Santa Justa Lisboa, perfectamente ubicado en el barrio de Chiado en pleno corazón de Lisboa, en una de las zonas más antiguas y nobles de la ciudad a pocos pasos del Elevador de Santa Justa y de la calle comercial de Rua Augusta. https://maps.app.goo.gl/aRN3EAhqwmNvZyaZ8 https://www.hotelsantajustalisboa.com/es/.

Puedes encontrar más opciones de alojamiento en LISBOA aquí en BOOKING https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-2167973&aid=7928867&no_rooms=1&group_adults=2

Mapa de Ubicación

Aspectos Generales

Lisboa es la capital y la mayor ciudad de Portugal y una de las urbes más carismáticas de Europa que combina perfectamente la tradición con la modernidad, ofreciendo una rica y variada historia, animada vida nocturna y un clima privilegiado durante todo el año.

Situada en la desembocadura del río Tajo, la ciudad de Lisboa es la capital costera y montañosa del país que cuenta con una población de medio millón habitantes, teniendo su área metropolitana alrededor de casi tres millones, en una superficie que contiene el 26% de la población del país.

El municipio de Lisboa se subdivide en 24 freguesías o parroquias que limitan al sureste con el estuario del río Tajo, a través del cual Lisboa se une a los municipios de la Margen Sur.

Desde el imponente Castillo de San Jorge ubicado bien en lo alto de Lisboa, se pueden ver los edificios de colores claros de la ciudad antigua, el estuario del río Tajo y el puente colgante 25 de Abril. En las afueras de Lisboa se encuentra una franja de playas sobre el Atlántico, desde Cascais hasta Estoril.

Historia

Lisboa tiene una de las historias más antiguas de Europa ya que fue fundada hace tres mil años, siendo una de las ciudades más antiguas de Portugal y la segunda mas antigua de la Unión Europea después de Atenas. ¡Lisboa es cuatrocientos años más vieja que Roma!

La historia de Lisboa esta vinculada a su posición estratégica en la desembocadura del río Tajo, el más largo de la península ibérica. Su puerto natural era excelente para el reabastecimiento de los barcos que comerciaban entre el Mar del Norte y el Mediterráneo y además se ubicaba en el extremo suroccidental de Europa, perfecto para las rutas comerciales con África y América.

Qué hacer en Lisboa

¡Lisboa nos ha encantado! La bien llamada «Ciudad de la Luz» nos ofreció una soleada y templada escapada pascuense. Una ciudad tan bella y con tanta historia que quedamos enamorados de ella.

Como buenos caminadores que somos, para Lisboa recomendamos calzado cómodo y dejarse llevar por calles, subidas y bajadas… ¡Por algo también la llaman la «Ciudad de las Siete Colinas«! Si no se puede más, siempre se encuentra un tranvía o un tuk-tuk a mano.

Desde el animado barrio de Chiado y la peatonal Rua Augusta, llena de concurridas tiendas y restaurantes, disfrutamos de sus lustrosas «calçadas portuguesas», de las preciosas edificaciones manuelinas como la estación de Rossio, de una inmensa Praça do Comércio desde donde te acercas a orillas del estuario del río Tajo, o Tejo como lo llaman allí, tras cruzar el gran Arco da Rua Augusta para así apreciar esa masa azul que parece un mar sabiendo que a pocos kilómetros el río se encuentra con el Atlántico. Si lo prefieres, también puedes cruzar el río Tajo en ferry para observar Lisboa desde la otra orilla o sobre el Santuario del Cristo Rei….

Volviendo al barrio de Chiado, se puede subir al Bairro Alto a pie o por el peculiar Elevador de hierro de Santa Justa que recuerda a París. Una vez arriba, casi lo primero que ves es el antiguo Convento do Carmo destruido por el terrible terremoto de 1755 y que ahora es un templo sin techo que alberga el interesante Museo Arqueológico do Carmo… Continuar caminando por la elegante Rua Garrett, buscarse un buen libro en la antigua Livraría Bertrand, imaginarse al universal escritor portugués Fernando Pessoa disfrutar de su café en A Brasileira, seguir hacia arriba y hacer una pausa en el Mirador de San Pedro de Alcántara para disfrutar de sus maravillosas vistas y caminando más arriba encontrar calles sencillas y plazas apacibles donde se palpa bien la vida local.

También puedes subir a lo más alto de otra de las siete colinas de la capital recorriendo los encantadores barrios de Alfama y de Graça con divinos miradores como el de la Sehnora do Monte o el de Santa Luzia, bajar sus pintorescas callecitas en curva observando detalles, fachadas revestidas de azulejos de mil diseños y colores, con esa catedral medieval indestructible o el Castelo de São Jorge en lo más alto del centro histórico y con más de ocho siglos de vida.

Y no dejar de probar los deliciosos pastelitos de nata, misterioso relleno cremoso sobre hojaldre que recomendamos probar mínimo una vez por día jeje. Acercarte a un restaurante local y disfrutar de su carne asada o de su bacalao hecho de variadas maneras. ¡Un buen café o un licor de guindas o «ginjihna», acompañado de un poco de fado no puede faltar!

¡Complementar la escapada a Lisboa conociendo Belém y Sintra es perfecto!

Si quieres conocer LISBOA de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con CIVITATIS que tiene muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/lisboa/?aid=101639.

Nuestro recorrido por Lisboa

Si te sirve de ayuda para planificar unos días en Lisboa, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestra estancia.

Día 1: Llegada al aeropuerto de Lisboa por la mañana, autobús de línea núm. 744 al centro (10euros 5 tickets, Aerobus no iba y el taxi era obviamente más caro. Ojo que solo acepta cash y con el cambio justo, no dan vuelto ni aceptan tarjeta) y alojamiento en hotel Santa Justa Lisboa en el barrio de Chiado. Salida a pie para recorrer Lisboa. Café y pasteles de nata en A Brasileira https://maps.app.goo.gl/LEP3WBQqrdX7cfju9 en peatonal Rua Augusta y camino bajando hasta el río Tajo pasando por el Arco da Rua Augusta y luego hacia Praça de Rossio. Comida en O Marques https://maps.app.goo.gl/bd5Svc86LyEriCKLA en una terraza sobre la calle. Probamos licor de Ginjinha en el lugar mas típico A Ginjinha https://maps.app.goo.gl/Zsh67N548Y7X1y4N6. Seguimos paseando por el centro. Pausa con cerveza local en Barbica https://maps.app.goo.gl/K5WY2hBsaJxQkgMy8. Más paseíto y cena pizzas para llevar de Dama e Vagabundo https://maps.app.goo.gl/ZTKXWKUW7SSRg7LX8.

Día 2: Desayuno y salida en bus de línea para hacer excursión a Belem.

Después de mediodía, vuelta de Belem en tuk-tuk desde Monasterio de Belem hacia Lisboa subiendo por Largo da Sé pasando por la Catedral de Lisboa y llegando hasta barrio de Graça con Mirador da Nossa Senhora do Monte. Luego caminando hicimos pausa enfrente de Villa Sousa en Botequim https://maps.app.goo.gl/wdrAa4Wmi96n7qNy7 sobre Largo da Graça junto a Jardim da Graça y seguimos bajando hacia Mirador de Gracia, Mirador de Santa Luzia y Catedral de Lisboa. Cena en A Gaúcha carne a la brasa estilo brasilero https://maps.app.goo.gl/h2YPFTTno9YFa4qP8 https://agaucha.pt/.

Día 3: Desayuno y salida en tren desde Estación de Rossio para hacer excursión a Sintra. Regreso en tren a Lisboa, llegada 20h.

Día 4: Desayuno y salida para recorrer más rincones de Lisboa. Comida en restaurante auténtico portugués O Soajeiro https://maps.app.goo.gl/NxNtJ67ZvoUfcxb57. Ferry desde Cais do Sodré hacia Cacilhas y bus línea 3001 hacia Cristo Redentor y su mirador. Vuelta a Lisboa en bus y ferry. Compras por Rua Augusta, cena en hotel con espectáculo de Fado.

Día 5: Desayuno y vuelta caminando a Plaza Comerço para despedirnos del río Tajo y de Lisboa. Bus de línea núm.744 a aeropuerto (10euros 5 tickets, ojo que solo acepta cash y con el cambio justo, no dan vuelto ni aceptan tarjeta) y vuelo de regreso.

Qué ver en Lisboa

Lisboa está dividida en varios barrios bien diferentes los cuales es ideal dedicarles algo de tiempo para entender mejor la ciudad.

Los barrios más importantes de Lisboa son: Baixa de Lisboa, Chiado, Barrio Alto, Alfama, Graça y Belem, cada uno de ellos con un alma diferente.

Además de estos barrios, Lisboa tiene dos zonas más modernas: La Plaza del Marqués de Pombal con sus alrededores y la zona del Parque de las Naciones, construida para la Expo de Lisboa de 1998.

Barrio de Baixa de Lisboa

La Baixa de Lisboa es el barrio más céntrico, comercial y entretenido de Lisboa. Fue reconstruido por el Marqués de Pombal tras el gran terremoto del siglo XVIII, con un estilo clásico, calles geométricas y fachadas cubiertas de azulejos.

Rua Augusta

En el barrio Baixa de Lisboa, la animada y peatonal Rua Augusta es ideal para empezar una vuelta de reconocimiento por la ciudad, donde puedes encontrar muchas tiendas de moda, recuerdos y varios restaurantes.

Arco de Rua Augusta

Bajando la Rua Augusta, al final de la calle llegando a orillas del río Tajo, te encuentras con este gran arco que da acceso a la Praça do Comerço. El Arco de Rua Augusta fue diseñado para conmemorar la reconstrucción de Lisboa después del fatídico terremoto de 1755 que destrozó toda la ciudad…

Praça do Comèrcio

En la Baixa de Lisboa, cruzando el Arco de Rua Augusta, pasas a la Praça do Comèrcio, una gran y bella explanada al lado del río Tajo…

Estuario del Río Tajo

La ciudad de Lisboa se encuentra a orillas del amplio estuario del río Tajo, o Tejo en portugués. ¡El océano Atlántico está a solo 17km de esta ciudad!

Elevador de Santa Justa

La Ciudad de las Siete Colinas tiene calles en subidas y bajadas, escaleras normales y mecánicas, y también elevadores. Con 45 metros de alto, un estilo de construcción similar al de la Torre Eiffel de París y a escasos pasos de Rua Augusta, el Elevador de Santa Justa es un ascensor que conecta con el barrio de Chiado con el de Baixa y que casi siempre tiene cola para subir.

Nosotros no usamos el ascensor para evitar la larga espera y simplemente subimos las escaleras que están a su lado. ¡Igualmente no deja de ser un gran atractivo de la ciudad ya que es muy bonito! En la parte más alta hay como un mirador con muy buenas vistas.

Praça do Rossio

En el barrio de Chiado, esta bella plaza cuenta con una gran fuente, un monumento y en uno de sus lados se encuentra el Teatro Nacional Dona Maria II y en otro la Estación de Trenes con la fachada más bonita de todo Lisboa en estilo manuelino.

Toda la calzada de la Praça do Rossio y las aceras que la acompañan están compuestas de pequeñas piedras irregulares negras y blancas que hacen esos dibujos tan típicos de muchas calles de Portugal aunque a nosotros nos recuerdan a las «olas negras» de la acera de la avenida Atlántica en la Copacabana de Río de Janeiro.

Escultura Fado Portugués

La ciudad también está llena de esculturas que representan muchos oficios o profesiones… Los músicos de fado portugués se encuentra en la entrada a la Estación Ferroviaria do Rossio.

Igreja de Sao Domingos

Lo más curioso de esta iglesia barroca es su interior que se encuentra aún calcinado desde el incendio que sufrió en 1959… pero también conserva una relevancia histórica en la vida religiosa de Lisboa.

Clasificada como monumento nacional, la construcción original data de 1241 cuando fue la iglesia más grande de la ciudad y donde hasta 1910 se celebraban las bodas reales. Durante la Inquisición, en esta iglesia tuvo lugar la Masacre de Lisboa de 1506, recordada por un monumento enfrente. A lo largo de su historia, esta iglesia sufrió varios destrozos, como el del terremoto de 1531 y el de 1755. Quedando solo en pie la capilla, en 1807 fue totalmente restaurada en estilo barroco y, donde quedaba el antiguo convento, se utilizó para ampliar las avenidas y plazas del barrio. Después del grave incendio de 1959, en 1994 la iglesia abrió sus puertas con las huellas visibles de aquel incendio.

Plaza de los Restauradores

Esta plaza se llama así en honor de los que en 1640 se rebelaron contra la dominación española y en cuyo centro se encuentra un obelisco para conmemorar el acontecimiento. El vistoso edificio del Hotel Edén ocupa lo que antes fue un antiguo cine. Desde esta plaza sale la Avenida da Libertade.

Avenida da Libertade

Conectando el barrio de Baixa de Lisboa con el resto de la ciudad, la Avenida da Libertade se creó por el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755 como un paseo público desde la Praça dos Restauradores, llegando hasta la Praça Marqués de Pombal. El paseo estaba rodeado por muros y portones por donde solo podían pasar la alta sociedad. En 1821, los liberales derribaron todo eso y el paseo quedó abierto al gran público.

La actual elegante y arbolada avenida fue construida a fines del siglo XIX inspirándose en los Campos Elíseos de París, cuenta con 90 metros de anchura, con aceras decoradas con dibujos abstractos y diez carriles de tráfico. Fue centro de cortejos, festividades y manifestaciones e incluye un monumento en honor a los caídos en la Primera Guerra Mundial, fuentes decorativas y explanadas bajo los árboles, tiendas de lujo, mansiones originales muy bien conservadas, el cine neoclásico Tívoli y un pintoresco kiosco de los años 20.

Barrio de Chiado

Ubicado entre la Baixa de Lisboa y el Bairro Alto, el histórico barrio de Chiado es el más bohemio de Lisboa, lleno de cafés y tiendas, con varios museos y otros lugares de interés cultural. No puedes visitar Lisboa sin pasar por el barrio de Chiado porque es aquí donde se encuentran muchos de los atractivos de la ciudad, donde se siente la vibrante vida de Lisboa y una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Chiado fue el barrio predilecto de poetas y escritores. La estatua de Fernando Pessoa se encuentra en la acera del Café A Brasileira, sobre la Rua Garrett y a pasos de la Plaza Luis de Camoes.

Además de varias franquicias de marcas conocidas, el barrio de Chiado también cuenta con pequeñas tiendas más especiales y antiguas, como librerías y boutiques de nuevos diseñadores, sobre todo alrededor de la Rua Garrett. Entre ellas, la Livraria Bertrand fundada en 1732 es la más visitada por estar considerada la más antigua del mundo.

En cuanto a museos, en el barrio de Chiado encontramos el Museo Arqueológico do Carmo y el Museo de Chiado.

En 1988, Chiado sufrió un trágico incendio que arrasó con gran parte del barrio dejando mucha gente sin vivienda o sin trabajo pero Chiado se recuperó 10 años después gracias al proyecto del arquitecto Álvaro Siza Vieira que rehabilitó muchos edificios históricos.

Rua Garrett

En el barrio de Chiado, no puedes dejar de caminar esta elegante calle de apenas tres bloques, ubicada entre Plaza Luis de Camoes y los Armazéns do Chiado. El Cafe A Brasileira con la estatua del poeta Fernando Pessoa y la antigua Livraria Bertrand se encuentra sobre esta calle, entre otras bonitas y tradicionales tiendas en los bajos de elegantes edificios.

Plaza Luis de Camoes

Al final de la Rua Garrett, encontramos la bonita plaza Luis de Camoes, muy animada ese día que fuimos con un mercado de Pascua lleno de dulces y regalos. Esta plaza separa a los barrios de Chiado y Bairro Alto.

Livraria Bertrand Chiado

Fundada hace casi 300 años por dos franceses en 1732, la Librería Bertrand fue declarada por el Libro Guiness de los Records Mundiales como la librería más antigua del mundo. A pesar de su antigúedad, esta librería no deja de ser actual, contando con los últimos títulos del sector. ¡Inevitable no entrar a echar un vistazo y porque no también comprar algo! Nosotros nos llevamos un precioso libro de poemas de Fernando Pessoa…

Cafetería A Brasileira-Chiado

Ubicado sobre la Rua Garret, A Brasileira de Chiado es uno de los cafés más antiguos y famosos de Lisboa y ha sido siempre un lugar de encuentro de intelectuales y artistas, como el poeta Fernando Pessoa, el cual cuenta con una estatua en bronce en el exterior que le recuerda.

Después de abrir el primer local en Oporto en 1903, dos años después se abrió este en Lisboa con el mismo fin de vender café procedente de Brasil. La tienda también ofrecía otros productos como aceite, harina, té, condimentos y vino. Fue el primer local en servir la bica, una tacita de café muy fuerte, parecido al expreso.

En 1922 fue remodelado y pasó a ser un bar, decorando los interiores en bello estilo art decó y con muchas obras de arte que años más tarde fueron trasladadas al Centro de Arte Moderno (actual Museo de Chiado). Desde 1997 el Café A Brasileira de Chiado es parte del patrimonio arquitectónico portugués, declarado como un «inmueble de interés público«.

Estatua de Fernando Pessoa

A unos pasos de Livraría Bertrand, la mítica cafetería A Brasileira invita a la primera pausa del día junto a la estatua del poeta Fernando Pessoa. ¡Apreciarla en compañía de un buen café y un pastel de nata es un muy buen plan!

Museo Arqueológico Convento do Carmo

Justo al lado de la parte alta del Elevador de Santa Justa, se encuentra el impresionante Convento do Carmo, un antiguo templo gótico destruido por el terremoto de 1755.

Actualmente es un museo arqueológico y está en obras de mejora… ¡Esperamos poder visitarlo la próxima vez que vayamos a Lisboa!

Museo de Chiado

Junto al Bairro Alto, en una callecita se encuentra el Museo de Chiado o Museo Nacional de Arte Contemporáneo (MNAC), fundado a principios del siglo XX en el antiguo y reformado convento de San Francisco y con una impresionante colección de arte contemporáneo, la mayor de Portugal.

Horario: Martes a Domingos de 10 a 14h y de 15 a 18h. Cerrado los lunes, 1 de enero, 1 de mayo, 13 de junio y 25 de diciembre. Entradas: 8€ adultos y descuentos.

Barrio Alto

El Barrio Alto de Lisboa es moderno, animado y donde tiene lugar la vida nocturna de la capital.

Igreja de Sao Roque

Subimos al Bairro Alto por Rua San Pedro de Alcántar y nos encontramos con la Igreja de Sao Roque en Largo Trindade de Coelho.

Construida en el siglo XVI, fue la primera iglesia jesuita en territorio portugués y una de las primeras del mundo, utilizándola durante más de 200 años hasta que los jesuitas fueron expulsados del país. Después del terremoto de 1755, lo que quedó fue cedido a la Santa Casa de la Misericordia de Lisboa y aún pertenece a ella.

Esta iglesia jesuita fue diseñada en estilo «auditorio-iglesia» destinado para la predicación, cuenta varias capillas en su mayoría de estilo barroco del siglo XVII siendo la más notable la Capilla de San Juan Bautista, construida por Nicola Salvi y Luigi Vanvitelli con muchas piedras preciosas.

Enfrente de la iglesia hay una bonita plaza con un pequeño bar y una simpática estatua de un guardián.

Mirador de San Pedro de Alcántara

Situado en el lo más alto del Barrio Alto, el Mirador de San Pedro de Alcántara es uno de los preferidos de turistas y lisboetas debido a sus vistas, su ubicación y sus elegantes jardines.

Las amplias vistas del mirador abarcan casi todo lo más importante de Lisboa: el Castillo de San Jorge, la Catedral o Sé, el casco histórico, la iglesia de São Vicente da Fora a lo lejos…, y también la parte más nueva de la ciudad a la izquierda. Un gran panel de azulejos indica cada monumento que puede verse desde aquí.

Además, el Mirador de San Pedro de Alcántara está rodeado de unos bonitos, relajantes y románticos jardines con esculturas blancas, como la del vendedor de periódicos que homenajea a Eduardo Coelho, fundador del Diario de Noticias, y a este barrio donde se ubicaban antiguamente las agencias periodísticas. También podemos ver elaborados mosaicos. Todo el conjunto del mirador es una especie de «oasis» en medio de bullicioso Barrio Alto. Adicionalmente, siempre algún pintor vende sus obras en rincón de este lugar, inspirado en el paisaje circundante… ¡Por supuesto hemos comprado una y nos recuerda siempre a Lisboa!

Aunque nosotros fuimos por la mañana en un día divino de sol y nos encantó, un momento ideal para disfrutar de las vistas panorámicas en el Mirador de San Pedro de Alcántara es el atardecer por la luz especial que baña la ciudad, perfecto para hacer muy buenas fotos.

Además de las super vistas de Lisboa que tienes desde el Mirador de San Pedro de Alcántara, durante los días de Semana Santa esta plaza cuenta con un original Mercadillo de Pascua con puestos de comida y bebida y mesas con bancos. ¡Muy agradable y una idea muy exportable!

Como otros miradores de Lisboa, San Pedro de Alcántara es gratuito y está abierto las 24hs.

Jardim do Príncipe Real

Continuando por el Barrio Alto, en la freguesía de Mercés nos encontramos el Jardín del Príncipe Real donde hicimos una pausa relajada en un agradable bar con terraza bajo la sombra de grandes árboles y una pequeña banda nos hizo disfrutar de buena música.

Este jardín público de una hectárea de extensión, posee muchos árboles antiguos, como un ciprés portugués con una copa de 23 metros de diámetro donde todos los niños trepan.

La historia de esta plaza se remonta a finales del siglo XVII, cuando el hijo de un marqués proyectó la construcción de un palacio que no llegó a terminarse y quedó en ruinas. Más tarde la Compañía de Jesús construyó el Colégio das Missões el cual fue destruido con el terremoto de 1755. Posteriormente, la nueva Catedral de Lisboa empezó a edificarse en este mismo terreno pero un incendio la destruyó y el proyecto fue abandonado. En 1789, se intentó construir la Tesorería Central del reino siendo las obras tan costosas que fueron abandonadas. Finalmente, ya en 1830, se limpió el terreno y se construyó este jardín con un estilo romántico.

Después de la pausa, caminando por las inmediaciones de este parque y con vistas hacia el Puente 25 de Abril, por momentos creyendo que estábamos en San Francisco, California, nos fuimos encontrando con más calles y plazas bonitas…

Praça das Flores

Llegando de casualidad a la coqueta Plaza de las Flores, nos la encontramos rodeada de edificios bajos con sus fachadas cubiertas de azulejos multicolores, restaurantes con apacibles terrazas y pequeños bares a la sombra de toldos y arboleda. ¡Nos encantó esta parte menos turística de Lisboa!

La Plaza de las Flores está ubicada en la freguesía de Misericordia, muy cerca de la Asamblea de la República. En 2022 la plaza fue elegida como una de las plazas más cool del mundo según la revista Time Out Global y sus lectores…

Asamblea de la República Portuguesa

Inicialmente un monasterio, el Palacio de Sao Bento es un imponente edificio neoclásico que ha sufrido varias reformas y alberga actualmente la Asamblea de la República Portuguesa, lugar donde funciona la sede del Parlamento desde 1834, año en que se prohibieron las órdenes religiosas en el país.

Construido a finales del siglo XVI como monasterio benedictino (Mosteiro de S. Bento da Saúde), posteriormente fue remodelado varias veces hasta convertirlo casi en un nuevo edificio. Su interior está lleno de obras de arte de distintas épocas de la historia de Portugal. Es Monumento Nacional desde 2002.

El Parlamento de Portugal es unicameral y cuenta con 230 diputados.

Rua da Silva/ Green Street

Cerca de esta callecita llena de plantas y mucho color, encontramos un restaurante sencillo y muy local donde comimos divinamente y a muy buen precio. O Soajeiro https://maps.app.goo.gl/NxNtJ67ZvoUfcxb57.

Barrios de Alfama y Graça

Estos dos barrios son de los más típicos y tradicionales de Lisboa.

Por un lado, el antiguo Alfama creció desordenadamente durante siglos en las laderas del Castillo de San Jorge como un barrio de pescadores, como su nombre de origen árabe lo indica (Al-Hamma). Caminando por sus callecitas, vemos fachadas gastadas y edificios pintorescos y el tranvía 28 trepando por sus vías en pendientes y curvas.

Por otro lado, en la colina más alta de Lisboa está el Barrio de la Graça, uno de los más antiguos, empinados y bonitos de la capital lusa (y el que nos recomendó el conductor del tuk-tuk cuando subimos en Belem y le pedimos que nos lleve a Alfama y nos dijo que su barrio era aún mejor y con mejores vistas, je). El terremoto de 1755 hizo que en Graça aumentaran mucho los habitantes, las residencias y los palacetes y, cuando se prohibieron las órdenes religiosas en 1834, muchos otros edificios fueron demolidos, expropiados o vendidos. Ya a finales del siglo XIX, la industrialización atrajo al barrio muchos obreros y algunos burgueses, con sus colonias y mansiones respectivamente.

¡Los miradores del barrio de Graça son de los mejores de Lisboa, nos han gustado todos en general y hemos encontrado muy buen ambiente en ellos!

El Mirador da Graça

Ubicado al lado del antiguo Convento de Nuestra Señora de Gracia, que también se puede visitar, este mirador es menos turístico que otros pero cuenta con unas vistas muy buenas, un kiosko-terraza y dicen que los atardeceres desde aquí son muy bonitos… Nosotros lamentablemente no lo conocimos.

El nombre oficial de este mirador es Sophia de Mello Breyner Andresen, una poetisa que frecuentaba este lugar y que fue una de las grandes de las letras portuguesas del siglo XX, y la primera mujer de la historia en recibir el Premio Camões. Una placa la recuerda con un poema suyo.

Desde el Mirador de Graça se puede ver el Castillo de San Jorge, el Elevador de Santa Justa, el Convento do Carmo, y los barrios de Alfama y la Baixa.

Mirador Nuestra Señora do Monte

Después de despedirnos de nuestro conductor de tuk-tuk que nos llevó desde Belem hasta Graça, a ritmo vertiginoso, sorteando trafico y gente y contándonos muchas historias interesantes propias y de Lisboa, pagamos los 40euros del trayecto y bajamos en este mirador.

Siendo el punto más alto de la ciudad, las vistas del Mirador de Nuestra Señora do Monte son privilegiadas, no se acumula demasiada gente para hacer fotos porque el balcón es bastante largo y al estar lejos no se visita tanto como otros miradores. ¡Nos gusto mucho!

El nombre del mirador se debe a la capilla que lleva el mismo nombre, ubicada justo enfrente y muy visitado por las mujeres embarazadas ya que según la tradición su Virgen asegura que los partos sean sin dolor…

Salimos del Mirador de Nuestra Señora do Monte y bajamos caminando por la calle más céntrica del barrio de Graça, con muchas curvas y edificios pintorescos revestidos siempre en azulejos. Paramos en una terraza que nos hizo gracia (nunca mejor dicho) e hicimos una pausa. Seguimos caminando y bajando en S en dirección barrio de Alfama, para descubrir más miradores, rincones y tiendas bonitas, como las cerámicas artesanales de By Nunes Ceramics. https://maps.app.goo.gl/XxHQo29JH4MqKmnZ6.

Ya más abajo, en el barrio de Alfama, visitamos más miradores bonitos de Lisboa…

Miradouro Portas do Sol

Este otro conocido mirador de la ciudad se encuentra sobre la concurrida avenida que veníamos bajando a pie, Largo Portas do Sol, y tiene vistas panorámicas hacia las casas tradicionales de Alfama, los tejados rojos y las iglesias de Lisboa. Incluso cuenta con un bar con mesas y sillas (casi siempre ocupadas) donde puedes tomarte algo mientras disfrutas del atardecer sobre el Tajo.

Mirador de Santa Luzia

El Miradouro de Santa Luzia está pegado al de Portas do Sol sobre la misma avenida y se diferencia de los demás miradores por las columnas azulejadas de su panorámico balcón y su aire romántico.

Desde aquí las vistas hacia Alfama y el Tajo son excelentes, incluyendo la Iglesia de San Esteban, las torres blancas de San Miguel y la cúpula de Santa Engracia.

Es tan famoso e «instagrameable» que suele estar casi siempre llenísimo de gente posando para fotos… ¡Igualmente las vistas siguen siendo preciosas!

Castillo de Sao Jorge

Desde aquí se puede seguir caminando (siempre con zapato cómodo es lo recomendable) hacia el Castillo de San Jorge, algo que nosotros no pudimos hacer pero desde donde dicen se disfruta de una de las vistas más espectaculares de la ciudad y donde se pueden hacer una de las mejores fotografías de Lisboa.

Sé de Lisboa

En vez de ir hacia el Castillo de San Jorge, desde el Mirador de Santa Lucía continuamos bajando a pie por Largo Portas do Sol, que va cambiando de nombre y a esa altura se llama Rua Augusta Rosa, y llegamos a la Catedral o Sé de Lisboa.

Ubicada en el pintoresco barrio de Alfama, la pequeña Catedral de Lisboa se levantó en el siglo XII sobre una antigua mezquita tras reconquistar la cuidad a los musulmanes y es uno de los pocos edificios que ha sobrevivido a los terremotos e incendios de Lisboa de 1755…

Su estilo románico se refleja en las dos torres y el gran rosetón del exterior, y el estilo gótico lo representa el interior oscuro y austero. Su tesoro más preciado son los restos de San Vicente, patrón de la ciudad y cuyo ataúd, según cuenta la leyenda, acompañaron dos cuervos en su traslado a la ciudad (de ahí la incorporación de los mismos al escudo de Lisboa). Por último, el claustro se parece mucho al Monasterio de los Jerónimos, con un pasado romano y árabe. A principios del siglo XX la actual Catedral de Lisboa ha sufrido varias remodelaciones.

Cais do Sodre

El barrio de Cais do Sodre no tiene atracciones que llamen la atención a los turistas como en los barrios Baixa o Alfama, sino que más bien es una zona donde perderse y dejarse llevar y la que la mayoría de turistas visita después de pasar por Baixa ya que es una continuación natural por el Paseo Marítimo de Ribeira de Naus, o a la que se va para disfrutar del ocio nocturno en la Calle Rosa o alrededor de ella, a probar especialidades locales en el nuevo Time Out Market o incluso tal vez para cruzar al otro lado del río Tajo.

Antiguamente, esta zona era una de los barrios más conflictivos y peligrosos del centro de Lisboa pero con los años se ha ido transformando hasta convertirse en uno de los más modernos y con propia personalidad.

Cais do Sodre cuenta con varios lugares de interés.

Rua Cor de Rosa (Pink Street)

La instagrameable Rua Nova do Carvalho o Calle Rosa no es más que calle peatonal con la calzada pintada de rosa y decorada con paraguas colgantes, repleta de bares y locales a sus lados que cobra mucha vida sobre todo por las noches.

Elevador da Bica

Este histórico funicular ha subido durante más de 100 años la empinada colina entre Cais do Sodre y Bairro Alto. La callecita por donde la sube es de lo más pintoresca y fotografiable.

Bajando paralelos a las vías del tranvía por la Rua da Bica de Duarte, nos encontramos con una terraza divina donde hicimos una pausa y vimos los tranvías pasar… Vila Bica https://maps.app.goo.gl/WS9LyqAGZKHRdkCW7 .

Museo Nacional del Azulejo

Este museo exhibe cinco siglos de azulejos de cerámica decorativa. No fuimos pero nos quedamos con las ganas. Se encuentra algo alejado de Praça do Comercio.

Time Out Market Lisboa/ Mercado da Ribeira

El enorme y vibrante mercado de comida Time Out Market Lisboa se encuentra enfrente del puerto de ferris de Cais do Sodre junto al río Tajo, es un lugar donde se puede comer muy bien a cualquier hora del día y de los mejor valorados. Eso sí, siempre lleno de turistas y quizás un poco más caro que otros lugares de la ciudad.

Ubicado en un ala del Mercado da Ribeira, se creó para dar a conocer la gastronomía portuguesa, con casi 30 puestos donde están representados los mejores restaurantes y chefs del país, con una zona central común donde disfrutar de todas esas opciones.

Mercado da Ribeira

Enfrente del río Tajo, este mercado es uno de los más antiguos de Lisboa y se ubica dentro de una gran estructura construida en los años 30 del siglo pasado. Perfecto lugar para observar la vida diaria portuguesa, con puestos típicos de alimentación y productos locales. A su lado, en una parte de este mercado, se ha instalado el Time Out Market Lisboa.

El turístico tranvía 28 también pasa por su puerta…

Ribeira das Naus

Este bonito paseo marítimo se extiende a lo largo del estuario del río Tajo, entre la Praça Duque de Terceira y la Praça do Comércio, perfecto para disfrutar de los atardeceres en algunos momentos del año o ver pasar barcos desde alguno de sus animados bares.

Ferry a Calcilhas

Cruzar el estuario del Tajo hasta Cacilhas en el ferry que sale de la estación fluvial de Cais do Sodre es un muy buen plan. Este trayecto proporciona vistas de la costa de Lisboa y del Puente 25 de Abril.

Cacilhas

Llegados en ferry desde la estación fluvial de Cais do Sodre, justo enfrente del Time Out Market Lisboa, conocimos varios lugares que se encuentran del otro lado del estuario del río Tajo, pero por sobre todo lo mejor de Calcilhas son las maravillosas vistas hacia la ciudad de Lisboa.

El ferry nos costó 2,80euros ida y vuelta por persona y duró unos 15 minutos de un lado a otro del río.

Faro de Cacilhas

De color rojo brillante y justo enfrente Lisboa, este faro se ve apenas bajar del ferry.

Desde allí mismo, tomamos un bus de línea 3001 que en 20 minutos que nos llevó hasta otro lugar de interés en Calcilhas.

Mirador del Santuario Nacional de Cristo Redentor

El Mirador del Santuario Nacional de Cristo Redentor es desde donde tienes las panorámicas más completas de Lisboa… ¡Tan bonitas son las vistas que podríamos decir que son realmente de postal!

Con más de 28 metros de altura, la escultura del Cristo Redentor abre sus brazos hacia la capital de Portugal y recuerda inevitablemente al Cristo Redentor de Río de Janeiro aunque esta vez el carioca inspiró al lisboeta y no al revés como algunos piensan…

La construcción de este santuario data de 1934, cuando el Cardenal de Lisboa viajó a Río de Janeiro y quedó tan impactado por el Cristo Redentor que a su vuelta a Portugal comenzó a recaudar fondos para levantar en Lisboa un monumento similar. A finales de los años 50 se terminó la obra, que simboliza la paz y el agradecimiento a Dios por haber mantenido a Portugal fuera de la Segunda Guerra Mundial.

Entrada: 8euros a partir de 12 años. Horario: 10 a 19h

Desde el santuario, volvimos a tomar el bus de línea 3001 para regresar a tomar el ferry en Calcilhas hacia Cais do Sodre.

Pasear en tuk-tuks y tranvía por Lisboa

Los tuk-tuks y los tranvías de Lisboa recorren toda la ciudad de un lado para otro. ¡Cuidado al cruzar al calles!

Lisboa en tuk-tuk es una divertida y ágil manera de conocer la ciudad, además de interactuar con el conductor que suele explicarte los lugares por donde pasas, darte algunos consejos turísticos o contarte algún detalle de la vida en Lisboa. ¡A nosotros nos ha encantado la experiencia!

Solo tomamos uno desde Belem hasta el barrio de Graça y nos costó 40euros el trayecto.

La pura verdad es que no probamos el tranvía en Lisboa, estaba siempre demasiado lleno cuando fuimos o había mucha cola para tomarlo, y teníamos más ganas de ir a pie por la ciudad que de subirnos a un transporte público. Sin embargo, los vimos pasar varias veces y, ¡claro que nos encantaron! Nos recordaron a los de nuestra querida San Francisco en California…

La red de tranvías de Lisboa (elétricos en portugués) es una de las mejores formas de moverse por esta ciudad, con tantas subidas y bajadas, sobre todo si no te gusta mucho caminar o te cansas rápido. El tranvía 28 es el más conocido y turístico, pasando por muchos atractivos de la ciudad.

Calzadas Portuguesas

Muchas aceras y suelos de espacios públicos de Lisboa, y de todo Portugal, están cubiertas con un empedrado muy particular llamado calçada portuguesa que está hecho a base de piedras de forma cúbica en tonos blanco y negro, de cal y basalto respectivamente, colocadas formando formas geométricas o dibujos alusivos al lugar donde se emplazen. Este tipo de revestimiento también es posible encontrarlo en territorios del antiguo Imperio portugués como Brasil. En Lisboa abundan mucho y son muy bonitos y dignos de apreciar.

Qué probar si o si en Lisboa

Bacalhau

¡Como no mencionarlo! El bacalao está presente en todas las cartas de los restaurantes, imposible no probarlo…

Pasteles de Nata

Como vimos también en Oporto, los pasteles de Belem, o pasteles de nata, están en todas partes y son deliciosos a cualquier hora del día y se trata de una fina crema tipo natilla sobre una masa de hojaldre horneada… ¡Ñam!

Ginjihna

Este delicioso licor de guindas no hay que dejar de probarlo en Lisboa. Dicen que fue traído hace años por un gallego… El primer lugar donde se sirvió y el más original es donde nosotros fuimos, pegado a Praça do Rosio, un pequeño local con un modesto mostrador y se toma de pie en la calle. También puedes comprarte una botella para llevártela a casa. Ginjinha Sem Rival https://maps.app.goo.gl/dKQJJ3nEnE6zoxu4A.

Fado

La música emblemática de Portugal suena en muchos lugares y es posible disfrutarla en algún rincón bonito…

Especialidades de Pascua

En vísperas de Pascua, en Lisboa se ven las panaderías llenas de cositas dulces muy tentadoras, folar de Pascoa, amêndoas… ¡En Confeitaria Nacional había mucho para elegir! https://maps.app.goo.gl/HqeS3KLNzwUbXfEv7.

Restaurantes que fuimos y recomendamos

Casa A Brasileira

En Rua Augusta y en Rua Garret se encuentran las cafeterías de Casa A Brasileira, donde puedes disfrutar de muy buen café y deliciosos pasteles de nata y más especialidades de pastelería… ¡Todo riquísimo! https://maps.app.goo.gl/wjgzx1SPeCKLGtpZA https://maps.app.goo.gl/BxrGkfzEeDjzoCbH6.

Confeitaria Nacional

Fundada en 1829, con más de 180 años de existencia, la Confitería Nacional es un clásico de la ciudad donde se puede desayunar, merendar y encontrar muy buena panadería y pastelería tradicional. Ubicada en Praça da Figueira (esquina con Rua dos Correeiros), conserva su aspecto antiguo de manera muy cuidada y elegante. https://maps.app.goo.gl/LRkgJNCP2Gv18kLS8.

O Marques

En la pequeña calle Travessera do Forno hay varios restaurantes de buena comida local y precios muy razonables… Nosotros comimos en O Marques, un lugar sencillo con terraza en su calle estrecha. Sabroso bacalao ao marques, postres buenos, filetes de ternera también, todo acompañado del típico vihno verde. https://maps.app.goo.gl/XnHkCpPfXwgLbLuE8.

Barbica

Al final o comienzo de la Rua da Bica de Duarte, calle por donde pasa el tranvía y donde se pueden sacar muy buenas fotos, existe una callecita con varios barcitos pegados unos a otros que cuenta con una bonita terraza desde donde se pueden ver los tranvías pasar mientras se hace una pausa. Vale la pena la cervecita ;). https://maps.app.goo.gl/z6mhQxwGqjJPWRdZ7.

A Gaúcha Grelhados

En el barrio de Chiado, encontramos sobre la Rua dos Bacalhoeiros varios restaurantes que tenían muy buena pinta. Encontramos mesa en este y la verdad que nos gustó mucho. Carne a la parrilla sabor «gaúcho» estilo brasilero. ¡Volveríamos! https://maps.app.goo.gl/no6k8XSLMYmP8Haw6.

O Soajeiro

De casualidad vimos este lugar y nos pareció bueno, no nos equivocamos y comimos de maravillas como auténticos lisboetas ya que casi éramos los únicos turistas. Menú carne assada, batatas fritas, salada y vihno verde da casa. Rico, bueno y económico. https://maps.app.goo.gl/QWLZxHUZcFh1bUEM7.

Foto de Portada: Vistas desde Mirador de Santa Luzia.

Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, España, Europa

Escapada a Madrid

octubre 10, 2023noviembre 29, 2023 Ale B.

El pasado invierno, en febrero exactamente, estuvimos en familia (4 de 5) en la capital de España, Madrid, durante 4 días/ 3 noches.

No fue la primera vez para ninguno de nosotros pero volver a la ciudad de Madrid siempre tiene algo de especial… Será porque es la capital, o tal vez sea por su majestuosa y bella arquitectura, su oferta cultural, su buenísima gastronomía, su marcha imparable, su agradable gente… O simplemente no podamos resistirnos a ese imperdible bocata de calamares o aquel tentador chocolate con churros… ¡No sabemos bien que es pero visitar Madrid es algo que nos gusta mucho y recomendamos!

Esta vez ni autocaravana, ni coche ni avión. El tren AVE de RENFE te lleva cómodamente en 3hs desde la Estación de Sants de Barcelona a la de Puerta de Atocha de Madrid, y desde allí puedes moverte hacia donde quieras, caminando, en bus, metro o taxi, debido a la excelente ubicación céntrica que tiene esta estación madrileña.

A nuestro alojamiento, pudimos ir caminando ya que estas tres noches paramos en el hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, que está perfectamente ubicado justo enfrente del Parque del Retiro, a pasos de la Puerta de Alcalá y a muy pocos más del Museo del Prado.

Puedes encontrar más opciones de alojamiento en MADRID aquí en BOOKING: https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-390625&aid=7928867&no_rooms=1&group_adults=2

Mapa de Ubicación

Aspectos Generales

Qué hacer en Madrid

Como toda gran ciudad europea, lo mejor que se puede hacer en Madrid es caminarla, moverte por su centro y barrios para conocerla bien en detalle con todos sus contrastes. ¡Al menos eso es lo que nos gusta a nosotros y lo que hicimos!

Si quieres conocer MADRID de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con CIVITATIS que tiene muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/madrid/?aid=101639

Nuestro recorrido por Madrid

Si te sirve de ayuda para planificar unos días en Madrid, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestra estancia.

Día 1: Llegada en tren a Estación Puerta de Atocha de Madrid, check-in en hotel y paseo a pie por Puerta de Alcalá, Fuente de Cibeles, Palacio Cibeles, Banco de España, Calle de Alcalá, Gran Vía. Comida en terraza/ mirador Corte Inglés Callao https://maps.app.goo.gl/qKGRvTegjvq7zJ969. Continuación por Puerta del Sol, Plaza Mayor, Mercado de San Miguel, Catedral de la Almudena, Palacio Real, Calle de las Huertas, Plaza del Ángel y Plaza Santa Ana. Cena/ concierto jazz en Café Central https://maps.app.goo.gl/VLZH6jvkC7upiwqG9.

Día 2: Visita Museo del Prado y comida en terraza/ mirador Círculo de Bellas Artes https://maps.app.goo.gl/nBxVFKf2Q4AxiEg4A. Paseo por Calle del Arenal y visita Palacio Real. Merienda en Chocolatería San Ginés https://maps.app.goo.gl/7EMEPW8k7Sw2brQC8 Paseo por Gran Vía. Obra de teatro «La madre que lo parió» en Teatro Lara. Cena en Mama Chico Malasaña https://maps.app.goo.gl/dT7vnnvETdnsEwZA9.

Día 3: Paseo por Parque del Retiro. Juego/ Street Escape «Goya, la ruta del sordo» de Enigma Express por centro Madrid. Paseo por barrio Chueca y comida en 11 Nudos Terraza Nordés/ Mercado de San Antón https://maps.app.goo.gl/b2uX4LQM4PjZmezp6. Musical «El Rey León» en Teatro Lope de Vega.

Día 4: Regreso en tren Ouigo a Barcelona Estación de Sants.

Qué ver en Madrid

Puerta de Alcalá

Hoy en día pasas por la puerta y ves un gran y bello monumento en el medio de una plazoleta rodeada de todo el intenso tránsito madrileño. De lo que se trata realmente es de la Puerta de Alcalá, una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid a los viajeros que llegaban desde Francia o Aragón.

Esta histórica puerta está ubicada en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia, en el cruce de las calles de Alcalá, Alfonso XII, Serrano y Salustiano Olózaga, junto del Parque del Retiro, Puerta de España y Puerta de la Independencia, y Puerta de Hernani. A solo 350mts de la Puerta de Alcalá encontramos también la famosa Fuente de Cibeles.

Construida en 1778 por orden del rey Carlos III según un diseño del arquitecto italiano Francesco Sabatini, la Puerta de Alcalá reemplazó otra del siglo XVI. Su estilo es neoclásico y se asemeja a un arco del triunfo romano con su exterior mirando hacia el este.

Ha pasado por algunos cambios desde su construcción inicial y en 1976 fue declarada monumento histórico-artístico. Para los madrileños es todo un icono y aparece en muchísimas ilustraciones e imágenes de la ciudad.

Fuente de Cibeles

Otro importantísimo símbolo de la ciudad es la Fuente de Cibeles, la cual se ubica en el centro de la plaza del mismo nombre, rodeada de edificios significativos como Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército), Palacio de Linares (Casa de América), Palacio de Cibeles (antigua sede de Correos y actualmente del Ayuntamiento de Madrid) y Banco de España.

Construida en 1782, la Fuente de Cibeles representa a la diosa romana Cibeles, símbolo de la tierra, la agricultura y la fecundidad, sobre un carro tirado por dos leones, los personajes mitológicos Hipómenes y Atalanta. La diosa y los leones son de mármol y el resto en piedra, de los artistas Francisco Gutiérrez y Roberto Michel, respectivamente.

La fuente no sólo es un monumento artístico ya que hasta 1862 tuvo también una gran utilidad para la ciudad porque proveía de agua a sus vecinos y a las caballerías. Hoy en día es el lugar elegido por los fans del equipo de fútbol Real Madrid y de la selección española de fútbol para celebrar sus victorias.

¡Si de día es bonita e imponente, de noche iluminada es aún más atractiva! Nosotros pasamos varias veces por allí de ida y vuelta al centro desde nuestro hotel y disfrutamos viéndola.

Palacio de Cibeles

Diseñado y construido por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi en 1909, el Palacio de Cibeles es actualmente la sede del Ayuntamiento de Madrid y hasta 2007 fue la central de Correos y Telégrafos de España. En 1993, este palacio fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento.

El Palacio de Cibeles se divide en distintos espacios. Entre ellos, un punto de información turística, la cafetería-restaurante Colección Cibeles, unas salas para eventos, reuniones y un amplio programa de actividades culturales centradas en el arte contemporáneo, el Auditorio Caja de Música, el restaurante Palacio de Cibeles y la Terraza Cibeles situados en la 6ta. planta, y el Mirador Madrid ubicado en la torre del palacio desde donde las vistas a la ciudad son bastante impresionantes.

¡Nosotros aquí no hemos entrado pero seguro que lo dejamos para nuestra próxima visita a la ciudad!

Banco de España

Cruzando el Paseo del Prado desde el Palacio de Cibeles, justo en la esquina con la Calle de Alcalá y de cara a la Plaza de Cibeles, nos encontramos con el edificio neoclásico del Banco de España, sede principal del banco central del país. La institución bancaria fue fundada en 1782 por el rey Carlos III y este edificio se construyó a finales del siglo XIX.

¿Algún fan de la serie “La casa de papel”? Aunque en realidad era atrezzo lo que veíamos, las imágenes del metro y de la fachada exterior del Banco de España salen mucho en la famosa serie…

Gran Vía

No se puede estar en Madrid sin caminar mínimo una vez por la Gran Vía, una de las principales calles de la capital y seguro la más famosa de la ciudad y también de España.

Construida a principios del siglo XX, hubo que demoler más de 300 casas y modificar casi 50 calles para conseguir que esta vía uniera de manera eficiente el centro de Madrid (a la altura de la calle Alcalá) con el noroeste de la ciudad (Plaza de España).

La concurrida Gran Vía está básicamente llena de restaurantes, tiendas de moda, cines y teatros, por algo se la ha llamado en su mejor momento el Broadway madrileño. Cuenta también con algunos de los edificios más icónicos de la ciudad, como el Edificio Metrópolis y el Edificio Carrión, coronado por el famoso cartel de Schweppes que preside la Plaza del Callao.

Pero por sobre todo la Gran Vía tiene mucha vida, con toda esa gente que viene y que va a cualquier hora del día. (Salvando las diferencias, discúlpenme madrileños pero me recuerda siempre mucho a mi querida avenida Corrientes de Buenos Aires…).

Un dato extra, el Zara más grande del mundo se encuentra también en esta calle.

El Corte Inglés de Plaza del Callao

¡Las vistas desde la última planta del El Corte Inglés de Plaza del Callao son muy buenas!

Puedes aprovechar para hacer una pausa gastronómica allí mismo donde se come muy bien y de paso buscar esa clásica foto de la Gran Vía con el cartel de Schweppes…

Puerta del Sol

A solo 5 minutos caminando de Plaza del Callao, se encuentra la Puerta del Sol, uno de los emblemas de Madrid, un lugar de encuentro de los madrileños y una visita obligada para todos los que visitan la ciudad. ¡Aquí es también donde el 31 de diciembre de cada año se da bienvenida multitudinaria al año nuevo!

En realidad la Puerta del Sol es una gran plaza de forma semicircular, actualmente totalmente reformada y peatonal (las obras terminaron en agosto 2023) donde confluyen varias de las calles históricas y más transitadas de la ciudad calle Mayor, Arenal, Alcalá y Preciados, y donde se encuentran otros símbolos importantes de Madrid.

Reloj de la Casa de Correos

Uno de estos símbolos es el famoso reloj de la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, que marca las doce campanadas del nuevo año ante cientos de personas que a su vez toman las doce uvas tradicionales en una ceremonia muy importante que se retransmite por televisión a todo España.

Placa del Kilómetro Cero

A los pies del mítico reloj, se encuentra en el suelo la placa del Kilómetro Cero que marca el origen del kilometraje de las seis carreteras nacionales que salen desde Madrid hacia País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura y Galicia.

Oso y Madroño

Otro símbolo imperdible si visitas la Puerta del Sol, es la la estatua del Oso y el Madroño, muy querida y popular por los madrileños que representa los elementos del escudo de la ciudad de Madrid. El origen de esta figura se debe a la época cuando se fundó la capital, tiempos en los que abundaban los osos en los montes cercanos.

La Mariblanca

La estatua de La Mariblanca es también otro símbolo y se trata de una réplica del original del siglo XVII que coronó una fuente ubicada en el mismo lugar.

Estatua de Carlos III

En el centro de la actual fuente de la plaza se encuentra la estatua ecuestre del Carlos III, rey que modernizó Madrid en el siglo XVIII.

La estación de metro Sol y varios comercios se ubican también alrededor de la Puerta del Sol.

Playa Mayor de Madrid

A unos pocos minutos más, esta bella plaza porticada es una de las más grandes de España y se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad, en el corazón del Madrid de los Austrias, un barrio con mucho encanto. A lo largo de su historia fue lugar de encuentro, de anuncios y de celebraciones civiles, reales y populares… Está llena de restaurantes y bares con terrazas soleadas y también tiene varias tiendas bajo sus pórticos… ¡Imposible no pasar por aquí!

Antiguamente, a finales del siglo XV, en este espacio estaba la Plaza del Arrabal, encerrada entre pequeñas calles y pasadizos, donde se encontraba el mercado más popular de Madrid. En ese momento la corte real con Felipe II se mudó a esta ciudad y a principios del siglo siguiente se reformó la plaza según diseños del arquitecto Juan Gómez de Mora para dar uniformidad a los edificios que la rodeaban.

La Casa de la Panadería

La Casa de la Panadería es el edificio antiguo más llamativo de la Plaza Mayor, no es visitable y actualmente en su planta baja funciona el Centro de Turismo de Madrid.

Construida por Diego Sillero a finales del siglo XIV, aunque con posteriores reformas, La Casa de la Panadería tuvo varias funciones, entre ellas destaca haber sido Tahona Principal de la Villa, organismo que fijaba el precio del pan para que los más necesitados pudieran adquirirlo, de allí su nombre. También estuvieron aquí los aposentos reales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Academia de la Historia.

La decoración actual de la fachada muestra figuras mitológicas relacionadas con la historia de Madrid, como la diosa Cibeles y es obra de Carlos Franco.

El Arco de Cuchilleros

Es uno de los nueve arcos de acceso a la Plaza Mayor y el más monumental, con una escalinata que salva un gran nivel.

Su construcción se produjo a raíz de una gran reforma que sufrió la plaza a finales del siglo XVIII después de pasar por un incendio muy grave. El arquitecto Juan de Villanueva redujo a dos alturas las fachadas, cerró la plaza en sus esquinas y levantó nueve arcos de acceso, entre ellos el de Cuchilleros.

Su nombre se debe a que aquí se fabricaban los cuchillos que utilizaba la Casa de la Carnicería, un antiguo depósito general de carnes donde actualmente se encuentra un hotel de lujo.

Estatua de Felipe III

Esta escultura ecuestre del rey Felipe III de gran valor artístico fue diseñada por el artista Giambologna en el siglo XVII. Antes de moverse a la Plaza Mayor, la estatua se ubicada a la entrada de la Casa de Campo.

Mercado de San Miguel

A pasos de la Plaza Mayor, el histórico Mercado de San Miguel es perfecto para probar muy buenas tapas… ¡Más de 20 puestos y una zona común para sentarte a probarlo todo de manera informal!

Este antiguo mercado de abastos tiene más de 100 años de historia ya que su inauguración data de 1916 y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura de hierro tan bien conservados de Madrid. En 2009 se convirtió en el primer mercado gastronómico de Madrid, contando actualmente con locales de reconocidos chefs nacionales e internacionales.

Plaza de la Villa

En el camino hacia la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, pasamos por la Plaza de la Villa, uno de los principales y mejor conservados núcleos urbanos medievales de Madrid, ubicada céntricamente junto a la calle Mayor, donde ha estado alguna vez el ayuntamiento de la capital.

Alrededor de la Plaza de la Villa, se encuentran tres edificios de gran valor histórico-artístico de diferentes épocas. El más antiguo es la Casa y Torre de los Lujanes del siglo XV y estilo gótico-mudéjar, actual sede de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. La Casa de Cisneros del siglo XVI es un palacio de estilo plateresco. La Casa de la Villa es barroca del siglo XVII y fue sede del Ayuntamiento de Madrid. En el centro de la Plaza de la Villa se encuentra un monumento en memoria del marino Don Álvaro de Bazán.

Catedral de la Almudena

Después de hacer una pausa merecida, desde el Mercado de San Miguel nos fuimos hacia la Catedral de la Almudena y el Palacio Real.

Ubicada justo enfrente del Palacio Real, la Catedral de la Almudena es el principal templo católico de Madrid, sede episcopal de la ciudad y lugar donde se casaron los actuales reyes de España…

A finales del siglo XIX Francisco de Cubas diseño una iglesia inspirándose en el estilo gótico francés del siglo XIII, incluyendo una gran cripta neorrománica. La cripta se inauguró en 1911, pero las obras se suspendieron durante la Guerra Civil y continuaron después de ella aunque como ya no gustaba el estilo gótico, se convocó un concurso nacional para dar una nueva solución arquitectónica el cual fue ganado por Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro. En 1950 se reiniciaron las obras pero hasta 1993 no se pudo inaugurar.

Se puede visitar y cuenta con un museo con ofrendas y donaciones a la Virgen de la Almudena y San Isidro Labrador, los patronos de Madrid.

Entradas: No se cobra entrada pero se pide un donativo de 1€ por persona que se destina al mantenimiento del templo y se puede depositar a la entrada del templo. Horarios: Septiembre a Junio, Lunes a Domingo de 10 a 20hs, Julio y Agosto de Lunes a Domingo de 10 a 21h.

Palacio Real de Madrid

Al Palacio Real de Madrid volvimos al día siguiente para visitarlo por dentro, y la verdad que valió mucho la pena.

Antigua residencia real desde Carlos III hasta Alfonso XIII, el Palacio Real de Madrid es el edificio más grande de Europa Occidental y uno de los mas grandes del mundo con este fin. Hoy en día solamente es utilizado para ser visitado por los turistas y para ceremonias de Estado y actos solemnes ya que Felipe VI y su familia no viven aquí sino en el Palacio de la Zarzuela.

El Palacio Real de Madrid fue mandado a construir por el rey Felipe V a comienzos del siglo XVIII en estilo barroco, después de que un incendio destruyera el antiguo Real Alcázar, un edificio que a su vez se emplazaba sobre una alcazaba árabe que sirvió para defender Toledo de los avances cristianos en tiempo de dominio musulmán.

Los encargados de las obras del Palacio Real de Madrid fueron Filippo Juvara y su discípulo Juan Bautista Sachetti, quienes se inspiraron en los diseños de Bernini para el Louvre de París. Con más de 3000 estancias, el edificio se organiza alrededor de un patio cuadrado con galería y una plaza de armas en la fachada principal del palacio. La distribución y la decoración han ido cambiando según los reyes que han vivido aquí.

Destacan la monumental Escalera Principal, diseñada por Sabatini y con más de 70 escalones, el Salón del Trono, con un techo pintado por Tiépolo, el Salón de Alabarderos, salón de baile que Carlos III reconvirtió en Sala de Guardias, el Salón Gasparini con una decoración a base de elementos vegetales, la Real Farmacia con armarios para las plantas medicinales y demás artilugios hasta recetas reales, y la Capilla Real, con una valiosa colección de instrumentos de cuerda, como violines Stradivarius.

Real Armería y Galería de Pintura

Estas dos estancias merecen una consideración aparte.

La Real Armería es una de las colecciones existentes más importantes y cuenta con armas y armaduras de los reyes de España y otros miembros de la Familia Real desde el siglo XIII. Desde 2022, existe una segunda sala en la Real Armería dedicada a los reyes Felipe III y Felipe IV. Destacan varias armaduras, como la del emperador Carlos V (armadura de Mühlberg), la armadura de lebrel, de uno de los perros de caza favoritos del emperador y única en el mundo, y la armadura de niño de Felipe III, obtenida como regalo en su proclamación como Príncipe de Asturias.

La Galería de Pintura expone alguna piezas muy valiosas como La Virgen con el niño de Luis Morales, el retrato de Isabel la Católica de Juan de Flandes y la Salomé con la cabeza del Bautista de Caravaggio. Velázquez, Goya, Federico Madrazo o Sorolla son otros de los pintores representados.

La Real Cocina

La Real Cocina es el mejor ejemplo conservado de cocina histórica de residencia real europea y ocupa todo un lado del primer sótano.

Cambio de Guardia y Relevo Solemne

Todos los miércoles y sábados excepto julio, agosto y septiembre y aquellos días en los que se celebra algún acto oficial o las condiciones meteorológicas lo impiden, se realiza el Cambio de la Guardia Real. El primer miércoles de cada mes se hace el Relevo Solemne.

Entradas: A partir de 16 años, visita libre 12euros y visita guiada 16euros (no incluye Real Cocina). Horarios: Octubre a Marzo, lunes a sábado de 10 a 18h, domingos 10 a 16h. Abril a Septiembre, lunes a sábado de 10 a 19h, domingos de 10 a 16h. Cierre taquillas una hora antes.

Más info: https://tickets.patrimonionacional.es/es-ES/venta-de-entradas

Mirador de la Cornisa

Aunque no visites el Palacio Real de Madrid ni la Catedral de la Almudena, no puedes perderte este mirador desde el que se puede disfrutar de unas preciosas vistas de los Jardines del Campo del Moro y de la Casa de Campo. Es de acceso libre, todos los días de 12 a 20h y la entrada es por una de las cinco puertas del recinto palaciego.

Barrio de las Letras

Ubicado en pleno centro de la ciudad, este barrio madrileño es un lugar muy agradable para visitar tranquilamente en un paseo por la ciudad. Este barrio es el lugar donde vivieron entre los siglos XVI y XVII los grandes escritores del Siglo de Oro de la literatura española, como Cervantes, Quevedo, Tirso de Molina, Góngora o Lope de Vega, cuya casa es hoy en día un museo de arte de aquella época. En la Plaza de Santa Ana, el Teatro Español representa desde hace tiempo grandes obras clásicas españolas. Existen además en este barrio varios tablaos para escuchar música flamenca y alguna sala de jazz. Animadas terrazas de bares y restaurantes hacen de esta zona de Madrid una de las preferidas para las salidas diurnas y sobre todo de las nocturnas. También se encuentran algunas boutiques de moda en sus calles aledañas.

Calle de las Huertas

En el Barrio de las Letras, la Calle de las Huertas es una de las arterias más pintorescas donde encontrarás muchos buenos bares y citas destacadas de la literatura española inscritas en su pavimento… ¡A nosotros nos encantó pararnos en cada una de ellas para leerlas!

Si continuas por esta calle, llegas a la Plaza del Ángel donde se encuentra uno de los mejores lugares para escuchar jazz y además tienen ricas tapas. ¡Perfecta primera noche en Café Central de Madrid! https://maps.app.goo.gl/VLZH6jvkC7upiwqG9 https://www.cafecentralmadrid.com/

Plaza de Santa Ana

A pasos de Plaza del Ángel, la bonita Plaza de Santa Ana se encuentra en pleno Barrio de las Letras y además de muchas animadas terrazas de bares y restaurantes durante todo el año, también alberga las esculturas de dos de los dramaturgos más importantes de la literatura española: Calderón de la Barca y García Lorca.

La Plaza de Santa Ana está muy relacionada con el teatro ya que aquí se instalaron los dos primeros corrales de comedias de Madrid, haciéndose conocidos grandes dramaturgos de la época.

En el lado opuesto del Teatro Español, el elegante y lujoso hotel ME Reina Victoria inaugurado en 1923 ha alojado personajes ilustres de la música o el teatro.

De noche la Plaza de Santa Ana es especialmente bonita y así la hemos conocido nosotros.

Plaza de las Cortes

Mientras volvemos al hotel caminando de noche por el centro de Madrid y Barrio de las Letras, nos encontramos con la Plaza de las Cortes y los bellos edificios que se agrupan a su alrededor, como el Congreso de los Diputados, la estatua de Cervantes, el hotel Palace y otros edificios destacados que mostramos aquí… 🙂

La Plaza de las Cortes está ubicada al final de la carrera de San Jerónimo y la calle del Prado y antiguamente era un punto de entrada a la capital. El Paseo del Prado está muy próxima a esta plaza.

Plaza de las Cortes y Monumento a Cervantes

Congreso de los Diputados

Ubicado en la Plaza de las Cortes, entre la calle Zorrilla y Carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados, una de las dos cámaras de las Cortes Generales del Parlamento español, se encuentra dentro del Palacio de las Cortes. De estilo neoclásico, construido por Narciso Colomer e inaugurado en 1850 por Isabel II, el Palacio de las Cortes es un edificio emblemático de Madrid y donde han sucedido varios de los acontecimientos políticos más destacados de España de los siglos XIX y XX. Antiguamente en este solar se encontraba el convento del Espíritu Santo.

Ateneo de Madrid

Situado en el Barrio de las Letras, este edificio de preciosa fachada alberga una institución cultural por donde han pasado muchos premios Nobel, políticos e intelectuales españoles, entre ellos Miguel de Unamuno o Valle-Inclán.

Antigua Sede Parlamentaria

En el número 9 de Plaza de las Cortes, se encuentra este bello edificio diseñado por Cesáreo Iradier en 1918. En 1984 se rehabilitó para ser sede de los grupos parlamentarios y se utilizó con ese fin hasta el año 2006. Recientemente se ha empezado a reformar para ser utilizado para despachos privados.

Edificio Plus Ultra

Este otro destacado edificio de la Plaza de las Cortes (número 8) fue un proyecto de Joaquín Rojí en 1910, encargado por un aristocrático para destinarlo al alquiler. En 1941 lo compra la aseguradora Plus Ultra, propiedad desde 2015 de Catalana Occidente.

Museo del Prado

Arrancamos fuerte el segundo día y nos fuimos directamente para el Museo del Prado…

El Museo Nacional del Prado es uno de los museos de arte más importantes del mundo y de los más visitados. Con 200 años de historia cumplidos en 2019, el Museo Nacional del Prado, se ubica en el llamado Paseo del Arte y en sus salas pueden verse una valiosa colección de 8600 cuadros y más de 700 esculturas, de las escuelas española, italiana y flamenca.

Si quieres conocerlo pero vas justo de tiempo, es recomendable consultar una guía y preparar la visita antes de entrar al museo. Aquí te dejo las 10 obras imprescindibles para ver en este museo: Las Meninas, El jardín de las delicias, La maja desnuda, El caballero de la mano en el pecho, El 3 de mayo en Madrid, Las 3 gracias, La rendición de Breda, El sueño de Jacob, La Crucifixión y David vencedor de Goliát.

Además, el Museo del Prado siempre cuenta con exposiciones temporales muy interesantes.

Entradas: General 15€. Horarios: Lunes a sábados de 10a 20h, domingos y festivos de 10 a 19h.

Más información sobre fechas especiales y franja gratuita en su web. Para evitar largas colas, lo más recomendable es comprar las entradas con anticipación: https://www.museodelprado.es/

Círculo de Bellas Artes

Nos dijeron que el Círculo de Bellas Artes tiene uno de los mejores miradores de Madrid… ¡Y allá fuimos!

En la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía, a pasos de Palacio Cibeles, se encuentra este monumental edificio con una azotea muy amplia con unas maravillosas vistas de casi 360º.

Fundado en 1880 por un pequeño grupo de artistas, el Círculo de Bellas Artes es uno de los centros culturales privados sin ánimo de lucro más importantes de Europa. Grandes personalidades de la cultura pasaron por sus salas a comienzos del siglo XX, como el joven Pablo Picasso que asistía a clases de pintura. La actual sede del Círculo de Bellas Artes fue inaugurado en 1926 y es un proyecto del arquitecto Antonio Palacios, quien también construyó el Palacio de Cibeles o el Banco de España.

El Círculo de Bellas Artes cuenta con una variada programación de actividades que van desde la literatura, las artes escénicas, la filosofía, las artes plásticas y muchas más. Se puede consultar aquí: https://www.circulobellasartes.com/

Entradas: Para acceder a la Azotea del Círculo de Bellas Artes se debe adquirir un ticket en la recepción de 5€ por persona y desde allí un sencillo ascensor te lleva a 56mts de altura. Una vez arriba, además de las vistas desde la azotea, puedes disfrutar de su agradable bar/ restaurante: Azotea del Círculo https://maps.app.goo.gl/jNvWsz81nyP64aEz5.

Calle del Arenal

Seguimos paseando y caminamos por una calle muy típica de Madrid, la calle del Arenal, que une la Puerta del Sol con la Plaza de Isabel II, donde se encuentra la Ópera de Madrid.

Esta popular vía histórica debe su nombre al antiguo arroyo que pasaba por aquí antes de urbanizarse la zona. Hoy en día es un animado paseo peatonal, muy turístico y lleno de comercios.

¡Seguro pasarás por aquí si desde Puerta del Sol decides visitar el Palacio Real de Madrid!

Parque del Retiro

Al Parque del Retiro puedes visitarlo a distintas horas del día, siempre vas a encontrar algo diferente que te gustará. Nosotros nos asomamos a las 10 de la mañana pero también por la tarde al caer el sol.

El Parque del Retiro es un parque público y jardín histórico considerado una de las principales atracciones turísticas de Madrid. Cuenta con una gran extensión verde arbolada con arquitectura paisajística, varios monumentos importantes y edificios destacados. Visitado diariamente tanto por locales como por turistas, el Parque del Retiro es ideal para paseos relajados o deportivos (correr, caminar, ir en bici o patines) pero también para actividades culturales y de ocio. ¡Y perfecto si vas con niños! Son 125 hectáreas y más de 15000 árboles en el centro de la ciudad.

En el Parque del Retiro es posible alquilar botes, bicis y hacer alguna pausa en sus quioscos y terrazas. Aquí mismo también se realizan la Feria del Libro y los fuegos artificiales de San Isidro. En 2021, el Parque del Retiro fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con el Paseo del Prado.

En el parque destacan muchos de sus jardines, construcciones especiales, esculturas y fuentes.

Jardines

Entre otros, el Jardín de Vivaces, los Jardines de Cecilio Rodríguez, la Rosaleda o el Parterre Francés con el ahuehuete, el árbol más antiguo de Madrid (alrededor de 400 años) son de los más llamativos.

Construcciones especiales

Las construcciones más importantes del parque son el Estanque Grande, donde se ofrece alquiler de botes de remo y clases de piragüismo para niños, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal los cuales se utilizan muchas veces como salas de exposiciones del Museo Reina Sofía.

Palacio de Cristal

El Palacio de Cristal merece una mención aparte porque es un muy buen ejemplo de la arquitectura del hierro en Madrid, construido a base de hierro forjado y paneles de cristal. Originalmente fue un gran invernadero de plantas tropicales para la Exposición de Flora de las Islas Filipinas de 1887. ¡Hoy en día esta vacío pero es uno de los lugares preferidos de los visitantes del parque y de los más fotografiados!

Esculturas y Fuentes

Destacan el Monumento a Alfonso XII, con un mirador con preciosas vistas de la ciudad, el Monumento de Fernando VII (el cual incluye la Casa del Pescador), la Montaña de los Gatos y la Casa del Contrabandista (que actualmente alberga el Florida Park, un moderno espacio de ocio y restauración).

Además, la estatua de El Ángel Caído, única escultura en el mundo que representa al diablo, la Noria de Agua, restaurada y en marcha ubicada en la Huerta del Francés, la fuente de los Galápagos, que celebra el nacimiento de Isabel II, la Ermita de San Pelayo y San Isidoro, el Bosque del Recuerdo, que homenajea a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y el Teatro de Títeres, teatro único en su género en Europa con programación estable todos los fines de semana.

Ubicado en la antigua Casa de Fieras del Retiro, el recientemente habilitado Foso de los Monos también se puede visitar aunque con cita previa. Aunque actualmente es meramente decorativo, este recinto precedente al Zoo de Madrid, estaba ocupado por decenas de monos babuinos.

Esto y aún más podrás descubrir en el Parque del Retiro de Madrid.

Street Escape

El último día en Madrid hicimos algo diferente… Un “Street escape” (o juegos de pistas por la ciudad) muy entretenido donde no solo te diviertes jugando, sino que también aprendes sobre la historia y la cultura de la ciudad ya que buscando pistas y resolviendo enigmas nos volvimos a pasear por todo el centro de Madrid… :))

Nosotros elegimos el juego “Goya, la ruta del sordo” de la empresa Enigma Express, indicado para equipos de máximo 6 personas, mayores de 11 años y de dificultad media-alta… Todo comenzó en la Plaza de Isabel II justo enfrente de la Ópera de Madrid. Os dejo aquí el dato: https://www.enigmaexpres.com/ https://www.enigmaexpres.com/streetescape.

La verdad que nos gustó bastante… aunque algunos nos distrajimos un poco en la Plaza Mayor, en el Museo del Jamón exactamente… https://maps.app.goo.gl/cvdQopHYU1XVPeLV9.

Barrio de Chueca

Terminado el «Street escape«, nos fuimos para el barrio de Chueca. Este céntrico barrio se ha convertido en una de las zonas de moda de Madrid, con gran cantidad de tiendas, bares, oferta cultural y mucha vida en sus calles. Chueca es además uno de los barrios gay más conocidos de Europa.

Después del paseíto, pausa merecida en una terraza divina en pleno barrio de Chueca: 11 Nudos Terraza Nordés, en la última planta del Mercado de San Antón… https://maps.app.goo.gl/b2uX4LQM4PjZmezp6 https://www.osborne.es/es/restaurante-11-nudos-terraza-nordes.

Qué probar si o si en Madrid

Chocolate con Churros en Chocolatería San Ginés

¡El chocolate con churros de San Ginés hay que probarlo! Esta mítica chocolatería se encuentra en una callejuela saliendo de la comercial Calle del Arenal: https://maps.app.goo.gl/WhCX85HX7zzogk979 https://chocolateriasangines.com/.

Bocata Calamares en La Campana

¡¡¡Es imposible NO probar un bocata de calamares en Madrid!!! Los locales dicen que los de La Campana son los mejores y allí fuimos a comprobarlo. Ubicado a escasos pasos de la Plaza Mayor y casi siempre con algo de cola, lo mejor es pedirlo en mostrador y comerlo apoyado en algún lugar de la plaza: https://maps.app.goo.gl/xRBaR454uNP7KeSr8.

Restaurantes que fuimos y recomendamos

11 Nudos Terraza Nordés: En la azotea del antiguo mercado de San Antón, completamente remodelado, 11 Nudos es una muy buena opción en el barrio de Chueca: https://maps.app.goo.gl/b2uX4LQM4PjZmezp6 https://www.osborne.es/es/restaurante-11-nudos-terraza-nordes.

Mama Chico Malasaña: Excelente opción entrando al barrio de Malasaña, justo enfrente del emblemático Teatro Lara: https://maps.app.goo.gl/dT7vnnvETdnsEwZA9 https://mamachico.com/.

Teatros que fuimos y recomendamos

Teatro Lara: Con más de 130 años de historia, el Teatro Lara en el barrio de Malasaña es un testimonio vivo de la historia de las artes escénicas de Madrid y de toda España… Vimos la obra “La madre que lo parió” y fue muy divertida: https://maps.app.goo.gl/s8d2Dm6dTcCyqXdq9 https://www.teatrolara.com/.

Teatro Lope de Vega: ¡No podía faltar el musical en Madrid! En plena Gran Vía, este teatro aloja desde hace varios años al increíble espectáculo de «El Rey León«. Espectacular, en dos actos con una pausa para palomitas y bebidas, todo super profesional, nos ha encantado!!!. ¡Indispensable conseguir entradas con anticipación! Se llena siempre en cualquier día de la semana: https://maps.app.goo.gl/mQUTmoDKvaNjvoeg7 https://www.stage.es/o/c.

Foto de Portada: La Gran Vía desde la última planta de El Corte Ingles de Plaza del Callao.

Aragón, España

Escapada a Aragón

marzo 23, 2023junio 1, 2023 Ale B.

Viaje en coche de 4 días/ 3 noches a la Comunidad de Aragón visitando las ciudades de Zaragoza, Albarracín, Teruel y Alcañiz.

Nos debíamos una visita a esta comunidad y por fin lo hicimos en vacaciones navideñas en la primera semana de enero. Teníamos solo unos días así que nos decantamos por conocer unas de las poblaciones mas interesantes de la comunidad, incluyendo su capital.

Desde Barcelona, hicimos 300km hasta la ciudad de Zaragoza donde llegamos antes del mediodía y pasamos la primera noche. Al día siguiente nos fuimos hacia Albarracín, llegando al atardecer a Teruel. Pasamos la segunda noche en Teruel y a la tarde siguiente llegamos a Alcañiz donde pasamos la última y tercera noche. El cuatro día volvimos a Barcelona. Total kilómetros realizados: 800km.

Nuestras sugerencias de alojamientos en ARAGÓN son: Hotel Catalonia Pilar en Zaragoza, Hotel Palacio de Marquesa en Teruel y Parador Nacional de Alcañiz en Alcañiz.

Puedes encontrar más opciones de alojamiento en ARAGÓN aquí:

Zaragoza https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-409149&aid=7928867&no_rooms=1&group_adults=2

Teruel https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-404164&aid=7928867&no_rooms=1&group_adults=2

Alcañiz https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-369794&aid=7928867&no_rooms=1&group_adults=2

Mapa de ubicación

Aspectos Generales

La comunidad autónoma de Aragón es el resultado del reino histórico del mismo nombre, que junto con el principado de Cataluña, el reino de Valencia, el reino de Mallorca y otros territorios de Francia, Italia y Grecia, formaron la histórica Corona de Aragón.

Esta comunidad autónoma se ubica al norte de España y ocupa el tramo central del valle del Ebro, los Pirineos centrales y parte del Sistema Ibérico. Fue creada en 1982 y está compuesta por las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, cuenta con 33 comarcas y su capital es la ciudad de Zaragoza con más de 1,3 millones de habitantes.

La superficie de Aragón representa casi el 10% de la de España con 47.719km2 y es como una llanura central rodeada de cadenas montañosas, con el valle del Ebro de eje central y los pies de las grandes formaciones de los Pirineos al norte y del Sistema Ibérico al sur. Justamente en Aragón se encuentran los picos más altos de ambas cadenas montañosas, el Aneto y el Moncayo respectivamente.

Aragón siempre ha sido un «puente» entre el mar Mediterráneo, el centro de la península y el mar Cantábrico y por ello la presencia humana en esta comunidad tiene muchos miles de años aunque el actual Aragón se empezó a formar durante la Edad Media.

Nuestro recorrido por Aragón

Si te sirve de ayuda para planificar unos días en Aragón, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestra estancía en esta comunidad.

Día 1: Salida en coche desde Barcelona hacia ciudad de Zaragoza, 300km. Llegada, check-in hotel, paseo por centro histórico y Basílica del Pilar. Desayuno en mercadillo navideño de la Plaza del Pilar y tapeo en la zona de «El Tubo» en El Cuartelillo https://goo.gl/maps/NEbpFDkkmSZyCyLo7. Visita guiada en Palacio de la Aljafería. Cena en parrilla aragonesa Los Xarmientos https://losxarmientos.com/ https://goo.gl/maps/J7zU5zCQTNqkx5cf7. Noche en Hotel Catalonia Pilar.

Día 2: Desayuno, check-out y cruze a pie del Puente de Piedra para tomar salida en coche hacia Albarracín, 178km. Paseo por todo el casco histórico. Comida en Plaza Mayor de Albarracín en El Buen Yantar https://goo.gl/maps/dfMy4L8xahbScRcm9. Salida en coche hacia ciudad de Teruel, 38km, con previa pausa de observación del aeropuerto Consorcio Aeropuerto de Teruel. Llegada a Teruel, check-in hotel. Paseo por casco antiguo de Teruel. Cena en restaurante del hotel. Noche en Hotel Palacio de Marquesa.

Día 3: Desayuno, check-out y paseo por la ciudad conociendo Complejo Histórico de los Amantes de Teruel. Regreso al hotel para salir en coche hacia Alcañiz, 146km por interesante camino. Check-in hotel, vuelta por casco antiguo de Alcañiz y cena en hotel. Noche en Parador Nacional de Alcañiz.

Día 4: Desayuno, check-out y nuevo paseo por casco antiguo de Alcañiz: Iglesia, Pasadizos, Plaza Mayor, Parador y Torre de la Iglesia. Regreso en coche hacia Barcelona pasando por Falset en región del Priorat y Tarragona.

Zaragoza

¡Y por fin conocimos Zaragoza! Todavía no habíamos podido visitarla pero, en un acto de improvisación viajera, decidimos poner rumbo hacia la comunidad de Aragón, empezando esta vez por su capital. Solo estuvimos 24h, pero ello nos dio la posibilidad de tener un buen panorama. ¡Nos encantó!

Ubicada al noreste de España y construida sobre el río Ebro, Zaragoza está a una distancia de unos 300km de cada una de las ciudades más importantes del país como Madrid, Barcelona, Valencia y algunas del País Vasco. Su tamaño relativamente pequeño hace que los lugares a conocer se encuentren muy cerca los unos de otros. Lo mejor es caminarla a Zaragoza y seguro la disfrutaréis tanto como lo hicimos nosotros.

Como no podía ser de otra manera, no quisimos dejar de conocer algunos de los atractivos más importantes de Zaragoza ni de probar su muy buena gastronomía. Como este viaje lo hicimos durante la primera semana de enero, aun se palpitaba en las calles de la ciudad el espíritu navideño con lucecitas, mucha decoración, un gran belén y mercadillos con regalos y dulces.

Qué hacer en Zaragoza

Nosotros salimos temprano desde Barcelona, los 300km a la capital aragonesa los hicimos antes del mediodía lo que nos dio tiempo para hacer el check-in en el hotel, salir a pasear por el casco antiguo de Zaragoza y conocer la Catedral–Basílica del Pilar (o Pilarica) antes de comer. Alojados a solo unos pasos de la Plaza del Pilar, pudimos dejar el coche aparcado durante nuestra estancia en la ciudad y movernos para todos lados caminando.

Después de desayunar en uno de los puestos del mercadillo navideño de la Plaza del Pilar junto a la basílica, caminar un poco el centro y hacer unas tapas en El Cuartelillo de la zona de «El Tubo», nos fuimos a conocer el precioso Palacio de la Aljafería, previa reserva de entrada.

Más tarde, hicimos aperitivo con buen vino local y el excelente y afamado jamón de Teruel en la terraza de la tienda gourmet Montal Alimentación, refugiándonos de la lluvia en la bonita Plaza de San Felipe https://goo.gl/maps/CqyFrxd5UXKjuTdy5.

La cena la hicimos en una típica parrilla aragonesa, un lugar muy acogedor pero no lujoso, con excelente atención, todo riquísimo, con platos típicos aragoneses como sarmientos (plato de carne de cerdo exquisito), ternasco (corderito cocinado durante 8hs muy tierno), borrajas con huevo (una verdura típica de Aragón), surtido de salchichas a la brasa y para terminar unos postres buenísimos como su deliciosa torrija: Los Xarmientos https://goo.gl/maps/J7zU5zCQTNqkx5cf7.

Al día siguiente después de desayunar en el hotel y hacer el check-out, nos fuimos caminando hasta el parking cruzando el río Ebro por el antiguo Puente de Piedra.

Si quieres conocer ZARAGOZA de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con CIVITATIS que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/zaragoza/?aid=101639.

Qué ver en Zaragoza

Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar

Indiscutiblemente, la estrella de la ciudad es la preciosa e imponente Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, o la «Pilarica» como la llaman aquí. Esta basílica barroca es un icono de la ciudad, uno de los templos católicos y de peregrinación más importantes de España (junto con la Catedral de Santiago de Compostela) y del mundo, y el lugar más visitado de Aragón y Zaragoza.

Pegada al río Ebro, sobre la gran Plaza del Pilar con su curiosa fuente de la Hispanidad, un rico interior artístico, y la Torre Mirador del Pilar con sus excelentes vistas panorámicas, la Catedral-Basílica del Pilar es un lugar de visita obligadísima en Zaragoza.

Cuenta la leyenda cristiana, que el templo se construyó a partir del pilar de mármol donde se apareció la Virgen María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 d.C. En la pequeña capilla donde se alojaba la columna, se construyó una iglesia mozárabe dedicada a Santa María, después una iglesia románica, otra mudéjar y finalmente entre los siglos XVII y XVIII se construyó el templo barroco actual. Desde 1676 es catedral y basílica desde 1948.

Considerada una joya del arte barroco, en su interior destaca la Santa Capilla, obra de Ventura Rodríguez, donde se encuentra la imagen de la Virgen del Pilar. También es impresionante el Retablo Mayor realizado en alabastro en el siglo XVI, y el coro renacentista con frescos de Francisco Goya, quien también pinto la cúpula. Además la basílica cuenta con más de 10 capillas un maravilloso órgano y también con dos de las cuatro bombas que cayeron en la basílica no explotaron durante la Guerra Civil española.

Visitas: De lunes a jueves de 10.30 a 14.30 y de 16 a 20h, viernes a domingos de 10 a 20hs. Existen varios tipo de pases para conocer la Pilarica, lo mejor es consultar con su web https://catedraldezaragoza.es/visita-turistica/ o a través de CIVITATIS https://www.civitatis.com/es/zaragoza/visita-guiada-zaragoza/?aid=101639.

Torre Mirador del Pilar

Además de conocer el interior de la la basílica y apreciar su bello exterior, algo que recomendamos es subir a su torre mirador, concretamente a la Torre San Francisco de Borja (la única a la que se puede subir) algo que siempre fascina a grandes y pequeños y solo lleva unos 20 o 30 minutos.

Tras subir 62 metros en 20 segundos en un ascensor transparente ubicado dentro de la misma torre, luego solo quedan dos tramos de escaleras hasta llegar al mirador acristalado ubicado a 80 metros del suelo. Las vistas 360º son buenísimas, tanto del entorno con el río Ebro, la ciudad y el paisaje, como de la basílica desde arriba con sus techos y cúpulas de azulejos coloridos.

Entradas: Venta en taquilla. 4 euros, reducidas 3 euros. Horario: De 10.30 a 14h y de 15 a 19.30h.

«La Seo» Catedral del Salvador

A pasos de la Catedral-Basílica del Pilar, sobre la misma Plaza del Pilar pero en el otro extremo a la Fuente de la Hispanidad, «La Seo» Catedral del Salvador llama la atención por su gran belleza y su mezcla de estilos.

Este templo es una de las dos catedrales de Zaragoza, junto con la Catedral-Basílica del Pilar, la cual cuenta con una larga historia que viene de la época romana cuando en este mismo emplazamiento se ubicaba el Foro de Caesaraugusta. Más tarde, sobre el antiguo foro se construyó la Mezquita Mayor de Saraqusta, cuyo minarete parcialmente aún se ve puede ver en la torre actual. La Catedral del Salvador que hoy conocemos se empezó construir en el siglo XII en estilo románico pero integrándolo a la mezquita ya existente. Hasta principios del siglo XVIII el templo sufrió muchos cambios y años más tarde se colocó el capitel barroco que corona la torre y se le añadieron esculturas.

«La Seo» cuenta con una gran importancia artística e histórica. Su edificio consta de 5 naves con bóvedas estrelladas lo que le da una apariencia casi cuadrangular. En su arquitectura y decoración participaron grandes artistas de diferentes épocas y, gracias a los materiales y elementos diversos utilizados de estilo gótico, renacentista y barroco, el templo se muestra bellísimo y con una luz radiante muy bonita. Destaca el Retablo Mayor de estilo gótico, realizado en alabastro policromado.

Aunque nosotros no pudimos visitar el interior de «La Seo» Catedral del Salvador, lo que apreciamos de ella en su exterior nos encantó. ¡No deja indiferente el maravilloso muro mudéjar de la Capilla Parroquial de San Miguel Arcángel ni su torre barroca del siglo XVII ni tampoco la fachada principal de estilo neoclásico!

Dentro de «La Seo» juraron los altos cargos de la Corona de Aragón y el noble aragonés Lope de Luna tiene su sepulcro. Desde 2001, este templo es parte del Patrimonio Mundial que la UNESCO concedió al Mudéjar de Aragón.

Su Museo de Tapices, ubicado en el interior del templo, exhibe una de las mejores colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV, XVI y XVII. ¡Lo dejamos para otra visita a Zaragoza!

Entradas: Existen varios tipo de pases para conocer la Seo de Zaragoza, lo mejor es consultar con su web https://catedraldezaragoza.es/visita-turistica/ o a través de CIVITATIS https://www.civitatis.com/es/zaragoza/visita-guiada-zaragoza/?aid=101639. Horario: De lunes a viernes de 10 a 14.30 y de 16 a 20h, sábados de 10 a 20hs.

Palacio de la Aljafería

En la ciudad de Zaragoza estábamos solo 24h así que para no agobiar a la familia debíamos elegir que visitar. Esta vez además de conocer la Catedral-Basílica del Pilar, nos acercamos al bellísimo Palacio de la Aljafería, el palacio mudéjar más al norte de Europa. ¡Si te gusta el estilo artístico y arquitectónico que dejaron los musulmanes en la península, no puedes dejar de visitar este lugar!

Ubicado algo más alejado de la Plaza del Pilar, pero a solo 25 minutos a pie, el Palacio de la Aljafería fue construido en el siglo XI por el monarca Al-Muqtadir como residencia de recreo de los reyes musulmanes que gobernaban la taifa de Saraqusta, en un momento de gran esplendor político y cultural. Más tarde fue una fortaleza donde residieron los reyes de Aragón, sede y cárcel de la Inquisición, palacio de los Reyes Católicos, cuartel en el siglo XX. Desde 1987, aquí se encuentran las actuales Cortes de Aragón, el parlamento de esta comunidad autónoma.

Diez siglos después, junto con la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, el Palacio de la Aljafería sigue siendo una las joyas artísticas de la presencia musulmana en el sur de Europa. En 2001, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Arte Mudéjar de Aragón, destacando que el Palacio de la Aljafería es uno de los monumentos más representativos de este estilo artístico.

La visita guida tarda alrededor de una hora y es muy entretenida. Al acceder al palacio, lo primero que se encuentra son las hermosas arquerías islámicas del Patio de Santa Isabel que recuerda mucho a Granada y que contrastan con la imponente Torre del Trovador. También se recorre el palacio medieval de los Reyes de Aragón con el Salón del Trono y se termina en la sala de los parlamentarios de Aragón.

Entradas: El palacio solo se puede conocer con visita guiada y esta se reserva en su web https://reservasonline.aljaferia.com/. 5euros y reducidas. Horarios: De 10 a 17.30 o 18.30, según época del año.

Iglesia Parroquial de San Pablo

Volviendo del Palacio de la Aljafería por la calle San Pablo, nos encontramos casualmente con esta joya mudéjar, quizás no tan famosa como otros monumentos de Zaragoza pero bellísima.

Ubicada en el barrio de San Pablo o «El Gancho«, se trata de una iglesia histórica construida en el siglo XIII que tiene sus orígenes cuando Alfonso I El Batallador conquistó Zaragoza en plena Edad Media. Primero fue una ermita y luego se fue ampliando para adaptarla el crecimiento de la población. Cuenta con elementos arquitectónicos góticos y moriscos.

Se la conoce también como la tercera catedral de Zaragoza y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. https://goo.gl/maps/ykrdPzcfYgxczTuV9

Horarios: lunes a sábados de 10 a 12.30h y 18 a 19.30, domingo de 9.30 a 13h.

Restos Antigua Muralla Romana

Si se quiere comprobar el pasado romano de la ciudad, hay que pasarse por los restos de su antigua muralla frente al Mercado Central de Zaragoza, en una plaza junto a la estatua de César Augusto, primer emperador de Roma cuyas legiones fundaron la Colonia Caesaraugusta hacia el año 15 a.C. Del nombre de esta colonia y emperador deriva el nombre actual de la ciudad de Zaragoza.

La estatua de César Augusto es una copia del original en mármol descubierto en 1863 en Prima Rota y que se conserva en los Museos Vaticanos.

Mercado Central de Zaragoza

Visitar el mercado modernista tienta a más de uno… ¡A nosotros de seguro! Sus puestos de jamones de Teruel y demás delicatessen es lo que más nos ha gustado cruzando sus pasillos.

Llamado también Mercado de Lanuza, este edificio de estilo modernista se construyó entre finales de siglo XIX y principios del XX para reemplazar al mercado al aire libre que se realizaba en la plaza. Es Monumento Nacional desde 1978 y Bien de Interés Cultural desde 1982.

El Mercado Central de Zaragoza está construido sobre una estructura de hierro con una planta rectangular, combinado el hierro, el cristal y la piedra. En las portadas se ven elementos neoclásicos como galerías de arcos y esculturas con motivos relacionados con la actividad de este edificio. Su arquitecto Félix Navarro había estado en París y el Mercado de Les Halles sin duda influyó en el diseño de este mercado.

Más detalles en su web https://www.mercadocentralzaragoza.com/.

Museo Goya – Colección Ibercaja

Zaragoza también cuenta con interesantes museos, como el dedicado al pintor aragonés Francisco de Goya. Es otro lugar que dejamos para nuestra próxima visita a la capital de Aragón…

Además de 14 pinturas, un dibujo y las series completas de los Grabados de Goya, en el museo está también representada la pintura de la época de Goya, con obras de alguno de los más importantes pintores que influyeron en el pintor de Fuendetodos o que fueron sus rivales en el ambiente artístico de la Corte española o de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Entradas: 8euros y reducidas. Horarios: De martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h, domingos y festivos de 10 a 14h

Puente de Piedra

Como despedida de Zaragoza, al día siguiente nos fuimos de esta ciudad cruzando a pie el bonito y emblemático Puente de Piedra sobre el río Ebro.

Construido en el siglo XV, con 225 metros de largo y 7 arcadas (una de ellas enterrada bajo el Paseo Echegaray, el Puente de Piedra es el más antiguo que se conserva sobre este río.

¡Las vistas desde allí son de postal! Pero incluso, si pasas el puente desde el lado de la Catedral-Basílica del Pilar, cuando terminas de cruzarlo, del otro lado del río a la derecha te encuentras con el Balcón de San Lázaro, desde donde también podrás conseguir una de las mejores panorámicas.

Aunque el puente actual se inauguró en 1440, sus orígenes se remontan a la fundación de la romana Caesaraugusta ya que consta que en el siglo I había un puente hecho de piedra o madera que daba acceso a una de las puertas de la ciudad y permitía cruzar a las poblaciones del noroeste de Hispania. A finales del siglo XVIII, se construyó el Pretil de San Lázaro, para proteger la margen izquierda de las inundaciones en épocas de crecidas, donde ahora se acercan los turistas para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. Durante los Sitios de Zaragoza a principios del siglo XIX, las tropas napoleónicas volaron una arcada del puente cuando huían, dejando la ciudad incomunicada y evitando que las tropas aragonesas les persiguieran.

Para conmemorar el bicentenario de la liberación de la ciudad, se levantó un Pairón, monumento de inspiración mudéjar realizado en ladrillo, metal y cerámica. A mitad del puente, en uno de los miradores, llama la atención la Cruz de Basilio, construida en honor de los caídos durante los Sitios de Zaragoza. Además, cuatro leones de bronce, símbolo de fuerza y poder de Zaragoza, se encuentran a ambos lados del puente desde 1991.

Calles, bares de tapas y restaurantes

Obviamente no podemos dejar de recomendar siempre callejear y en Zaragoza es genial porque tiene mucha vida. Tiendas, bares, restaurantes, muchos detalles y rincones que solo se descubren yendo por libre y observando.

Una zona muy recomendada y tradicional de Zaragoza para salir/ picar/ comer algo es la de «El Tubo», barrio insigne de la ciudad constituido por varias calles en su mayoría estrechas, llenas de locales gastronómicos, que se anima más por la tarde/ noche pero que durante el día también tiene una muy buena oferta.

Aunque no tiene unos límites exactos, «El Tubo» comprendería el Coso a la altura de Plaza de España y las calles Mártires, Cuatro de Agosto, Pino, Cinegio, Libertad, Blasón Aragonés y Estebanes. A pesar de estar situado céntricamente, diversas circunstancias lo condujeron al abandono y la ruina de la que está recuperándose. Nosotros comimos de pie en El Cuartelillo, donde además de su «curiosa» decoración y temática, las tapas estaban buenísimas!!! https://goo.gl/maps/NEbpFDkkmSZyCyLo7

Por esto y por mucho más, sin dudas… ¡Volvemos a Zaragoza!

Albarracín

Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Teruel y de Aragón y además es considerado como el pueblo más bonito de España.

Una población pequeña y tranquila de estructura medieval, ubicada sobre una curva que hace el río Guadalaviar, enclavada entre las montañas de la Sierra de Albarracín, que también dan nombre a la comarca de la que es capital.

Pasear por las callecitas empinadas del bonito casco histórico del Albarracín y curiosear sus monumentos es como hacer un viaje en el tiempo… Muy recomendable llevar zapato cómodo para caminarla a gusto. ¡Las vistas desde lo alto de Albarracín son muy buenas!

El nombre de Albarracín viene de Al Banu razin, que significa la ciudad de los hijos de Razin, quienes se establecieron en esta zona en el siglo XI y fundaron la Taifa de Albarracín. De esta época, es el imponente sistema defensivo formado por el castillo, murallas y algunas torres que hicieron que Albarracín fuera un lugar bien protegido de los ataques externos durante varios siglos.

Actualmente Albarracín es un destino turístico muy interesante por su belleza e importante herencia arquitectónica y cultural, declarada Monumento Nacional y propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

Qué hacer en Albarracín

Nosotros, desde la ciudad de Zaragoza, recorrimos en coche 178km hasta llegar al pueblo de Albarracín.

Al llegar, aparcamos en una zona de pago justo a la entrada del casco antiguo donde, por unas escaleras, se accede al pueblo. Pasadas las escaleras, empezamos a andar por todas sus calles descubriendo cada rincón, uno más pintoresco y bonito que otro, casi como de cuento. Además estaba todo muy limpio y bien mantenido.

Continuamos caminando en ascenso por el casco histórico hasta los restos de las murallas con unas vistas magníficas al pueblo y a su entorno.

Volviendo al centro del casco histórico, paramos para comer en la Plaza Mayor de Albarracín en La Taberna https://goo.gl/maps/1R7cjDTGYayMVmk79 donde se ofrecen buenas tapas y platillos, como las albóndigas de cordero o los crujientes torreznos (tocino con piel frito), entre otros.

Pasado el mediodía, regresamos al coche para continuar camino a la ciudad de Teruel.

Si quieres conocer ALBARRACÍN de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con CIVITATIS que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/albarracin/?aid=101639.

Qué ver en Albarracín

Casco Antiguo

El bonito casco histórico de Albarracín tiene mucho encanto y la mejor manera de conocerlo es callejeándolo con calma, descubriendo de cada uno de sus detalles y rincones.

Calles entrecruzadas, unas que bajan y otras que suben, casas de paredes de color rojizo, vistosas puertas con trabajados llamadores, pequeñas ventanas que dejan ver sus cortinas de encaje y balcones sobresalientes de madera tallada y hierro forjado que hacen que el paseo sea muy pintoresco y valga mucho la pena… Y desde muchos de estos rincones, maravillosas vistas al entorno y al mismo Albarracín.

Plaza Mayor de Albarracín

En la Plaza Mayor se encuentra el Ayuntamiento de Albarracín, cuyo edificio fue construido en el siglo XVI. Justo al lado, un gran balcón nos sirve para obtener otra bonita vista panorámica de esta parte de la ciudad.

Cabe mencionar que Albarracín es ciudad y no pueblo, y que eso viene del siglo XIV cuando después de otros intentos, Pedro III de Aragón la conquistó y pasó a formar parte de la Corona de Aragón, manteniendo el privilegio de seguir siendo una ciudad al ser un lugar tan difícil de conquistar.

Catedral de Albarracín

A pesar del tamaño de la ciudad, Albarracín cuenta con catedral. La Catedral del Salvador es el templo cristiano más importante de esta localidad y fue construido alrededor del siglo XVI sobre un antiguo templo románico que anteriormente fue mezquita. Su bonita y colorida cúpula se puede ver desde distintos puntos de la ciudad.

El interior de la catedral es de estilo barroco y cuenta con varias capillas que pertenecían a las familias más importantes de Albarracín. Destacan el órgano barroco, la capilla de la Virgen del Pilar del siglo XVII y el altar mayor con relieves de la vida de varios santos. Las columnas anilladas y la decoración de piedrecitas que rellena los espacios vacíos, le dan un efecto grandioso muy típico del barroco. Solo se puede visitar con guía, previo pago de entrada en la puerta.

El mirador de la catedral es otro lugar especial y se encuentra bajo el templo. Desde allí se obtienen muy buenas vistas de Albarracín, las murallas y la Torre del Andador.

Castillo de Albarracín

De origen árabe, el castillo, o más bien Alcázar de Albarracín, se ubica sobre un gran peñasco de forma triangular, junto con la Torre de la Muela y la Torre del Andador. Durante muchos siglos fue una fortaleza muy segura y por lo que se deduce de las excavaciones, debió de ser una corte palaciega de lujo.

Cuando Pedro III de Aragón conquistó Albarracín, el castillo fue reconstruido. Actualmente es el edificio más alto de la ciudad y aún conserva su estructura original. En el interior se han encontrado restos musulmanes y también romanos. Está declarado Bien de Interés Cultural y Monumento histórico-artístico.

Para visitarlo se necesita entrada aunque nosotros no lo hicimos y solo lo vimos desde fuera.

Murallas y Torre del Andador

Caminando por el pueblo unos metros más hacia arriba, se sale de él y se llega a los restos de las murallas musulmanas en la ladera adyacente.

Las extensas murallas que protegieron tantos siglos a Albarracín merecen la pena la visita y junto con el casco antiguo es lo mejor para ver en esta ciudad. Durante el ascenso paralelo a las murallas, sobresalen varias torres defensivas siendo la más alta y emblemática la Torre del Andador, de origen musulmán construida en el siglo X y visible desde casi toda la ciudad . En esta misma torre se puede hacer pausa de la subida, sentarse un rato y apreciar las mejores y más completas vistas panorámicas de Albarracín con su catedral, castillo, las murallas y todo paisaje circundante.

Para acceder a las murallas se puede hacer desde varios puntos aunque desde el Portal de Molina es la mejor opción para comenzar el ascenso. Nosotros fuimos en invierno pero en verano seguro es recomendable evitar las horas de más calor ya que no hay ninguna sombra. Llevar zapatos deportivos para la subida es recomendable también.

Además, en el casco urbano de Albarracín puedes ver: Iglesias de Santiago y Santa María, Casa-Museo Noble de la familia Pérez y Toyuela, Museo Municipal, Museo Diocesano y el Museo del Juguete.

Río Guadalaviar

Aunque nosotros no tuvimos más tiempo esta vez, disfrutar del entorno natural de Albarracín recorriendo el paseo fluvial junto al río Guadalaviar es un buen plan.

Este paseo se ubica junto al recodo excavado por el río a su paso por esta localidad, comenzando en la calle Portal del Agua y terminando en la oficina de Turismo. El trayecto dura unos 40 minutos y es muy fácil y sin desnivel, con algunas pasarelas sobre el río y rodeado de naturaleza. Desde este paseo fluvial se obtienen unas vistas diferentes y también muy bonitas de Albarracín.

Mar Nummus

A 2km de la Plaza Mayor de Albarracín, se ubica otro de los atractivos que ofrece esta ciudad que es la subsede de Territorio Dinópolis dedicada al mundo de los fósiles y a los mares prehistóricos: Mar Nummus. https://www.dinopolis.com/mar-nummus.html https://goo.gl/maps/EyooXSAxBf1F1tzU9

Teruel

La ciudad de Teruel nos sorprendió gratamente. Quizás no había estado en nuestras prioridades viajeras durante un tiempo pero cuando la descubrimos en persona… ¡Nos dejó encantados por lo hermosa que es y lo agradable que es su gente!

Teruel es la capital de la provincia homónima, la más pequeña de España, y se ubica en el sur de Aragón. La ciudad de Teruel respira tranquilidad, arte y romanticismo. Será por la apasionante historia de sus amantes, por la cantidad de huellas medievales o el bello patrimonio mudéjar que se ve en sus edificios y monumentos, incluso por el estilo modernista de muchos de ellos. Tal vez por ese «torico» escondido en su Plaza Mayor que tanto representa para los turolenses o quizás también por el gran empeño que ha puesto la plataforma política «Teruel Existe» para que ahora este lugar de España esté más presente en todos.

El arte mudéjar es algo muy importante para Teruel. En 1986, el conjunto mudéjar de Teruel fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, en 2001, este título se extendió a la arquitectura mudéjar de la provincia de Zaragoza. El arte mudéjar se desarrolló en Aragón durante la reconquista entre los siglos XII y XVII, periodo en el que los reinos cristianos volvieron a los territorios ocupados durante siglos por los musulmanes e incorporaron influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán como consecuencia de las condiciones de convivencia existentes en la España medieval. Corrientes artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época une el arte cristiano con el islámico. Características del arte mudéjar es el uso de materiales blandos como el ladrillo para la construcción y coloridos azulejos para su decoración. La arquitectura mudéjar es muy evidente en las torres de Teruel que parecen los alminares de una mezquita.

Sin dudas, Teruel tiene mucho para ofrecer: Es la ciudad más romántica de Aragón, la capital del mudéjar y también la ciudad de los dinosaurios.

Qué hacer en Teruel

Nosotros salimos de Albarracín hacia Teruel y poco antes de terminar los 38km que separan estas dos ciudades nos encontramos casualmente y sin saber previamente de su existencia con un aeropuerto no convencional donde se encuentran grandes aviones sin pasajeros y que es la mayor plataforma de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aeronaves.: Consorcio Aeropuerto de Teruel https://goo.gl/maps/Z8AGvT3vKXbKsH8S6. Si tienes tiempo, vale la pena hacer una pausa para observar este sitio tan peculiar.

Llegamos a Teruel, check-in en hotel ubicado en el casco histórico, dejamos maletas y a empezar a descubrir la ciudad.

Empezamos por la famosa Plaza del Torico, donde buscamos la pequeña escultura del toro y la encontramos en lo alto de una columna casi tapada por el gran árbol de navidad que en esas fechas festivas decorada la plaza más importante de Teruel. Iluminado todo con las lucecitas navideñas, todo se veía aún más bonito y contaba con un especial encanto. Nos llamaron la atención los bellos edificios modernistas ubicados alrededor de la plaza porticada. En la Cafetería Muñoz que tenía muy buena pinta compramos un roscón de reyes para celebrar la llegada de los tres magos de Oriente al día siguiente. https://goo.gl/maps/eaJYzBwm49FsYqM1A.

Nos acercamos a la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que como en todas las ciudades españolas, también se hace cada tarde/ noche del 05 de enero en la ciudad de Teruel. Nos encantó observar el ambiente local y familiar mientras esperábamos a que llegaran los reyes a tirarnos muchos caramelos. Una vez terminada la cabalgata, volvimos al casco histórico buscando donde cenar y terminamos haciéndolo en nuestro hotel donde resultó todo muy bueno… ¡Sobre todo el excepcional jamón de Teruel!

Al día siguiente, desayunamos en hotel y luego nos fuimos a dar otro paseo por la ciudad. Visitamos el Complejo histórico de los Amantes de Teruel, un lugar muy interesante e imprescindible si visitas Teruel. Vuelta al hotel y nos despedimos de esta bella ciudad para salir en ruta hasta nuestro próximo y último destino en Aragón.

Si quieres conocer TERUEL de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/teruel/?aid=101639.

Qué ver en Teruel

Teruel es una ciudad pequeña y fácil de recorrer. Los principales lugares qué ver en Teruel están muy cerca unos de otros y se puede llegar a todas partes a pie.

Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Teruel se llamaba así anteriormente e incluso también se la conocía como Plaza del Mercado. Aunque ahora su nombre correcto es Plaza de Carlos Castel, en realidad todos la conocen como la Plaza del Torico. ¿Y a que se debe su nombre? Pues a la pequeña pero famosa escultura de un toro (torito, o torico, como dicen los diminutivos los turolenses) que descansa sobre una columna en una fuente en el medio de la plaza, y en el centro de la vida de Teruel.

Este toro que le da nombre a la plaza es diminuto, casi difícil de encontrar cuando llegas allí ya que solo mide 45 cm de largo y 37 cm de altura… A nosotros nos costó aún más de ver porque el gran árbol de navidad de Teruel estaba montado justo abajo del torito y este lo coronaba. El torico es el símbolo de la ciudad, vinculado a su fundación y representado en el escudo de Teruel.

La forma de la Plaza del Torico es diferente a lo habitual también porque no es redonda ni cuadrada sino más bien trapezoidal y además tiene un poco de pendiente aunque es casi imperceptible. Toda ella se encuentra porticada con columnas de piedra y en los bajos de los edificios se encuentran algunas tiendas y bares interesantes que se abren a la plaza con animadas terrazas bajo sus galerías. En la conocida Cafetería Muñoz compramos un riquísimo roscón de reyes para el día siguiente. https://goo.gl/maps/eaJYzBwm49FsYqM1A.

En cuanto a la edificación, alrededor de la plaza se reúnen los mejores ejemplos del estilo modernista en Teruel, como la Casa El Torico, de 1912 y bellísima en color azul claro, y la Casa La Madrileña también muy bonita. Curiosamente, estos edificios cuentan con fachadas estrechas pero con construcciones muy alargadas hacia adentro, llamadas por ello Casas Vagón.

La Plaza del Torico es un lugar por el que se pasa seguro y más de una vez si se visita Teruel.

Catedral de Teruel

La Catedral de Teruel o Catedral de Santa María de Medievilla se encuentra muy cerca de la Plaza del Torico y, junto con las torres de las iglesias del Salvador, San Martín y San Pedro, el cimborrio, los techos y la torre de esta catedral son el principal exponente del mudéjar turolense, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¡Bellísimos vistos desde el exterior!

El origen de la Catedral de Teruel se remonta a la primera iglesia románica de 1171 a la cual a mediados del siglo XIII se le agrega la Torre Mudéjar y se reforma la estructura románica sumando al edificio tres naves mudéjares que elevan la estructura del templo.

Toda la catedral es de una gran belleza pero lo mejor sin dudas está en su interior, en la Techumbre Mudéjar más impresionante de España de gran valor artístico e histórico, tanto que está considerada como la «capilla sixtina del mudéjar«. Realizada en madera pintada, la techumbre está profusamente decorada con motivos variados que explican como era aquí la vida medieval.

Es de destacar también el Retablo Mayor, tallado en madera a mediados del siglo XVI por el francés Gabriel Joly, dejado al natural sin policromías ni dorados, de estilo barroco churrigueresco y con la representación de los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Este retablo está considerado uno de los mejores conjuntos escultóricos renacentistas de Aragón.

Entrada: 3 euros. Horario: Lunes a sábados de 11 a14h y de 16 a 20h, domingo de 16 a 20h. Si acudes en horario de misa, justo antes de que empieza, puedes entrar gratuitamente.

Torre de San Martín

La bella Torre de San Martín es otra de las torres mudéjares que se conservan en Teruel y que es parte del patrimonio mudéjar turolense. Fue construida a principios del siglo XIV junto a la Iglesia de San Martín.

De planta cuadrada, esta torre es en realidad dos torres en una con una escalera interior en el medio de ambas que lleva al campanario. Los exteriores están ricamente decorados con azulejos realizados en cerámica vidriada en colores verde y blanco y con una gran variedad de elementos decorativos mudéjares.

Al igual que las otras torres mudéjares de Teruel, se trata de una torre puerta que por abajo de su arco ojival llamado Puerta de Daroca, pasa la Cuesta de la Andaquilla que lleva al exterior de la ciudad medieval.

Torre de El Salvador

Ubicada muy cerca de la Escalinata del Óvalo, la Torre de El Salvador es otra de las imponentes torres mudéjares de la ciudad de Teruel.

Fue construida a principios del siglo XIV y tiene 40 mts de altura. Su estructura y decoración exterior recuerdan a las demás torres de Teruel, con una bellísima decoración mudéjar realizada a base de azulejos cerámicos de tonos verdes y blancos que forman estrellas de ocho puntas.

En su interior, se encuentra el Centro de Interpretación del Mudéjar donde se puede aprender un poco de este antiguo estilo artístico y también sobre la leyenda de esta torre.

Se puede subir a lo más alto de la torre, dónde está el campanario con una vista 360 grados de Teruel.

Entrada: 2,50 euros. Horario: De febrero a octubre de 11 a 14h y de 16 a 19:30h, de noviembre a enero de 11 a 14h y de 16 a 18:30h. Agosto, Semana Santa y festivos de 10 a 14h y de 16 a 20h. Lunes cerrado.

Mausoleo de los Amantes, Iglesia y Torre de San Pedro

El interesante Mausoleo de los Amantes, unido a la preciosa Iglesia y Torre de San Pedro, es el lugar donde descansan los restos de los famosos Amantes de Teruel, quienes, según la leyenda, en vivieron una bonita y trágica historia de amor en tiempos medievales. El Mausoleo de los Amantes es un imperdible que no puedes dejar de visitar si estás en la ciudad de Teruel.

Se trata de una visita conjunta y guiada que dura unos 60 minutos y en la que se descubre el precioso Mausoleo de los Amantes, la Iglesia de San Pedro con su Claustro y también se sube a la Torre de San Pedro.

El Mausoleo de los Amantes de Teruel nos acerca a la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, dos jóvenes turolenses que en el siglo XIII vivieron una trágica historia de amor que se sigue recordando a lo largo del tiempo. Una bellísima escultura ubicada junto a la iglesia y realizada por Juan de Ávalos representa a los famosos amantes y una detallada exposición explica la historia de estos jóvenes y su contexto histórico, así como a otros amores desgraciados en la historia universal y la influencia de los Amantes de Teruel en el mundo de las artes.

La actual Iglesia de San Pedro es del siglo XIV y está construida sobre un antiguo templo románico del siglo XII aunque fue reformada posteriormente varias veces. En su exterior destaca el bello ábside gótico-mudéjar y la riqueza decorativa propia del mudéjar, con arcos mixtilíneos, cerámica vidriada y otros elementos característicos del estilo. El interior cuenta con una llamativa decoración pictórica de estilo modernista neomudéjar del siglo XIX pintada por Salvador Gispert y con un elaboradísimo retablo tallado en madera por el mismo artista que realizó el retablo mayor de la Catedral de Teruel.

Adosado al templo, se encuentra el Claustro de San Pedro, uno de los cuatro claustros mudéjares que todavía se conservan en Aragón.

La Torre de San Pedro es el campanario de la iglesia y fue construido en el siglo XIII, siendo el ejemplo más antiguo del mudéjar turolense y la torre mudéjar más antigua de Teruel. Se trata de una torre-puerta, ya que en su planta inferior se abre un paso abovedado de cañón apuntado que permite la circulación viaria. El recorrido incluye subir hasta las campanas por una escalera de caracol de 74 escalones.

Desde lo alto de la iglesia y de la torre-campanario las vistas son preciosas y se divisan las Torres de El Salvador, de San Martín y la Catedral de Teruel con la suya.

El precio de la visita es más elevado que los otros lugares de Teruel pero es un atractivo de la ciudad muy completo y muy especial. ¡Creemos que vale mucho la pena el gasto!

Entrada: Recorrido completo: 10 euros. Horario: De lunes a domingo de 10 a 14h y de 16 a 20h. https://amantesdeteruel.es/

Escalinata del Óvalo

La bella y monumental Escalinata del Óvalo se encuentra cerca del Paseo del Óvalo y une la Estación de Ferrocarril con el casco antiguo de Teruel, salvando así el gran desnivel que hay entre ambas zonas.

La escalinata fue construida en 1920 por José Torán en el llamativo estilo neomudéjar el cual une dos de los estilos arquitectónicos más importantes de Teruel, el mudéjar y el modernista.

Está dividida en dos partes, un recta hasta la mitad de la escalinata y dos alas curvas hasta el Paseo del Óvalo situado en la parte superior. Cuenta con 140 escalones y un desnivel de 17 metros de altura. También existen dos ascensores con capacidad para 13 personas.

En el centro de la escalinata destaca un mural que representa la historia de los Amantes de Teruel, realizado por Aniceto Marinas, y encima del mural se observa el escudo de la ciudad con el toro y la estrella representando la fundación de la ciudad.

La Escalinata del Óvalo está declarada Bien de Interés Cultural y junto con el Viaducto son las vías de acceso de la ciudad medieval a la moderna.

Acueducto de los Arcos

De estilo renacentista, este acueducto fue construido en el siglo XVI por el Consejo de Teruel con la función de abastecer de agua a la ciudad desde una manantial situado a 4km.

Cuenta con dos niveles, uno superior de seis arcos y otro inferior de dos. Además, es a la vez un viaducto que facilita el paso peatonal sobre el gran barranco que separa a la ciudad de la periferia, del Teruel medieval al moderno.

El Acueducto de los Arcos es una de las obras de ingeniería más importantes del Renacimiento Español.

Museo Provincial de Teruel

Aunque nosotros no lo hemos visitado, este museo ubicado en un elegante palacete renacentista del siglo XVI y muy cercano a la catedral, es muy recomendable para conocer más sobre la historia de la ciudad y provincia de Teruel desde sus orígenes.

En la última planta se puede disfrutar de una de las mejores vistas de Teruel, sobre todo el cimborrio de la catedral con la Torre de San Martín atrás.

Entrada: Gratuita. Horario: De 10 a 14h y de 16 a 19h de martes a viernes, sábados y domingos de 10 a 14h. Lunes cerrado. https://www.museodeteruel.es/

Murallas

Poco queda ya de la antigua muralla muralla medieval que protegía Teruel. Dando una vuelta por el perímetro exterior de la ciudad se encuentran algunos restos con más de 500 años de historia…

Viaducto Viejo

El Viaducto Viejo o Viaducto de Fernando Hué es una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX en España. Construido en 1929 e inspirado en el Acueducto de los Arcos, intención de este viaducto fue unir el casco antiguo de Teruel con la Meseta de Pinilla. Actualmente, es una vía peatonal que ofrece un agradable paseo.

Además, la ciudad de Teruel cuenta también con muy buenas fiestas populares como la medieval «Las Bodas de Isabel» en el mes de febrero, o «las fiestas de la Vaquilla» en julio, donde se puede disfrutar de mucho ambiente y de la gastronomía local…

El jamón de Teruel con propia DO no hay que dejar de probarlo porque es sin dudas… ¡Buenísimo! https://jamondeteruel.com/es/

Dinópolis, el parque paleontológico más grande de Europa, a 4km en las afueras de la ciudad, es perfecto si váis con niños… ¡Nosotros nos quedamos con las ganas! https://goo.gl/maps/JNWBySYYRF9f2HMz5 https://www.dinopolis.com/

¡Teruel existe, claro que si! No tenemos ninguna duda de que es una ciudad altamente recomendable para visitar y pasarlo muy bien.

Alcañiz

Después de dos días y una noche en la ciudad de Teruel nos fuimos a conocer Alcañiz, nuestra última parada en la comunidad d e Aragón.

A 145km de Teruel, cruzando campos, pinares y desiertos escarchados, nos encontramos con la pequeña y bonita ciudad de Alcañiz, es la capital de la comarca del Bajo Aragón y la segunda ciudad más importante y poblada de la provincia de Teruel. Coronado por su magnífico castillo medieval con las mejores vistas del río Guadalope y todo el entorno, Alcañiz ofrece arte, cultura y hasta deporte de motor… Un interesante casco histórico con edificios bellísimos, como el ayuntamiento y la lonja, una monumental iglesia y curiosos pasadizos medievales. Y en las cercanías de Alcañiz, se pueden descubrir pinturas rupestres de los primeros asentamientos de la zona y algunos yacimientos íberos.

Alcañiz es también una ciudad donde se celebran muchas fiestas populares, siendo la más especial la de Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y un auténtico espectáculo visual y sonoro. El Festival Internacional de los Castillos en los meses de julio y agosto, y la fiesta de de San Jorge el 23 de abril con el Vencimiento del Dragón, son otros eventos importantes en Alcañiz.

Qué hacer en Alcañiz

Desde la ciudad de Teruel, recorrimos 145km hasta la ciudad de Alcañiz, atravesando una ruta larga y semi despoblada de paisaje desértico salpicado de pequeños pueblos, muchos de ellos antiguos pueblos mineros.

Llegamos a Alcañiz, check-in en hotel y un pequeño descanso/ merienda con nuestro roscón de reyes de Teruel. ¡Es que llegamos aquí el 06 de enero!

Como ya había oscurecido, aprovechamos para hacer un paseo nocturno por la ciudad a la cual encontramos hermosa, toda iluminada por Navidad. Caminamos por el Conjunto Monumental de la Plaza de España con su Ayuntamiento y la Lonja, y a unos pasos más la Iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz, Ex-Colegiata, también dimos una pequeña vuelta por sus callecitas cercanas.

Terminamos con un aperitivo pre-cena en uno de los bares de una esquina de la Plaza Mayor donde encontramos muy buen ambiente local: Restaurante Rokelin https://goo.gl/maps/gUdkpKedYBJXctwi9.

Cena muy buena en el Parador de Alcañiz, a base de productos locales y en una sala preciosa decorada al estilo medieval, llena de tapices con diferentes escudos y muebles antiguos https://goo.gl/maps/7fcCioTvoPV2yc6N9.

Después del desayuno, recorrimos todo el Castillo de Alcañiz (o Castillo de los Calatravos, donde ahora se ubica el Parador) y luego volvimos al casco antiguo de Alcañiz para verlo de día y conocer un poco más sus monumentos, entrando a la Iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz, Ex-Colegiata, visitando los Pasadizos Medievales y recorriendo sus pintorescas calles.

Nos despedimos de Alcañiz, volviendo a Barcelona por Falset y la comarca de Priorat de Cataluña, pasando luego por Tarragona, en un camino muy bonito.

Si quieres conocer ALCAÑIZ de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/alcaniz/?aid=101639 .

Qué ver en Alcañiz

Castillo de los Calatravos

Al llegar, impresiona ver en lo alto de la ciudad el imponente Castillo de Alcañiz, perteneciente a la Orden de los Calatravos, construido en época islámica como enclave defensivo de gran importancia sobre la loma de Pui Pinos que domina la ciudad.

Es una de las fortalezas más monumentales de Aragón que fue castillo, palacio, cárcel, cuartel cementerio y residencia. En 1925 fue declarado Monumento Nacional después de un tiempo de abandono y en los años 60 del siglo XX el edificio sufrió muchas reformas y ampliaciones y se convirtió en Parador Nacional, consiguiendo así que se integren en una gran planta el palacio medieval con el palacio barroco compartiendo el gran claustro del siglo XIV.

En el exterior, todo el recinto queda rodeado por una pequeña muralla reformada en el siglo XIX. De finales del siglo XII e inicios del XIII, la Torre del Homenaje y la Capilla son la parte más antigua del castillo y se ubican en el claustro.

En su interior cuenta con pinturas góticas de gran belleza que datan del siglo XIV y son uno de los conjuntos de pintura mural más interesantes de Aragón.

¡Las vistas desde lo alto del Castillo de Alcañiz son excelentes! Vale mucho la pena subir para visitarlo. Y si puedes probar sus instalaciones aún mejor.

Plaza de España

La Plaza de España o Plaza Mayor de Alcañiz se encuentra en el casco histórico de esta ciudad y es otra parada obligada además del castillo. Esta gran plaza de planta rectangular medio irregular de estilo renacentista aunque algo mezclado entre gótico tardío y barroco, cuenta con dos de los edificios más bellos de la ciudad: el Ayuntamiento, del siglo XVI, y la Lonja o mercado público medieval.

¡Si los encuentras todo iluminado por Navidad como los vimos nosotros, aún mas son más bellos!

Ayuntamiento de Alcañiz

Ubicado en la Plaza de España, formando ángulo con la Lonja, este precioso edificio claramente renacentista por los muchos detalles italianizantes que luce, es uno de los mejores ejemplos de este estilo en Aragón.

Construido en el siglo XVI, tardó cinco años en terminarse. Junto con la Lonja, ha sido declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico en 1931. Es el actual Ayuntamiento de Alcañiz.

Lonja

Construida en el siglo XV, este precioso edificio era un mercado público durante la Edad Media.

Cuenta con tres amplias arcadas ojivales del gótico-tardío en la planta baja aunque su parte superior es más bien renacentista y se añadió en el siglo XVI a raíz de la construcción de la casa consistorial o ayuntamiento. El alero se agregó en una reforma del siglo XVIII.

En 2004 la Lonja fue declarada como Bien de Interés Cultural. Actualmente en el edificio funciona la escuela de música, la biblioteca y el museo y para ello se ha reformado su interior.

La Plaza de España se completa con algunos edificios más que cuentan con arcadas de piedras en cuyos soportales se encuentran unas terrazas ideales para una pausa…

Iglesia de Santa María la Mayor

Unos pasos más adelante, sobre la Plaza de España, la Iglesia de Santa María la Mayor, Ex-Colegiata con su monumental portada barroca no deja a nadie indiferente.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1988, esta iglesia se empezó a levantar a mediados del siglo XVIII y tardó casi dos siglos en terminarse. Antiguamente en este solar existía una iglesia gótica.

Las grandísimas dimensiones exteriores sorprenden apenas tener la iglesia de frente debido a su gran portada escultórica y a su imponente torre-campanario.

La portada principal es una gran fachada-retablo de piedra arenisca con esculturas y relieves de la Vírgen y de santos, bajo un arco de mediopunto y rematados por un gran escudo de Alcañiz.

La torre-campanario tenía una función religiosa y militar y era un símbolo para demostrar el poder de la población frente al poder feudal, el cual estaba representado por la Torre del Homenaje del Castillo de los Calatravos.

El interior de la Iglesia de Santa María la Mayor es grandioso, diáfano y muy alto, también algo oscuro y con poca ornamentación. Cuenta con tres naves de la misma altura, capillas laterales entre contrafuertes, el dobles pilares y una gran cúpula sobre tambor en el crucero. La Ex-Colegiata de Santa María el modelo de la Basílica de El Pilar de Zaragoza y sirvió a su vez como modelo para otras iglesias del Bajo Aragón como la de San Francisco en el propio Alcañiz.

Destaca la capilla dedicada a la Virgen de la Soledad, que es como una pequeña iglesia dentro de otra. Aquí se guarda la escultura del Cristo yacente, obra de José Bueno, una de las imágenes más importantes de la Semana Santa de Alcañiz.

En la sacristía de Santa María la Mayor se guarda un magnífico conjunto de tablas góticas y renacentistas restauradas que pertenecían a distintos retablos de la antigua iglesia.

Además de la Iglesia de Santa María la Mayor, Ex-Colegiata, destacan en Alcañiz también las Iglesias de los Escolapios, del Carmen y de San Francisco.

Pasadizos Subterráneos

Los Pasadizos Subterráneos son unas galerías de origen medieval ubicadas junto a la Lonja y debajo de la Oficina de Turismo, muy interesantes de conocer ya que cuentan algo poco conocido la historia de la ciudad y de la zona que es el uso de las neveras medievales y una realidad muy distinta de esas épocas.

La construcción y conservación de estos túneles subterráneos ha sido posible gracias al tipo de subsuelo arcilloso y de arenisca de la ciudad de Alcañiz.

Se dice incluso que existe una red de pasadizos subterráneos que comunicaba los principales edificios de Alcañiz, llegando incluso hasta la antigua iglesia del convento de Santo Domingo, al otro lado del río Guadalope.

Se llega a los pasadizos subterráneos bajando una estrecha escalera totalmente excavada en la roca desde la Oficina de Turismo. Lo primero que se encuentra al bajar es la bodega, un espacio rectangular con bóveda de cañón que funcionaba como almacén de alimentos y que actualmente cuenta con una pequeña exposición con objetos del castillo calatravo y de varios puntos de la provincia de Alcañiz. Allí mismo, pasan en una pantalla grande un video introductorio que sirve para entender la razón de ser de estos túneles.

Desde la bodega parten dos estrechos pasadizos subterráneos, uno en dirección Calle Mayor, iluminado, estrecho y bajo, y otro en dirección a la nevera medieval ubicada bajo la Plaza de España con 20 mts de longitud, 4 mts de altura y 4 mts de ancho. En la nevera medieval se guardaba durante todo el año la nieve y el hielo del invierno para la conservación de alimentos o con fines terapéuticos.

La visita vale mucho la pena, es informativa aunque no demasiado larga y todos nos ha encantado.

Entrada: 3euros, general sin guía. Horario: Lunes a sábados de 10 a 14h y 16 1 19h, domingos de 10 a 14h. https://goo.gl/maps/Pna3VBHUMbwfZMTP9.

Calles de Alcañiz

Las callecitas del casco antiguo de Alcañiz nos han gustado mucho. No son tantas pero si que son bonitas, con algunas casas interesantes convertidas en edificios públicos, como la Casa Maynar del siglo XVI, actual Sede de la Comarca del Bajo Aragón, o la Biblioteca Pública Municipal.

Circuito Motorland Aragón

A solo 9km de la ciudad, el famoso Circuito Motorland Aragón es el lugar donde se realizan numerosas competiciones internacionales como el Premio Moto GP. https://goo.gl/maps/DjTXeGE2pyfWuZWE7

Val del Charco del Agua Amarga

Además, en sus cercanías, a unos 17km, se encuentran testimonios de los primeros asentamientos en la zona con pinturas rupestres que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Val del Charco del Agua Amarga. https://goo.gl/maps/Wk2FLTxnEwxRNa7A8.

Yacimientos Íberos

También no lejos de Alcañiz, se encuentran tres interesantes yacimientos íberos que forman parte de la Ruta de los íberos del Bajo Aragón: El Cascarujo, El Palao y El Taratrato. En Alcañiz mismo se encuentra además el Centro de los Íberos del Bajo Aragón CIBA con una exposición arqueológica que ayuda a profundizar en el modo de vida de los pobladores íberos que habitaron este territorio.

Esto y mucho más ofrece Alcañiz… ¡Para nosotros ha sido un hallazgo muy agradable e interesante!

Aquí terminó nuestra escapada en coche a la comunidad de Aragón. ¡Esperamos volver pronto para descubrir más rincones bonitos!

Foto de Portada: Catedral-Basílica del Pilar, Zaragoza

Europa

Escapada a Berlín

febrero 1, 2023marzo 23, 2023 Ale B.

Aprovechando unos días libres del mes de diciembre, nos fuimos a disfrutar de un destino que habíamos cancelado justo el año anterior porque la pandemia nos complicaba el viaje con infinitas restricciones…

Ya habíamos estado en Berlín como pareja hace muuuchos años durante un recorrido por Alemania, más tarde volvimos acompañados de nuestros tres niños aún pequeños y esta vez repetimos en familia pero con tres adolescentes. ¡Toda una experiencia!

Nuestra escapada a la capital germana duró 6 días/ 5 noches, en pleno invierno y justo a Fin de Año, donde queríamos celebrar en las calles como auténticos berlineses.

Estando ya en Alemania, llegamos en el tren de alta velocidad ICE (Intercity Express) desde la estación central de Düsseldorf, Düsseldorf Hauptbahnhof. Salimos 10.52h y a las 15.15h, en poco más de 3h con algunas paradas intermedias muy cortas en ciudades como Essen o Hannover, ya estábamos en la estación central de Berlín, la Berlín Haupbahnhof. ¡Cómodo y fácil! La verdad que nos encantaron los vagones tanto de clase turista como de primera clase, con bar/ comedor, espacio para equipaje y baños muy correctos. Más info sobre viajes en tren en Alemania: https://www.bahn.com/es/trenes/ice-e-ice-sprinter.

Nuestro alojamiento fue en el hotel Meliá Berlín, que está muy bien ubicado en pleno distrito de Mitte, a pasos de la estación de trenes de Friedrichstrasse, del río Spree, de la Isla de los Museos, del boulevard Unter den Linden y de muchos sitios turísticos más.

Puedes encontrar más opciones de alojamiento en BERLÍN aquí: https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-1746443&aid=7928867&no_rooms=1&group_adults=2

Berlín es una ciudad tan interesante que seguramente nos quede algo por mostraros pero lo que más nos gustaría es transmitiros nuestra última experiencia como una idea de lo que podrías hacer en esta ciudad.

Mapa de Ubicación

Aspectos Generales

Ubicada al noroeste de Alemania, Berlín es la ciudad más poblada del país con casi 3 millones de habitantes, abarca una superficie total de 892 km² y está dividida en 12 distritos. A su vez, la ciudad está atravesada por varios ríos siendo el más destacado el Spree, el cual cruza toda la urbe. El clima es en su mayoría oceánico y un tercio de su superficie está cubierta por zonas verdes y bosques.

Historia

La historia de Berlín es larga y compleja. A principios del siglo XIII era una colonia de cazadores y pescadores, unos siglos más tarde pasó a ser parte del estado de Brandeburgo y a finales del siglo XV Berlín se convirtió en la capital de su estado.

Durante el siglo XVI, los enfrentamientos religiosos entre luteranos y papistas trajeron inestabilidad, guerras y una larga crisis económica. Ya en el siglo XVII, la Guerra de los Treinta Años dejó a Berlín semidestruida. A finales del siglo XVII Berlín se recuperó y se convirtió en una de las capitales más bonitas de Europa y posteriormente la ocupación napoleónica trajo como consecuencia el movimiento nacionalista alemán. Casi en el siglo XX, los franceses fueron derrotados por Prusia y Berlín se convirtió en la capital del imperio, creciendo notablemente su población y siendo un referente mundial a nivel cultural, arquitectónico y financiero.

Después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, se creó la República de Weimar y en 1933 la política del canciller Adolf Hitler provocó la Segunda Guerra Mundial la cual dejó Berlín arrasada y como consecuencia Alemania tuvo que dividirse en cuatro partes administradas por las potencias vencedoras. Berlín quedó en la zona administrada por la URSS y se dividió a su vez en cuatro zonas. En 1949 se creó la República Federal de Alemania y la URSS declaró la Republica Democrática Alemana. En 1961 la RDA construyó un muro de 144km para aislarse de Occidente y evitar que sus habitantes huyesen del régimen comunista. Hasta 1989 se produjo la Guerra Fría con relaciones muy tensas entre Estados Unidos y URSS. Finalmente a finales de 1989, las presiones políticas lograron la caída del Muro de Berlín y un año después nació la Alemania Reunificada, Berlín se convirtió en la nueva capital y con el tiempo desaparecieron las diferencias entre ambas partes. Actualmente Berlín aspira a ser una capital importante, moderna y abierta en Europa.

Símbolos

Berlín está asociada popularmente a la imagen del oso, el cual aparece en su escudo y el que también está omnipresente en todas partes de la ciudad, desde souvenirs hasta monumentos. Existen muchas hipótesis acerca del nombre de la ciudad, una de las cuales puede ser porque en alemán la palabra «oso» se pronuncia similar («bär») o tal vez Berlín derive del nombre de su fundador Alberto, el Oso (Albrecht den Bären).

Otro icono de la cultura popular de Berlín es el «Ampelmännchen» (hombrecito del semáforo). Lo verás realmente en cada semáforo de peatones de la ciudad. Existen también souvenirs y mil objetos con sus imágenes roja y verde.

El Trabbi, o Trabant, es también otro símbolo de Berlín, el coche más popular y económico de la RDA fabricado en la URSS. De hecho, quizás el único al que podía aspirar su población…

Esta ciudad está representada en muchas películas, sobre todo con argumentos basados en el Berlín del siglo XX. Buenos ejemplos de ello entre otros son «Good Bye Lenin» o «La vida de los otros». Incluso hay una serie con mucho éxito como «Babylon Berlin» ambientada en los años 30 que nos gusta mucho.

Qué hacer en Berlín

Como toda gran ciudad, capital de un país además en este caso, lo mejor para llevarte una idea general de Berlín es caminarla mucho, combinándolo con algo de transporte público para que las distancias entre una zonas y otras no se hagan demasiadas largas o pesadas, y porque no también conocerla navegando por el río Spree. Más info paseos en barco: https://www.visitberlin.de/es/tickets/paseo-en-barco-de-1-hora-en-berlin-por-el-rio-spree#/experience/BTM00020101102609876

Acercarse a los iconos de la ciudad, conocer sus museos y sus monumentos, tal vez reservar previamente la entrada para los sitios más solicitados, visitar aquellos lugares que expliquen un poco la razón de ser de Berlín y su historia, sin olvidarse de disfrutar también de su cultura y de su gastronomía. Eso es lo que nosotros hicimos y recomendamos.

Si quieres conocer BERLÍN de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/berlin/?aid=101639

Nuestro recorrido por Berlín

Si te sirve de ayuda para planificar unos días en Berlín, esto fue lo que hicimos nosotros día a día durante nuestra estancia.

Día 1: Llegada en tren a Berlin Hauptbahnhof. Check-in en hotel y paseo por Unten den Linden hasta Puerta de Brandenburgo. Visita guíada en Parlamento Alemán. Cena en Alt Berliner Wirtshaus https://goo.gl/maps/rmsTR5tM3FuPnXEJA.

Día 2: Checkpoint Charly y Museo del Muro. Pausa en Planet Wein https://goo.gl/maps/LknJHFPHeFbeGnQ59 y Rausch Schokoladenhaus https://goo.gl/maps/r2kffryfDmj9W1JJ7. Gendarmenmarkt con Konzerthaus, Deutscher Dom y Französischer Dom. Comida en Berliner Republik https://goo.gl/maps/Ekcez788HL2MZ81o8. Mercadillo de Navidad en Bebelplatz.

Día 3: Nueva Sinagoga, Heckmann-Höfe, Isla de los Museos con Catedral de Berlín y Humbolt Forum. Rotes Rathaus, Torre de Televisión y comida en Sphere https://goo.gl/maps/NZnhqkTfAWistZHe8. Alexander Platz con Reloj del Mundo. Nikolai Viertel. Pausa en Augustiner https://goo.gl/maps/f5uMAWRxxV34HiNFA.

Día 4: Monumento a los judíos de Europa asesinados, Tiergarten con Carillón, Cancillería Federal, Palacio de Bellevue, Columna de la Victoria. Kürfürstendamm/ KuDamm con Zoo, Acuario, Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, KaDeWe. Comida en It´s Berlin https://goo.gl/maps/LNfHPpV1gsn5yZqJ9 y cena en Berliner Republik https://goo.gl/maps/Hu92Sh19daQ546js5.

Día 5: Tränenpalast, East Side Gallery, Oberbaumbrücke, Palacio de Charlottenburg, Comida en Peter Pane https://goo.gl/maps/5ecKpvhPL14auJkB9. Espectáculo «Arise» en Friedrichstadt Palast.

Día 6: Regreso en avión a Barcelona.

Qué ver en Berlín

Boulevard Unter den Linden

Apenas llegados a Berlín, sin dudarlo lo primero que hicimos fue acercarnos a Unter den Linden («bajo los tilos»), el histórico y principal boulevar de la ciudad donde se encuentran algunos de sus edificios más importantes.

Hasta la Segunda Guerra Mundial, Unter den Linden fue muy importante en la vida cultural berlinesa pero los bombardeos la dejaron en ruinas y la posterior división de la ciudad la atrapó en la RDA. Después de la caída del Muro de Berlín y de la reunificación el boulevar se recuperó y continuó siendo una de las calles favoritas de la ciudad.

Esta avenida arbolada comienza en la Puerta de Brandenburgo y la amplia Pariser Platz. Alrededor de la plaza se encuentran varios edificios importantes como la Academia de Arte, el conocido Hotel Adlon y las embajadas de Francia y de Estados Unidos. A partir de allí, el boulevar se extiende 1,5 km en dirección este, pasando por el imponente edificio de la Nueva Guardia, la Bebelplatz con el edificio de la Ópera de Berlín, la Universidad Humboldt y la Catedral Cátolica de Santa Eduvigis, hasta llegar al puente Schlossbrücke que cruza a la Isla de los Museos en el centro este de Berlín.

Hotel Adlon

Antes de llegar a la famosa Puerta de Brandenburgo caminando por el boulevar Unter den Linden, pasamos por un clásico de Berlín, el Hotel Adlon. Con mas de 100 años de historia, en este hotel se ha alojado reyes, estrellas de cine y de rock, intelectuales y jefes de estado. ¡Pura elegancia!

Puerta de Brandenburgo

Ubicada en la amplia Plaza de París/ Pariser Platz, al este de la antigua Berlín dividida durante la Guerra Fría, la emblemática Puerta de Brandenburgo/ Brandenburg Tor marca el comienzo del también famoso paseo bajo los tilos o Unter den Linden y era la antigua entrada a la ciudad. Además, se encuentra muy cerca de muchos edificios y monumentos importantes como el Parlamento Alemán o el Monumentos a los judíos de Europa asesinados.

De estilo neoclásico, la Puerta de Brandenburgo fue mandada a construir por Federico Guillermo II de Prusia a finales del siglo XVIII al conseguir su gobierno frenar la revuelta holandesa. Tiene con una altura de 26 mts, 5 entradas y en su parte superior cuenta con una escultura de cobre que representa a la Diosa de la Victoria en un carro tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial la Puerta de Brandenburgo no se salvó de los destrozos y tuvo que ser reconstruida.

Este icónico monumento ha presenciado importantes eventos históricos y actualmente es un símbolo de la historia de Alemania y de Europa, y también de la paz y la integración europea.

Tanto de día como de noche la Puerta de Brandenburgo tiene una magia especial y al cruzarla puedes imaginarte el largo muro que se encontraba a escasos metros de ella y que dividía la ciudad en dos mundos durante casi 30 años… De hecho, después de la construcción del Muro de Berlín la Puerta de Brandenburgo quedó atrapada entre el este y el oeste, sin casi acceso a ella.

En nuestro último viaje a Berlín, a la Puerta de Brandenburgo la vimos por primera vez de noche, iluminadísima y preparadísima para despedir el año (gran parte de la Pariser Platz estaba vallada para un concierto al aire libre de pago que se hacia la misma noche del 31 de diciembre…). Volvimos a pasar de día dos veces más y cada vez que lo hemos hecho nos ha encantado.

¡Imprescindible sacar aquí la foto más representativa de Berlín!

Pariser Platz/ Plaza de París

Ubicada junto a la Puerta de Brandenburgo, donde comienza el boulevar Unter den Linden, Pariser Platz/ Plaza de París es una de las principales plazas de Berlín y uno de los lugares más concurrridos de la ciudad.

Fue recien en 1814 cuando cayeron las tropas francesas que pasó a llamarse como la conocemos. Durante años fue un lugar de desfiles militares de todo tipo y lamentablemente los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial destruyeron los edificios que la rodeaban. Con la construcción del Muro de Berlín, lo poco que quedaba de Pariser Platz pasó a ser parte de la zona de la muerte anterior al muro. A partir de la reunificación la plaza y muchos de sus edificios fueron reconstruidos.

Pariser Plazt es el lugar perfecto para tomar la mejor foto de la Puerta de Brandenburgo. ¡No dudes en pasar por aquí las veces que quieras! Nosotros lo hemos hecho varias 😉

Monumento al Holocausto/ Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Yendo por el boulevar Unter den Linden, pasas la Puerta de Brandenburgo y hacia la izquierda, rápidamente se encuentras el impactante Monumento al Holocausto/ Denkmal für die ermordeten Juden Europas.

Formado por 2711 bloques de hormigón de diferentes alturas, este peculiar monumento dedicado a los judíos asesinados en Europa, fue construido entre 2003 y 2005 como un gran laberinto gris donde los visitantes pueden elegir su camino de entrada y de salida y pueden hacer sus propias reflexiones de esta parte de la historia.

Cuenta con un centro de información subterráneo muy interesante que repasa la política nacionalsocialista de exterminio realizado entre 1933 y 1945 y expone testimonios de algunas personas que vivieron esta situación. Realmente es muy movilisante conocer estas pequeñas historias…

Entrada y horarios: Entrada libre. Abierto las 24hs.

Edificio del Reichstag-Parlamento Alemán

El antiguo edificio del Reichstag es la sede del Parlamento Federal/ Bundestag en Berlín y se encuentra a corta distancia de la Puerta de Brandenburgo en la Plaza de la República/ Platz der Republik, justo en el antiguo lado oeste de la ciudad dividida.

Como un gran templo de líneas neoclásicas, este edificio histórico cuenta en lo mas alto con una magnífica cúpula muy moderna hecha a base de acero y cristal, a la cual se puede subir por unas rampas ascendentes y descendentes y que es el gran reclamo turístico del Reichtag. Vale muchísimo la pena hacer esta visita, no solo por lo que representa este edificio sino también por su gran arquitectura y las super vistas 360 grados que se pueden disfrutar desde lo más alto.

El edificio del Reichstag se construyó a finales del siglo XIX, albergo al gobierno alemán hasta el final de la Primera Guerra Mundial cuando se declaró la República de Weimar y fue ocupado por obreros y soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reichstag perdió su poder y fue prácticamente destruido. A finales del siglo XX se restauró por completo, incluyendo la construcción de la nueva cúpula, para alojar el nuevo parlamento de la Alemania Reunificada después de la caída del Muro de Berlín y del fín de la Guerra Fría.

El Parlamento Federal/ Bundestag es el órgano gubernamental que representa la voluntad de los ciudadanos, decide las leyes federales, elige al canciller y controla el trabajo del gobierno. Fue creado en 1949 y es sucesor histórico del anterior Reichstag que gobernaba antes el país.

Esta vez nosotros no solo subimos a la cúpula sino que también habíamos reservado con anticipación en su web una visita guiada en alemán (también existe en inglés y en otros idiomas) para conocer el interior del Reichtag y descubrirlo con más profundidad. Nos encanto el guía y toda la visita que nos hizo (incluso se descubrió como un amante del idioma español, que hablaba perfectamente fuera de la guiada, y de Latinoamérica). Después de llevarnos a recorrer distintas partes del edificio y explicarnos muchos detalles e historias interesantes de este lugar, ya sin él subimos a la cúpula por cuenta propia.

La restauración del edificio del antiguo Reichstag dejó a la vista parte de su pasado. Por ejemplo, durante la visita guiada, nos muestran como en algunas paredes de su interior se pueden ver «graffitis» escritos en ruso realizados por los soldados del Ejército Rojo que ocuparon la ciudad al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, o algunas obras artísticas, como el Archivo de los Diputados Alemanes realizado por Christian Boltanski que consiste en una pequeña sala con paredes cubiertas por cajas metálicas rotuladas con los nombres de los diputados democráticamente elegidos entre los años 1919 a 1999. En el centro una sola caja negra recuerda el período 1933-1949, momento en el cual el pueblo alemán no estaba representado por ningún parlamento. También incluye una caja con el nombre de Adolf Hitler, que también fue democráticamente elegido en 1933… Es interesante ponerse a buscar todos los nombres.

La visita guiada permite también visitar la Sala de Plenos del Parlamento, sentarse en uno de sus escaños, y uno puede así imaginarse como es el día a día de los diputados alemanes en Berlín y entender un poco más su labor.

Terminada la visita guiada, de manera libre se puede subir a la espectacular y moderna cúpula acristalada del edificio, obra del arquitecto inglés Norman Foster, por una pasarelas circulares. Desde la cúpula a través de sus paredes de cristal y con toda claridad, se puede ver desde arriba el interior de la Sala de Plenos del Parlamento, toda una metáfora arquitectónica, y hacia el exterior un amplio panorama de la ciudad. Existe audioguía en varios idiomas a disposición.

Entrada y horarios: Para hacer la visita guiada con entrada a la cúpula (de pago), o solamente conocer la cúpula (gratis), es necesario hacer una reserva anticipada desde la web del parlamento. https://www.bundestag.de/es/besuch

Si se desea una visita aún más completa, el Reichstag cuenta con un muy buen restaurante en su terraza con muy buenas vistas: Käfer Berlin. Es necesario reservar previamente. https://goo.gl/maps/9h1jptoWAXn1PkLB8 https://www.feinkost-kaefer.de/berlin

Tiergarten

El Tiergarten es uno de los mayores parques de la ciudad y el más popular, un lugar perfecto para todas las edades e ideal para desconectar un poco de la ciudad en pleno centro de Berlín.

Su nombre significa «jardín de animales» por eso este gran espacio verde de 210 hectáreas en sus primeros años fue una zona de caza de la aristocracia prusiana. Posteriormente pasó a ser una gran espacio verde para uso y disfrute de los berlineses, aunque fue también escenario de protestas y de eventos reivindicativos multitudinarios como el Love Parade. Desde 20001 también es un distrito más de Berlín.

Ubicado entre los barrios de Mitte y Charlottenburg, si te adentras en el Tiergarten desde la Puerta de Brandenburgo por la Calle 17 de junio, la cual atraviesa el parque en linea recta, entre el frondoso bosque descubrirás construcciones como el Carillón Berlin Tiergarten, edificios gubernamentales como la Cancillería Federal, el Palacio de Bellevue, esculturas a cada paso como el Monumento a Bismarck o a los soldados rusos que liberaron la ciudad., o la dorada Columna de la Victoria a la cual es posible subir para apreciar las vistas desde su pequeño y alto balcón circular. También en esta zona encontrarás el barrio diplomático con sus embajadas o el Auditorio de la Filarmónica de Berlín.

En el Tiergarten se pueden hacer muchas actividades, desde pasear tranquilamente por sus caminos, hasta dar unas vueltas en bicicleta o dejarse llevar de monumento en monumento descansando en alguno de sus bares junto al lago o al río Spree. ¡Incluso hacer picnic es posible! La oferta cultural puede ser muy interesante también aunque en algunos casos seguramente se necesite dominar un poco el idioma local… ¡Aunque es solo cuestión de animarse!

Carillon Berlín Tiergarten

El Carillon Berlin Tiergarten o Campanario del Parque es un campanario independiente que no pertenece a ningún templo, mide 42 mts de altura, es de aspecto moderno y se ubica junto a la Casa de las Culturas del Mundo, a pasos de la Cancillería Federal al noreste del parque.

Es el cuarto más grande del mundo y es en realidad un gran instrumento musical que consta de 68 campanas que son tocadas por un carillonneur que ejecuta las melodías desde una cabina interior. Fue un obsequio de la empresa Daimler-Benz AG en 1987 para celebrar el 750 aniversario de la ciudad.

Nosotros tuvimos la suerte de justo escucharlo sonar cuando pasábamos caminando hacia la Cancillería Federal. Impresiona bastante sentir esos sonidos tan melódicos desde una torre oscura…

Cancillería Federal/ Bundeskanzleramt

La sede central del gobierno alemán se encuentra en el conjunto arquitectónico de la Cancillería Federal, una de las construcciones más impresionantes del barrio gubernamental, a orillas del río Spree y a pasos del Edificio del Reichstag y de la Puerta de Brandenburgo.

A fines del siglo XX, se construyó este edificio después de la caída del Muro de Berlín y de la decisión de que Berlín fuese la nueva capital de la Alemania Reunificada. La Cancillería Federal consta de una parte central de nueve plantas, del edificio gubernamental donde trabaja el canciller, y de unas alas más estrechas y alargadas ocupadas por los funcionarios del gobierno.

El edificio gubernamental es reconocible por su fachada acristalada en forma de semicírculo de 18 mts. en la parte superior (de ahí viene su apodo de «lavadora federal»), que intenta transmitir transparencia a la función a la cual se ocupa.

Entrada y horarios: Cada año en el mes de septiembre se celebra un día de puertas abiertas en el que se puede visitar la Cancillería Federal. De otra manera no es posible.

Palacio de Bellevue – Presidencia del Gobierno/ Bundespräsidianlamt.

El Palacio de Bellevue/ Schloss Bellevue es la residencia oficial del Presidente de Alemania desde 1994. Ubicado en el norte del Tiergarten, el edificio está rodeado de jardines junto al río Spree y se encuentra cerca de la Columna de la Victoria y de la Puerta de Brandenburgo.

Fue construido a finales del siglo XVIII por encargo del hermano menor de Federico II, Fernando de Prusia, como residencia de verano, siendo el primer edificio de estilo neoclásico de Alemania.

Las vistas de su palaciega fachada desde los jardines exteriores delanteros que se encuentran sobre el camino son muy bonitas lo que hace que valga la pena pasarse si se está paseando por el Tiergarten.

Entrada y horarios: Normalmente no se puede visitar. Las visitas son exclusivamente durante la Fiesta Ciudadana del Presidente Federal/ Bürgerfest des Bundespräsidenten con inscripción previa que puede tener tiempos de espera muy largos.

Columna de la Victoria/ Siegessäule

La Columna de la Victoria/ Siegessäule es el monumento más conocido del Tiergarten y otro reconocido icono de Berlín.

En medio del Tiergarten, rodeada de parque y bosque, a la Columna de la Victoria se puede llegar en línea recta por la Calle 17 de Junio desde la Puerta de Brandenburgo, o dando antes una vuelta por el parque. Una vez allí, hay que cruzar a la rotonda llamada Grosser Stern donde la columna está emplazada. La Columna de la Victoria mide 67 mts de altura y está coronada por el Ángel de la Paz de Berlín/ Goldelse, de brillante color dorado.

Originalmente la Columna de la Victoria se erigió frente al Edificio del Reichstag a finales del siglo XIX. El motivo de su construcción fue la victoria de Prusia sobre Dinamarca en 1864 aunque se agregaron dos segmentos de columnas más para conmemorar dos victorias posteriores. Los relieves de bronce y los mosaicos de la columnata relatan la historia hasta la fundación del Imperio Alemán/ Deutsche Reichsgründung en 1871. Durante la época nacionalsocialista, se añadió un cuarto segmento de columna y se trasladó a la ubicación actual.

Es posible subir a su mirador para disfrutar de increíbles vistas por encima de todo el parque. El acceso es por una escalera de caracol de 285 escalones.

¡Personalmente es uno de mis monumentos preferidos de Berlín! Tal vez sea por ese dorado tan diferente a lo habitual en lo que a esculturas se refiere.

Entrada y horarios: 3,50 euros por persona en efectivo, reducido 3 euros. Horarios de lunes a viernes de 9.30 a 18.30hs., sábados y domingos de 9.30 a 19hs.

Kürfürstendamm/ Ku´Damm

Continuamos caminado por el Tiergarten, pasamos por varias esculturas más, jardines muy bonitos, un restaurante-bar con amplia terraza con vistas al río Spree, el barrio diplomático, la parte trasera del Zoo de Berlín, un pequeño puente que cruza el río, unas calles con pisos y hoteles más elegantes, la entrada al Zoo y al Acuario, el centro comercial Bikini Einkaufszentrum, llegas la plaza Breitscheidplatz donde se encuentra la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm/ Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche y así ya estás en Kürfürstendamm, la calle comercial más concurrida de Berlín.

Llamada coloquialmente Ku´Damm, esta amplia avenida es la calle más popular de Berlín junto al boulevar Unter den Linden y es punto de encuentro de berlineses y turistas. Es un lugar ideal para ir de compras ya que todas las marcas están presentes, desde las más populares hasta las más exclusivas, e incluso existen algunos centros comerciales cercanos como el célebre KaDeWe, una especie de Harrods, Galeries Lafayette o Corte Inglés.

La avenida Kurfürstendamm o Ku´Damm comienza junto a Iglesia- Memorial Kaiser Wilhelm/ Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche en la plaza Breitscheidplatz y se extiende algo más de tres kilómetros hacia el oeste. La parte alta de Kurfürstendamm y su continuación, Tauentzienstraße, forman uno de los principales distritos comerciales de Berlín, la parte baja de la avenida es mas residencial, tranquila y con tiendas muy exclusivas.

Aunque a finales del siglo XIX solo era un sendero, a principios del siglo XX Ku´Damm se convirtió en el lugar de reunión preferido de artistas e intelectuales y surgieron los primeros teatros, cafés, cabarets y clubs nocturnos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la avenida fue muy destruida por los bombardeos pero en los años 50 comenzó a recuperarse. Mientras la ciudad estuvo dividida por el Muro de Berlín, Kürfürstendamm fue el centro neurálgico del Berlin Occidental, como Alexanderplatz lo fue de la Berlin Oriental.

Como nosotros llegamos a la avenida justo a mediodía, antes de ver cualquier tienda o centro comercial lo primero que hicimos fue… ¡comer!. En un anterior viaje en familia, habíamos estado en un restaurante vegetariano/ mediterráneo fabuloso en lo alto del 25hours Hotel Bikini Berlin: Neni Restaurant https://goo.gl/maps/44qCGEQ8PXazToNp7. Esta última vez en Berlín decidimos probar comida de la calle, street food, un delicioso Döner Kebap en un puesto callejero de primer nivel: It´s Berlín https://goo.gl/maps/5NHRxFhWauNwnHjF7 . ¿Sabías qué el Döner Kebap es de origen turco pero ya totalmente berlinés? ¡Definitivamente no puedes irte de esta ciudad sin probar uno de ellos! O más de uno jiji.

Luego si, nos largamos a caminar toda la Ku´Damm y un poco también de la Tauentzienstraße, entrando y recorriendo todo el KaDeWe, pasando por las tiendas de marcas más populares y llegando luego hasta Olivaer Platz donde las marcas más exclusivas como Louis Vuiton, Hermes o Valentino tienen su local, en una zona muy parecida al Paseo de Gracia de Barcelona o los Champs Elysées en París.

Finalmente, volvimos al distrito de Mitte en tranvía/ Strassenbahn.

Zoo y Acuario de Berlín

La verdad es que nunca hemos encontrado tiempo o motivación para visitar estos dos lugares de Berlín, aunque seguro son un planazo si vas con niños o estás cansado de pasear, ver monumentos o visitar zonas comerciales…

Tanto el Zoo como el Acuario de Berlín se encuentran pegados uno al otro, a pasos de la avenida Kürfürstendamm y de la plaza Breitscheidplatz.

Inaugurado en 1844, el Zoo de Berlín es el más antiguo de Alemania pero a su vez es también muy moderno. Entre sus numerosos ejemplares, cuenta con dos osos pandas.

El Acuario de Berlín, que también se puede visitar por separado, cuenta con piscinas de tiburones, pirañas y peces de arrecifes de coral, además de un terrario con insectos, anfibios y reptiles. Las medusas flotan en un cilindro de vidrio.

Entrada y horarios: Adultos 17.50 euros, 15 a 4 años 9 euros y menores de 4 años gratis. Zoo y Acuario 23,50 euros, 15 a 4 años 12 euros. Existen también entradas reducidas. Consultar link https://www.aquarium-berlin.de/es/ https://www.zoo-berlin.de/es/

Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo I/ Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche

La Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo I/ Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, se encuentra en la plaza Breitscheidplatz, justo donde comienza la avenida comercial Kurfürstendamm en el distrito de Charlottenburg y enfrente de It´s Berlin, el streetfood de Döner Kebap. La plaza donde está ubicada la iglesia cuenta con algunos juegos infantiles y en Navidad se instala un Mercado Navideño/ Weihnachtsmarkt.

Evangélica y de estilo neorrománico, la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo I fue construida a finales del siglo XIX bajo el mandato del emperador Guillermo II en honor a su abuelo, Guillermo I. Tras ser bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, por pedido de los ciudadanos se decidió conservar la iglesia en estado de ruina como recuerdo de la insensatez de la guerra y como un monumento para la paz y la reconciliación. Impresiona ver su cúpula rota y la oscuridad de sus muros…

En los años 60, enfrente de la entrada de la iglesia memorial se construyó una capilla moderna y en la parte trasera un edificio octogonal como campanario que ahora es una tienda de souvenirs. Ambos edificios están cubiertos de cristales/ ventanas azules que reflejan la luz externa al interior.

La iglesia destruida no funciona como tal pero en el interior se puede visitar una pequeña exposición de fotos sobre su historia.

Entrada y horarios: Entrada libre. Abierto de 9 a 19h.

KaDeWe

KaDeWe o Kaufhaus des Westens/Gran Almacén del Oeste son unos grandes almacenes/department store de Berlín ubicados a pasos de la avenida Kürfurstendamm y de la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo I.

Fundado en 1907 y con una superficie que supera los 60.000 m2, KaDeWe es el más famoso de Alemania y el más grande de Europa. Durante años ha rivalizado con otros grandes almacenes europeos como Harrods en Londres o Galeries Lafayette en París.

Además de mucha oferta y marcas de lujo, su zona de restauración y alimentación es inmensa, muy buena y con una oferta increíble.

En las siete plantas de KaDeWe se encuentra mucha oferta y abundantes marcas de lujo. Especialmente conocida es su sexta planta la cual cuenta con una zona de restauración y de productos delicatessen enorme. Más de 30 stands de cocina gourmet y especialidades culinarias de todo el mundo, con capacidad para más de 1.000 personas solo en esta planta. Se dice que KaDeWe es el restaurante más grande de Berlín.

Isla de los Museos/ Museuminsel

¡Pasearte por la Isla de los Museos/ Museuminsel, junto al río Spree en el corazón de la ciudad, es un imperdible en Berlín!

En nuestro caso, viniendo desde el boulevar Unter den Linden, bordeamos un poco el río y llegamos a la Isla de los Museos cruzando el puente Friedrichbrücke. Poco antes de cruzar a la isla por ese puente, justo enfrente del Museo Bode/ Bode Museum y a pasos del río Spree, te encuentras con bares que en primavera y verano cuentan con tumbonas sobre la hierba donde puedes disfrutar de las vistas a la ciudad, la Catedral de Berlín y el Museo Boden en un ambiente distendido muy agradable. ¡También hay parque infantil muy cerca!

Ya en la isla después de cruzar el puente Friedrichbrücke, nos encontramos con el emblemático Altes Museum y la Catedral de Berlín junto al amplio y verde Lustgarten. La verdad es que no hemos entrado a ninguno de los museos de la isla todavía pero las ganas no faltan para la próxima vez.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Isla de los Museos/ Museuminsel es uno de los conjuntos más importantes del mundo ya que cuenta con cinco excelentes museos con colecciones arqueológicas y de arte. Ellos son: Museo de Pérgamo, Museo Antiguo, Museo Nuevo, Antigua Galeria Nacional y Museo Bode.

Los edificios de la Isla de los Museos fueron construidos por los emperadores prusianos entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial gran parte de ellos quedaron terriblemente dañados y se han reconstruido por completo.

Museo de Pérgamo/ Pergamonmuseum

Inaugurado en 1930, el Museo de Pérgamo/ Pergamonmuseum es el museo más imponente y sorprendente de la Isla de los Museos y el más visitado de Berlín. Cuenta con una Colección de Antigüedades Clásicas que es una de las más importantes del mundo en lo que a arte griego y romano se refiere, siendo la obra más famosa el Altar de Pérgamo romano y destacando también la romana Puerta del Mercado de Mileto. El museo también incluye el Museo del Cercano Oriente Antiguo, el Museo de Arte Islámico y el Museo de Asia Occidental. En este último destaca la Puerta de Ishtar de Babilonia con la Vía Procesional.

Museo Nuevo/ Neues Museum

Ubicado en un precioso edificio neoclásico reconstruido durante un período de 10 años, el Museo Nuevo/ Neues Museum combina antiguo material de construcción y huellas de la guerra con diseños y materiales muy modernos, con lo cual la arquitectura del edificio es ya un atractivo en sí mismo. El museo cuenta con una excepcional colección incluye que muestras de arte egipcio, prehistórico y protohistórico. El mundialmente famoso Busto de Nefertiti, de más de 3000 años de antigüedad, se encuentra en la sala de la cúpula norte del museo.

Antigua Galeria Nacional/ Alte Nationalgalerie

Sobresaliendo en altura en la Isla de los Museos Sobre en un escalonado pedestal, este imponente edificio neoclásico inaugurado en 1876 se asemeja a un templo griego y alberga la Antigua Galería Nacional/ Alte Nationalgalerie. Esta galería ofrece una colección de arte muy completa, con obras mundialmente famosas del siglo XIX: Pinturas y esculturas del Clasisimo, del Romanticismo, del estilo Biedermeier, del Impresionismo y de los primeros años de la Edad Moderna.

Museo Bode/ Musem Bode

Situado en la punta de la Isla de los Museos, el Museo Bode/ Museum Bode expone una de las colecciones de esculturas más grandes del mundo, con obras desde la Edad Media hasta el siglo XIX, incluyendo obras de Donatello, Bernini y Canova. Su Museo de Arte Bizantino y la Colección Numismática exponen obras muy interesantes.

Desde 2019 y después de casi un siglo cerrada, se puede volver a visitar la renovada Galería James Simon, un edificio de 10900 mts2 que sirve de entrada a la Isla de los Museos, con acceso directo al Museo de Pérgamo y el Museo Nuevo a través del Paseo Arqueológico.

Como habíamos comentado arriba, cruzando el río Spree en la orilla opuesta al Museo Bode, se encuentra un popular lugar de encuentro para berlineses y turistas con hermosas vistas al extremo norte de la Isla de los Museos.

Museo Antiguo/ Altes Musem

Inaugurado en 1830, el Museo Antiguo/ Altes Museum fue el primero de la isla y se encuentra en otro edificio neoclásico que también parece un impresionante templo griego, con su fachada orientada hacia el parque Lustgarten y justo enfrente de la Catedral de Berlín y del nuevo Humbolt Forum. Cuenta con una gran colección de obras increíbles de la antigüedad de origen romano, griego y etrusco.

Entradas: El ticket de entrada vale para los 5 museos. Hasta 18 años gratis, adultos 19euros, reducida estudiantes 9,50 euros.

Catedral de Berlín/ Berliner Dom

Construida entre 1894 y 1905 sobre una antigua iglesia barroca en la Isla de los Museos, a orillas del río Spree, enfrente del parque Lustgarten y a pasos de los prestigiosos cinco museos, la monumental Catedral de Berlín/ Berliner Dom es el edificio religioso más representativo de la ciudad y destaca por su gran cúpula de cobre de color verdoso.

La Catedral de Berlín fue un lugar importante para la dinastiÍa Hohenzollern, quienes residían en el desaparecido Palacio Imperial muy cercano a ella. Actualmente, la catedral mas grande de Berlín es un espacio muy importante para la comunidad protestante de la ciudad y sus alrededores.

Como muchos edificios de la ciudad, la Catedral de Berlín/ Berliner Dom sufrió muchos daños con la Segunda Guerra Mundial y recién terminaron sus obras de restauración en 2002. Hoy en día, en el interior del templo destacan el altar de mármol y onix y el imponente órgano. Bajo al templo, se encuentra la Cripta de los Hohenzollern, más de 90 interesantes tumbas con los restos de la dinastía que gobernó Prusia hasta principio del siglo XX.

También se puede subir a la cúpula por sus 270 escalones y allí disfrutar de muy buenas vistas de Berlín.

Nosotros la Catedral de Berlín/ Berliner Dom no la visitamos pero si que recomendamos disfrutar de sus divinas vistas desde el paseo norte paralelo al río Spree ubicado enfrente del Museo Bode/ Bode Museum.

Entrada y horarios: 9 euros adultos y 7 euros estudiantes. Consultar horarios de apertura según día de la semana. https://www.smb.museum/en/museums-institutions/all-places-at-a-glance/

Humboldt Forum

En la misma Isla de los Museos, del otro lado del parque Lustgarten y enfrente del Museo Antiguo/ Altes Museum se encuentra el reciente inaugurado Humbolt Forum, emplazado en el antiguo Palacio de Berlín. Con 500 años de historia, este edificio totalmente renovado pero con rasgos arquitectónicos de su pasado, es un gran espacio dedicado a eventos y exposiciones culturales y científicos.

El nombre del foro se se inspira en el espíritu explorador e intelectual de Alexander y Wilhelm von Humboldt.

El Humboldt Forum alberga el Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático de los Museos Nacionales de Berlín, el Kulturprojekte Berlin y el Stadtmuseum Berlin, la Humboldt-Universität zu Berlin y la Fundación Humboldt Forum.

Entradas y horarios: Se puede entrar de manera gratuita y caminar por su patio interior y observar su arquitectura y dependencias.

Alexander Platz

Desde el Humboldt Forum en la Isla de los Museos, cruzamos el río Spree por el puente Rathausbrücke y seguimos caminando por la calle del ayuntamiento/ Rathausstrasse en el este de Berlín, hacia Alexander Platz donde se ubican dos importantes iconos muy visitados de Berlín: la Torre de Televisión/ Fernsehturm y el Reloj del Mundo.

Ya desde la Edad Media, aquí se ubicaba un mercado y Alexander Platz era considerado el centro de la ciudad. Durante la división de la ciudad en el siglo XX la plaza fue el centro de Berlín Oriental, en los años 60 se convirtió en peatonal y actualmente sigue siendo en uno de los principales puntos de reunión de los berlineses.

Concretamente Alexander Platz es la zona seca ubicada por el lado este de la Torre de Televisión de Berlín/ Berliner Fernsehturm. La gran plaza ajardinada que se encuentra del otro lado de la torre no es realmente Alexander Platz y cuenta con detacados edificios y monumentos: la Iglesia Marienkirche de 1380, la Fuente de Neptuno y el Ayuntamiento Rojo de Berlín/ Berliner Rotes Rathaus.

Como dato curioso, en Alexander Platz sucedieron las protestas del 4 de noviembre de 1989, cuando medio millon de personas se manifestaron contra el gobierno comunista y justo cinco días después cayó el Muro de Berlín. Además. desde Alexanderplatz salen grandes avenidas construidas durante la época comunista con la típica arquitectura soviética de bloques de apartamentos lisos muy básicos sin ningún tipo de ornamentación, como la Karl-Marx-Allee. Si habéis visto la película «Good Bye Lenin«, estas imágenes salen mucho!

Ayuntamiento Rojo de Berlín/ Berliner Rotes Rathaus

Caminando por la calle del ayuntamiento/ Rathausstrasse desde la Isla de los Museos, nuevamente en el distrito de Mitte, a mano derecha encontramos el llamativo edificio de ladrillos rojos donde se aloja el Ayuntamiento de Berlín y a su vez el Gobierno del Estado Federado de Berlín.

Construido a finales del siglo XIX en estilo neorenacentista y con una torre de 74 metros de alto, su nombre alude al color de la fachada. En la banderas que flamean delante podemos ver la de la ciudad con su característico oso.

Como dato curioso para los fans de series de televisión, el exterior de este edificio sale en “Babylon Berlín”.

Torre de Televisión de Berlín/ Berliner Fernsehturm

Continuamos por la misma calle del ayuntamiento, donde se encuentra una amplia plaza verde y nos sorprende delante nuestro la altísima y famosa Torre de Televisión de Berlín/ Berliner Fernsehturm.

Con 368 mts de altura, de aspecto futurista, esbelta y con una gran esfera brillante en la parte más alta por debajo de la aguja final, la Torre de Televisión de Berlín/ Berliner Fernsehturm fue construida por el gobierno de la RDA en 1969 con el fin de demostrar el poder de la sociedad socialista. Visible desde casi cualquier punto de la ciudad, hoy en día es el edificio de acceso público más alto de Europa y un símbolo de la Berlín reunificada.

Una vez se accede a la torre, se pasa por un control de seguridad y un ascensor te lleva a 203 metros de altura donde se encuentra el mirador y justo encima a 207 metros, comunicado también por unas escaleras, se encuentra un restaurante giratorio que recorre 360 grados cada media hora: Dreh-Restaurant Sphere https://goo.gl/maps/EpJJM2hCbxCsA7dw5.

Tanto en el mirador como en el restaurante, las altas vistas a la ciudad son completas e impresionantes, con los lugares señalizados a través de paneles informativos y de grabados en las ventanas.

Totalmente recomendable subir a la Torre de Televisión de Berlín, algo que no puedes perderte en esta ciudad, ya sea para disfrutar solo del mirador o también de su restaurante. El mirador cuenta con un bar sencillo mientras que el restaurante giratorio es a la carta y sus precios/ servicio varían si es comida o cena. Los amplios ventanales son ideales para que te la pases viendo la ciudad mientras disfrutas de un buen plato berlinés. Eso si, si visitas el lavabo o sales de la mesa por cualquier motivo, no olvides recordar el número de tu mesa (el cual está bien a la vista debajo de una lámpara) porque lo más seguro es que te despistes y te cueste un poco encontrar tu lugar para volver a sentarte. Ten en cuenta que la parte que gira del restaurante solo es al «aro» o «pasarela» donde están colocadas las mesas y las sillas. Al menos a mi me pasó eso la primera vez que fui… jeje

Ah! Y no olvides pedirte un «Weisse mit Schuss«, una bebida muy berlinesa, a base de cerveza de trigo y sirope de frambuesa o aspérula servido en una gran copa.

Entradas y horarios: Para visitar la torre, ya sea subir al mirador o comer/ cenar en su restaurante, es necesario hacer una reserva con anticipación en su web. Entrada adulto mirador con horario reservado 22,50 euros, niños 12,50 euros. Horarios según información web. https://tv-turm.de/en/ticket-purchase-on-site/.

Al salir de la torre, si buscas souvenirs bonitos para llevar a casa, en la misma plaza existe una tienda grande donde hay de todo, con buena calidad y bien presentado: Berlin Store. Incluso en la puerta de la tienda encontramos en exposición un Trabi (Trabant), el típico coche económico muy común en Alemania del Este en los años de la Guerra Fría…

Reloj del Mundo

Ubicado en el centro de Alexander Platz, atrás de la Torre de Televisión, y construido también en 1969, el peculiar Reloj del Mundo/ Weltzeituhr señala la hora de los 24 husos horarios en que se divide la Tierra.

Llamado también Reloj Mundial de Urania, en homenaje a la diosa griega de la astronomía, este curioso artefacto llama mucho la atención y cuando entiendes como funciona puedes pasarte un rato observándolo. ¡A nosotros nos encanto y nos pareció muy didáctico!

Barrio de Nikolai/ Nikolai Viertel

Ya anocheciendo, vimos como los servicios públicos empezaban a barrer los restos de la celebración de fin de año, y con las luces bajas volvimos en dirección Isla de los Museos para pasarnos antes a conocer el viejo Berlín en el barrio de Nikolai/ Nikolai Viertel, a la izquierda de la Torre de Televisión.

Caminando por sus callejuelas medievales adoquinadas, este pequeño espacio de la ciudad te transporta a otra época. Quizás esto suceda porque Nikolai Viertel es la zona residencial más antigua de la ciudad y sin dudas una de las más agradables para visitar. De hecho se dice que en la Edad Media la ruta comercial pasaba por aquí y al construirse la Iglesia de San Nicolás/ Nikolaikirche cerca del año 1200, se formó un asentamiento a su alrededor en dos zonas principales: Berlín al este del río Spree y Cölln sobre la otra orilla.

Hasta la Segunda Guerra Mundial, el barrio se caracterizaba por sus fondas, tiendas, fincas y sus talleres de artesanía y de artistas reconocidos. Destruido por las bombas, Nikolai Viertel quedó olvidado hasta que en los años 80 se reconstruyó de la manera más exacta posible a como era antes y gracias a ello podemos hacernos una idea de como era el antiguo Berlín.

Iglesia de San Nicolás/ Nikolaikirche

A pocos metros internándote en Nikolai Viertel, pasando por callecitas con pequeñas tiendas, restaurantes y tabernas, te encuentras con la iglesia medieval de San Nicolás/ Nikolaikirche.

De estilo románico tardío del principios del siglo XIII, esta amplia basílica de piedra es el edificio más destacado de Nikolai Viertel por su importancia histórica. Además de haberse fundado Berlín a su alrededor, en el siglo XIX tomó aquí juramento la primera asamblea elegida de la ciudad y, en 1991 se celebró la primera asamblea constituyente de la Cámara de Diputados de Berlín libremente elegida tras la Reunificación.

Nikolaikirche cuenta con una exposición permanente sobre la historia de la fundación de la ciudad y su arquitectura que puede resultar interesante para profundizar sobre el tema.

Entrada y horarios: Adultos 5 euros, reducida 3 euros, niños hasta 18 años gratis. Abierto de jueves a domingo de 10 a 18h.

Otro dato interesante: En diciembre/ enero, en la plaza de la iglesia/ Nikolaikirchplatz se pueden encontrar unos puestos de bebidas calientes al estilo mercadillo de navidad/ Weihnachtsmarkt, perfecto para una pausa: Die Feuerzangenbowle https://goo.gl/maps/g7XbPhVGwkGfBgki6.

Checkpoint Charly

Si quieres saber un poco más de la historia reciente de la ciudad, una buena idea es acercarte a Checkpoint Charly, ubicado en el cruce de las calles Friedrichstrasse y Zimmerstrasse en el distritro de Mitte. Además allí mismo sobre la Friedrichstrasse puedes visitar el Museo del Muro en Checkpoint Charly/ Mauermuseum am Checkpoint Charly.

Aunque habíamos estado aquí en otras ocasiones, siempre está bien volver para recordar la historia reciente de esta ciudad, sobre todo con los niños que habían ido de más pequeños y no lo tenían tan presente. Para los adultos era nuestra 3era vez ya pero nos volvió a parecer igual de interesante.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas: El este controlado por la URSS, y el oeste por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Berlín también se repartió en 4 sectores y más tarde se construyó el muro que impedía el paso de la zona oriental a la occidental. Checkpoint Charly pertenecía al Sector C, controlado por los estadounidenses. La importancia en visitar Checkpoint Charly se debe a que, durante la existencia de la ciudad dividida, este lugar fue uno de los pasos fronterizos más utilizados. Aquí se podía conseguir el visado diurno para cruzar a Berlín Este desde Berlín Oeste y con algunas restricciones pasar la frontera. Además de cruzar la frontera con permiso, muchos ciudadanos huyeron de Berlín Este engañando a los militares que controlaban Checkpoint Charlie. Algunos tuvieron suerte y escaparon de las formas más habilidosas pero otros fueron interceptados y asesinados.

Al llegar a Checkpoint Charly, lo primero que llama la atención es una réplica del cartel que años atrás advertía en 4 idiomas que se estaba abandonando el sector estadounidense, una caseta militar donde estaban los militares encargados del control fronterizo con una pila de falsos sacos de arena y, previo a ello sobre la Friedrichstrasse, una larga pared llena de fotos y textos explicativos para entrar en tema y entender mejor la situación de Berlín de aquella época antes de visitar el Museo del Muro/ Mauermuseum.

Museo del Muro en Checkpoint Charly/ Mauermuseum am Checkpoint Charly.

Ubicado sobre Friedrichstrasse, este pequeño museo está dedicado al Muro de Berlín y lo más interesante es que cuenta historias personales y expone montones y montone de objetos de lo más curiosos de aquellos que intentaron huir de la RDA cruzando el muro por el paso fronterizo más famoso entre Berlín Este y Berlín Oeste, Checkpoint Charly, para reunirse con sus seres queridos o para vivir en libertad.

Interesante para grandes y niños (no muy pequeños), en el museo podemos encontrar un globo aerostático de construcción casera, un coche Trabant o una telesilla… Increíble como hubo gente que bien escondidos en un diminuto maletero, en un motor o un altavoz escaparon de los controles de la frontera, que simularon lo que fuera con tan de lograrlo, o que subieron a toda su familia para cruzar la frontera por aire arriesgándolo todo. Claro que no todas las historias que cuenta este museo son con final feliz…

Entrada y horarios: Venta de entradas solo en taquilla, no funciona online. 17.50 euros adultos, de 7 a 18 años 9,50 euros y menores de 7 años gratis. Abierto de 10 a 18h.

Muro de Berlin/ Berliner Mauer en East Side Gallery

Para conocer algo más sobre Berlín, otro excelente plan es visitar lo que queda en pie del Muro de Berlín/ Berliner Mauer en East Side Gallery.

Aquí se puede caminar a lo largo de los 1,3km de los restos del famoso muro que dividía a la ciudad en dos partes durante 28 años y que después de la reunificación muchos artistas pintaron para expresar el sentimiento de una época de grandes cambios para Berlín, Alemania y el mundo occidental.

Como East Side Gallery no se ubica en pleno centro de Berlín, nosotros desde la estación de trenes de Friedrichstrasse en el distrito de Mitte tomamos el tranvía hacia el este de la ciudad para llegar allí… Después de unos 15 minutos, nos bajamos en la estación de Holzmarktstrasse y desde ese punto caminamos por la calle Mühlen/ Mühlenstrasse hasta East Side Gallery, siempre con el río Spree cerca nuestro. Por el camino hacia East Side Gallery, el paisaje urbano aún se ve muy del Berlín Este y hay mucho arte callejero/ «street-art» en sus edificios. En esta zona existen también algunos locales de ocio nocturno alternativo como el famoso Yaam, sobre el río Spree que incluso cuenta con una especie de «playa»: https://goo.gl/maps/DKpSXr7ixatoUh4JA.

Unos metros más caminando por la calle Mühlen/ Mühlenstrasse junto al río Spree, nos topamos con los restos del Muro de Berlín/ Berliner Mauer en East Side Gallery. Como una galería de arte al aire libre, el muro cuenta con obras de 118 artistas de 21 países diferentes que decoraron el lado este del muro con obras relacionadas con los cambios políticos sucedidos entre 1989 y 1990, rindiendo homenaje a la libertad y a la esperanza por un mundo mejor…

Entre ellos, uno de los murales más conocidos es el de Honecker, líder de Alemania del Este y Breschnew, de la Unión Soviética, dándose el beso fraternal socialista en el 30. Aniversario de la RDA en 1979, o . Aunque nuestro preferido es este otro…

Entrada y horarios: Entrada libre. Abierto las 24hs.

Después de visitar el Muro de Berlín/ Berliner Mauer y llegar hasta el puente Oberbaumbrücke, una bonita construcción de ladrillos con torrecillas que cruza el río Spree junto al muro y con una estación de trenes, cambiamos de zona y en tranvía nos fuimos hacia el Palacio de Charlottenburg/ Charlottenburg Schloss.

Palacio de Charlottenburg/ Schloss Charlottenburg

Construido a finales del siglo XVII en estilo barroco, el Palacio de Charlottenburg es el más grande e impresionante de su tipo en Berlín y fue el lugar de veraneo de la realeza prusiana, concretamente de Sofia Carlota de Hannover, esposa de Federico III.

Se ubica en el distrito de Charlottenberg-Wilmensdorf, algo alejado de los otros atractivos turísticos de la ciudad pero en una zona residencial tranquila y agradable.

Al llegar por el arbolado boulevar Schlossstrasse y cruzando la avenida Spandauer Damm, nos encontramos de frente con su amplia y bellísima fachada y el patio delantero con una gran estatua de Friedrich Willhelm I. Se puede visitar el interior, restaurado al original después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y allí se recorren con audio-guía las distintas partes del palacio con sus muebles y decoración original.

Quizás lo más bonito sean sus grandes y cuidados jardines traseros de estilo barroco francés, con un lago y una casa de té, el mausoleo, el Belvedere y el Nuevo Pabellón. Salvo el interior del palacio, la parte exterior es de entrada gratuita.

Entrada y horarios: Adultos 12euros. Abierto de martes a domingo, lunes cerrado. De abril a octubre de 10:00 a 18:00 horas y de noviembre a marzo de 10:00 a 17:00 horas. https://www.spsg.de/en/palaces-gardens/object/charlottenburg-palace-old-palace/

Kreuzberg

El barrio de Kreuzberg es uno de los más conocidos de Berlín y de Alemania y forma parte del distrito de Friedrichshain-Kreuzberg. Aunque para muchos turistas esta zona pasa algo desapercibida porque no cuenta con atracciones importantes como el distrito de Mitte o el de Charlottenburg, caminar por las calles de esta zona de la ciudad es muy recomendable para disfrutar de su autenticidad y de su vida propia.

Habitado por gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría turcos inmigrantes desde finalización de la Segunda Guerra Mundial, este antiguo barrio del oeste de Berlín se ha transformado en los últimos años en un barrio de moda alternativo aprovechando su característico aire vanguardista y marginal, con mucho «street art» en su fachadas, y abundancia de cafés, restaurantes, locales nocturnos, tiendas de moda, y mucha oferta cultural, con una arquitectura aburguesada en parte de sus calles y otra zona más alternativa.

Gendarmenmarkt Platz

Aunque en nuestra última visita encontramos a Gendarmenmarkt Platz en obras totales, seguramente muy pronto estará aún más bella de lo que era antes.

Ubicada en el distrito de Mitte, esta bonita y gran plaza rectangular cuenta con grandes construcciones monumentales y ofrece una buena idea de como era Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial. Vale mucho la pena pasarse por aquí para apreciar la armonía arquitectónica en sus catedrales gemelas, la Französischer Dom/ Catedral Francesa y la Deutscher Dom/ Catedral Alemana, separadas por la Konzerthaus/ Sala de Conciertos y la monumental estatua del poeta Friedrich Schiller.

Construida en 1688 por el arquitecto Johann Arnold Nering y llamada Linden Markt, a mediados del siglo XVIII fue utilizada por el ejército y comenzó a llamarse Gendarmenmarkt. Posteriormente la plaza fue ampliada, destruida por la guerra, rebautizada y actualmente en plenas reformas integrales y con su antiguo nombre.

Las obras no impiden ver la plaza en su totalidad ya que han instalado una pequeña plataforma en altura a la que se accede con escalera caracol y desde donde se obtienen buenas vistas.

Gendarmenmarkt Platz está rodeada de una agradable zona residencial de edificios donde se encuentran numerosos restaurantes, tiendas y hoteles.

Si se desea una pausa diferente, no exactamente berlinesa pero si alemana y de estilo bávaro, el restaurante/ cervecería Augustiner am Gendarmenmarkt, se ubica en uno de los lados de la plaza y ofrece buenos platos y excelente cerveza en un local cómodo que también cuenta con terraza exterior. Nosotros lo conocemos de otras ciudades y nos gusta mucho: https://goo.gl/maps/wxW36nSuMzGvEif38 http://www.augustiner-braeu-berlin.de/

Bebelplatz

Sobre el imprescindible boulevar Unter den Linden, en el extremo contrario a la Puerta de Brandenburgo, la Bebelplatz/ Plaza Bebel es una de las plazas más bonitas de Berlín por su ubicación, por los edificios que la rodean y por su triste historia de la Quema de Libros de 1933.

Construida en 1740 tras el derribo de la antigua fortificación de Berlín, esta plaza antiguamente se llamaba Opernplatz/ Plaza de la Ópera y en 1947 recibió el nombre del cofundador del partido político SPD August Bebel. Rectangular y totalmente empedrada, cuenta a sus lados con bellas construcciones del siglo XVIII como son la Opern/ Ópera Estatal del siglo XVIII, la St Hedwigs Kathedrale/ catedral católica, la Biblioteca Real conocida como «Kommode» que pertenece a la Universidad Humboldt y el Alte Palais utilizado también por la universidad.

Desde 1995, el monumento subterráneo de Micha Ullmann recuerda la Quema de Libros de 1933 por los nacionalsocialistas donde, a través de un panel transparente situado en el suelo en medio de la plaza se ve una biblioteca con las estanterías vacías…

Como información adicional es bueno saber que durante el mes de diciembre en Bebelplatz/ Plaza Bebel se instala un bonito y gran Weihnachtsmarkt/ mercado navideño que cuenta con muchas opciones gastronómicas y tiendas variadas de regalos y artesanías. Incluso, como nos pasó a nosotros, esta plaza puede ser un lugar original donde celebrar la Nochevieja. Durante las fechas navideñas, el recinto está vallado, hay que pagar una pequeña entrada para acceder y pasar por un control de seguridad. Una vez dentro, el ambiente es seguro y festivo, con música en vivo y otros pequeños espectáculos incluidos… ¡Ideal para pasarlo como un auténtico berlinés! Ósea, si quieres evitar aglomeraciones en Alexander Platz o en Puerta de Brandenburgo, Bebelplatz es una muy buena opción y la recomendamos.

Neue Synagoge/ Nueva Sinagoga – Centrum Judaicum

La Nueva Sinagoga de Berlín ubicada en el distrito de Mitte sobre la Oranienburger Strasse es un bello edificio de estilo árabe construido a finales del siglo XIX como sinagoga central de la comunidad judía de Berlín.

Cumpliendo las funciones de centro de oración y también de reunión, aprendizaje y enseñanza, la Nueva Sinagoga de Berlín es uno de los lugares mas importantes de la comunidad judía en Alemania y en su momento fue el templo judío más grande y lujoso del país, testigo de la burguesía judía establecida en la ciudad.

Según la ingeniería y la arquitectura del momento, el edificio de la Nueva Sinagoga de Berlín se construyó en acero con una gran nave principal y galerías que podían acoger hasta 3000 fieles. Una gran cúpula dorada, visible desde lejos, coronaba el edificio y su fachada adornada con ornamentos de ladrillo está flanqueada por dos torres que también contaban con cúpulas doradas. En la Noche de los Cristales Rotos del 09 de noviembre de 1938, el edificio sufrió serios daños debido al incendio provocado por los nazis y luego por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1995 se reabrió el edificio reconstruido junto a una exposición permanente que muestra la historia y la vida relacionada con el mismo. Las enormes dimensiones de la antigua sinagoga se pueden deducir en la superficie al aire libre que se encuentra junto al edificio restaurando.

En la fachada de la Nueva Sinagoga de Berlín, una placa recuerda el incendio que sufrió el templo provocado por los nazis en 1938.

Nosotros solo contemplamos la bonita e imponente fachada restaurada pero imaginarnos todo lo que pudo pasar en este templo nos dejó algo reflexivos…

Entrada y horarios: A partir del 1 de abril, de lunes a viernes de 10 a 18hs, domingos de 10-19hs, sábados cerrado.

Heckmann-Höfe/ Patios Heckmann

Sobre la misma Oranienburgerstrasse donde está la Nueva Sinagoga de Berlín, unos pasos mas adelante se encuentra el barrio judío que cuenta con unos patios interiores del siglo XIX, accesibles desde la calle que sorprenden con su espacio, rincones verdes, bancos donde sentarse, locales de arte, de literatura, restaurantes y bares… ¡Vale la pena descubrirlos y relajarse en el medio de la ciudad!

Hackeschen Höfe/ Patios Hackeschen

Ubicados en el histórico Scheunenviertel (barrio de los graneros) junto al barrio judío en la zona de Spandauer del distrito de Mitte, los restaurados Patios Hackensche son un popular lugar de encuentro de berlines y turistas desde la caída del Muro y constituyen la mayor zona de patios cerrados de Alemania.

Los Patios Hackensche fueron construidos a principios del siglo XX en estilo modernista/ Jugenstil a principios del siglo XX, un estilo poco habitual en la arquitectura de Berlín. En 1972 han sido declarados monumento histórico.

Abiertos en 1906 justo enfrente del mercado Hackescher, como en muchos patios interiores berlineses, el conjunto de edificios que los incluyen constituye una mezcla de oficinas, negocios, fábricas y viviendas con algunos árboles y pequeñitos jardines salpicados de bancos y bicicletas aparcadas que le dan al conjunto un aire muy agradable. Actualmente son ocho patios que se encuentran entre las calles Rosenthale y Sophienstraße y en ellos se ha creado una nueva zona comercial con numerosos bares, restaurantes, tiendas de moda y hasta algunos clubes nocturnos. Muy interesante resulta darse un paseo por aquí… ¡A nosotros nos gustó mucho!

Potsdamer Platz/ Plaza Potsdam

A pocos pasos de la Puerta de Brandenburgo, se puede llegar a Potsdamer Platz por una linea en el suelo que marca la antigua existencia del Muro de Berlín.

Una vez alli, Potsdamer Platz nos indica el antiguo corazón de Berlín el cual hoy en día es una de las zonas más modernas de la ciudad. Para los amantes del cine, es bueno saber que aquí mismo se celebra anualmente la Berlinale, el reconocido festival internacional donde se dan cita las grandes estrellas del celuloide.

Hasta la Segunda Guerra Mundial, Potsdamer Platz fue una muy ajetreada estación de tranvías y autobuses y llegó a contar con el primer semáforo de Europa. Destruida casi totalmente por la guerra, Potsdamer Platz permaneció durante más de 40 años abandonada y dividida en dos por el Muro de Berlín. A partir de la reunificación, Potsdamer Platz se convirtió en una zona urbanizable muy interesante donde se construyeron varios nuevos edificios importantes. Por suerte pudieron conservarse algunas construcciones de la preguerra como la Haus Huth con sus seis plantas y su estructura de acero, y unos pocos restos del lujoso Grand Hotel Esplanade.

Al oeste de la plaza, podemos ver el Postdamer District con dos importantes edificios: Sony Center y Quartier Daimler Chrysler. El Sony Center con su gran cúpula de cristal y acero iluminada con luces de colores, tiene bajo ella algunas tiendas y restaurantes/ bares con terrazas. Por otro lado, Quartier Daimler Chrysler se ubica cruzando Potsdamer Strasse, aunque es menos turística, cuenta con algunos jardines.

Aunque no lo hemos probado, existe información de que se puede subir a uno de los edificios más altos de Potsdamer Platz: Torre Kollhoff. Desde su alto mirador Panoramapunkt se pueden obtener una de las mejores vistas del centro de Berlín.

Lamentablemente, nosotros la última vez que fuimos a Berlín encontramos Potsdamer Platz cerrado por obras. ¡Recomendamos confirmar si sigue así cuando vosotros vayáis a Berlín! La vez anterior nos habia gustado mucho pasar por aquí…

Museo de la RDA/ DDR Museum

Otro lugar al que nos quedamos con ganas de ir ya que la última vez que estuvimos en Berlín también estaba cerrado temporalmente por obras. ¡Esperamos que abran sus puertas muy pronto!

El Museo de la RDA/ DDR Museum es un pequeño y muy concurrido museo que cuenta con exposiciones interactivas y muchos objetos y reconstrucciones de la vida cotidiana en la Alemania comunista del Este antes de la reunificación y durante la existencia de la Guerra Fría y la división de la ciudad por el Muro de Berlín de 1949 a 1989.

Entre otras experiencias, se puede subir a un coche Trabant, el coche más popular y accesible de la época, o entrar a una reproducida vivienda de la época con su cocina, baño y salón decorados con todos los detalles.

Entrada y horarios: Adultos 12,50 euros, estudiantes 7 euros. Abierto todos los días de 9:00 a 21:00 horas.

Palacio de las Lágrimas/ Tränenpalast

El Tränenpalast/ Palacio de las Lágrimas no es el lugar más conocido de Berlín pero si que tiene una historia muy especial e interesante sobre el pasado reciente de esta ciudad. Fácil de visitar y gratuito, recomendamos pasarse un rato.

Construido en 1962 en la estación de Friedrichstrasse, inmediatamente después de levantarse el Muro de Berlín, en pleno centro de Berlín y a orillas del río Spree, este edificio servía como terminal/ aduana para las salidas del Berlin del Este (RDA) al Berlín del Oeste (RFA).

Popularmente este edificio oficial tomó el nombre que describe muy bien el lugar del que se trataba, un lugar donde se despedían amigos y familiares por un tiempo que nunca se sabía cuanto era, una despedida que provocaba lágrimas de tristeza y que reflejaba también el sufrimiento de tantos berlineses por el aislamiento forzado que vivían.

Diseñado según la arquitectura más moderna de los años 60, a este pabellón de cristal y acero sólo accedían los pasajeros que querían viajar a Berlín del Oeste en tren de cercanías, metro o larga distancia. La Volkspolizei/ Policia Popular inspeccionaba pasaportes y visados, las aduanas registraban las maletas y posteriormente se llevaba a cabo otro control detallado de los pasaportes. Por último, a los viajeros se les permitía pasar.

El pabellón del Tränenpalast/ Palacio de las Lágrimas alberga actualmente un interesante museo que explica su existencia a través del relato de muchas historias personales, entrevistas con testigos contemporáneos, una exposición de muchos objetos de la época, una cabina de aduanas original donde se controlaban los pasaportes, muchos carteles de la frontera y otros detalles que ayudan a hacerse la idea de la función de este edificio y el efecto que ejercía en los ciudadanos.

Existe también entretenidas y didácticas exposiciones para adolescentes y para niños que ayudan a entender mejor la vida en la RDA.

Entrada y horarios: Entrada libre. Martes a viernes de 9 a 19h, sábados y domingos de 10 a 18h., lunes cerrados.

Friedrichstadt-Palast

Con más de 100 años de historia, el Friedrichstadt-Palast es una famosa sala de espectáculos y uno de los símbolos de la vida nocturna de Berlín. Su escenario fue pisado por artistas de nivel mundial como Marlene Dietrich, Louis Amstrong, Ella Fitzgerald y muchos más…

Ubicado en el distrito de Mitte sobre la calle Friedrichstrasse en el antiguo Berlin del Este, a pasos de la estación de trenes Friedrichstrasse Banhof y del río Spree, el Friedrichstadt-Palast es el mayor teatro de revista o «Reveutheater» de Europa, con una moderna sala de 1900 asientos, el escenario teatral más grande del mundo y la mejor tecnología al servicio del espectáculo.

Asistir a un espectáculo en el Friedrichstadt-Palast es algo muy recomendable en una visita a la capital ya que verás algo de lo más berlinés. Muchísimos artistas en escena tanto como bailarines, cantantes y acróbatas, con unos trajes elaborados increíbles, una escenografía espectacular y opulenta, excelentes coreografías, muy buena música y todo bilingüe en alemán e inglés. ¡Dicen que aquí se hace el can-can más grande del mundo, con 60 bailarinas en escena!

Actualmente y desde hace un tiempo el espectáculo que puede verse es «Arise«, que trata sobre la esperanza y el poder del amor. Nosotros fuimos en familia y quedamos alucinados con tanta espectacularidad aunque no sea nuestro género teatral preferido.

Vale la pena. eso si: ¡Reservar con anticipación porque se llena! Solo tener en cuenta que todos los años en febrero, el teatro cierra unas semanas para proyectar películas del festival de cine de la Berlinale, osea que no hay show.

Entradas y horarios: https://www.palast.berlin/

Si quieres conocer BERLÍN de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/berlin/?aid=101639

Qué probar si o si en Berlín

Algunos platos y bebidas típicos de Berlín

En lo que a gastronomía se refiere, en Berlín puedes encontrar de todo pero no puedes irte sin probar algunas cositas…

La Currywurst o salchicha con curry es el plato más famoso de Berlín y un símbolo local tanto como lo es la Puerta de Brandenburgo o la Torre de Televisión. Esta salchicha caliente untada con salsa ketchup y espolvoreada con condimento curry se puede comer sola o también junto a unas Pommes Frites/ patatas fritas. Las guías y los blogs suelen recomendar ciertos lugares para probar esta especialidad pero lo cierto es que el Currywurst se sirve en TODOS lados, ya sean restaurantes, bares o puestos callejeros. Aunque nosotros no lo hemos probado aquí, Curry61 es uno de esos lugares famosos de la ciudad: https://goo.gl/maps/xw9hu9mmRVyJCCyM9

Las Buletten son una especie de albóndiga achatada más gorda que una hamburguesa que en otras partes de Alemania se llama Frikadelle y que suele acompañarse de Bratkartoffel/ patatas salteadas y guisantes o de Kartoffelsalat/ ensalada de patatas. Acompañada de una Berliner Kindl, la cerveza local, sabe genial.

Los Döner Kebap son un capítulo aparte. Se dice que en Berlín se comen los mejores a pesar de ser un plato de origen turco. Quizás se deba a que desde la década de 1960 este pan de pita relleno de carne asada y verduras ya se comía en las calles de Estambul y cuando en los años 70 muchísimos ciudadanos turcos emigraron a Alemania, trajeron con ellos su gastronomía y fue muy bien adoptada por los berlineses y el resto del país. Existen muchas variantes de Kebap como el Dürüm e incluso opciones vegetarianas. Suelen recomendarse muchos lugares en la ciudad.

Weisse mit Schuss es una bebida típica de Berlín que se sirve en una copa grande y donde se mezcla cerveza de trigo/ Weizenbier con un chorrito/ Schuss de sirope de frambuesa (que le da el color púrpura) o sirope de aspérula (de tono verde abeto). ¡No puedes dejar de pedir uno de ellos si estas por Berlin! La Torre de Televisión de Alexander Platz es un buen lugar para la primera vez…

Restaurantes que fuimos y recomendamos

Alt Berliner Wirtshaus: Este pequeño restaurante muy bien ubicado en el distrito de Mitte cerca de muchas atracciones turísticas es de estilo rústico/ antiguo con mobiliario de madera y sirve comida típica berlinesa como Currywurst o Buletten pero también escalopas/ Schnitzel y otros clásicos alemanes. Buena relación precio-calidad. Berliner Bier es la cerveza más típica que sirven. https://goo.gl/maps/UD1U9WiAAD1f24aAA

Berliner Republik: Si quieres un lugar mas original, bien ubicado y con buena comida servida durante todo el día, este excelente pub con vistas al río Spree en sin duda una buena opción. De hecho nosotros ya lo habíamos visitado en una viaje anterior y en esta última fuimos dos veces. Ambientación divertida, degustación de cervezas, riquísima gastronomía local, platos abundantes, amable atención y buenos precios.

No dejes de observar la decoración de todo el local, con portadas de periódicos viejos y artículos que hacen alusión a la política alemana de los últimos años. Cuenta con una antigua cabina telefónica en la entrada, una Bolsa de Cervezas (precios varían según la demanda) y hasta las cartas tienen también su gracia. Un Travi siempre dejan aparcado en la puerta junto a la acera. Terraza sobre el río cuando el tiempo es mas amable. https://goo.gl/maps/Ekcez788HL2MZ81o8 https://www.die-berliner-republik.de/

Dreh-Restaurant Sphere: El restaurante giratorio de la Torre de Televisión/ Berliner Fernsehturm se ubica a 207 metros de altura y cuenta con las vistas más espectaculares de todo Berlín. Este espacio circular, con grandes ventanales y estética setentera de Berlin del Este, recorre 360 grados cada media hora y sirve comida convencional alemana a la carta bien elaborada. Las vistas acompañan durante toda la comida. Los precios varían si se come o se cena. Es recomendable reservar con anticipación tanto la subida a la torre como la mesa en el restaurante. https://tv-turm.de/en/ticket-purchase-on-site/ https://goo.gl/maps/3aSMYFcx2YjZY5R89.

Käfer Berlin: El Reichstag/ Parlamento Alemán cuenta con un muy buen restaurante en su terraza con muy buenas vistas. Es necesario reservar previamente. https://goo.gl/maps/9h1jptoWAXn1PkLB8 https://www.feinkost-kaefer.de/berlin

Peter Pane: Esta cadena de hamburgueserías destaca por la calidad de sus platos y la ambientación de sus locales. Nosotros probamos la que está justo enfrente de la estación Friedrichstrasse Banhof sobre la Friedrichstrasse y nos encantó! https://goo.gl/maps/5ecKpvhPL14auJkB9 https://peterpane.de/

Augustiner am Gendarmenmarkt: Si se desea una pausa diferente, no exactamente berlinesa pero si alemana y de estilo bávaro, este conocida cervecería de Munich se ubica en uno de los lados de la plaza de Gendarmenmarkt ofrece buenos platos y excelente cerveza en un local acogedor que también cuenta con terraza exterior. Nosotros lo conocemos de otras ciudades y nos gusta mucho: http://www.augustiner-braeu-berlin.de/ https://goo.gl/maps/Ao5HSDRAcZCNB8zd6.

Restaurant Neni en 25hours Hotel Bikini Berlin: Este restaurante vegetariano/ mediterráneo es fabuloso y se ubica en lo alto de un hotel a pasos de avenida KuDamm y la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo I y las tiendas KaDeWe. https://goo.gl/maps/44qCGEQ8PXazToNp7 https://www.neniberlin.de/.

Rausch Schokoladenhaus: Si de dulces se trata, no puedes dejar de pasar por la mejor chocolatería de Berlin, ubicada en la zona de Gendarmenmarkt Platz en el distrito de Mitte. No solo alucinarás con el impresionante surtido de bombones sino que también se pueden ver reproducciones en escala de los edificios más emblemáticos de Berlin como el Reichstag o la Puerta de Brandenburgo realizados en chocolate. Además, el chocolate es riquísimo… ¡Imposible irse sin comprar algo! https://goo.gl/maps/r2kffryfDmj9W1JJ7.

Planet Wein: Aquí paramos para comprar algo para brindar la noche del 31 de diciembre y casualmente descubrimos una tienda de bebidas muy buena donde probamos una copa de espumoso y un zumo de manzana riquísimo. Justo enfrente de Rausch Schokoladenhaus. https://goo.gl/maps/LknJHFPHeFbeGnQ59.

It´s Berlin: Esta última vez en Berlín decidimos probar los famosos Kebaps de Berlín, una comida callejera/ street food deliciosa en un puesto que tenía muy buenos comentarios en Google y que está perfectamente ubicado en pleno avenida KuDamm enfrente de la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo I/ Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. ¡Delicioso! https://goo.gl/maps/fPqGjrcN3wHZakYx6

Mercado de Navidad/ Weihnachtsmarkt en Bebelplatz: Durante el mes de diciembre en Bebelplatz/ Plaza Bebel se instala un bonito y gran mercado navideño que cuenta con muchas y buenas opciones gastronómicas desde puestos de salchichas hasta puestos mas armados como restaurantes con mesa y mantel. Incluso puede ser un lugar original donde celebrar la Nochevieja. El recinto está vallado, se paga entrada y se pasa por un control de seguridad. https://goo.gl/maps/YjkfHzeFp2MvFedP6

Die Feuerzangenbowle en Nikolai Viertel: En diciembre/ enero, en la plaza de la Iglesia de Nikolai/ Nikolaikirchplatz se pueden encontrar unos puestos de bebidas calientes al estilo mercadillo de navidad/ Weihnachtsmarkt, perfecto para una pausa. https://goo.gl/maps/g7XbPhVGwkGfBgki6.

Foto de Portada: Vistas al río Spree y Parlamento Alemán desde Friedrich Bahnhof Berlin.

Europa, Italia, Lago di Garda, Trentino-Alto Adigio

Lago di Garda y Trentino-Alto Adigio en autocaravana

junio 14, 2022mayo 24, 2023 Ale B.

Este viaje es parte de una ruta que hicimos por el norte de Italia y el sur de Alemania en autocaravana en verano.

La dividimos en cuatro partes para que sea de más fácil lectura.

La tercera partes es por Lago di Garda y Trentino-Alto Adigio, incluyendo esta últimas los Alpes Dolomitas y por las Dolomitas.

800 kms aproximados realizados.

Lago di Garda

Mapa de Lago di Garda

A 222km de la ciudad de Faenza (donde habíamos ido desde Florencia para visitar a unos familiares lejanos), llegamos al Lago di Garda.

El Lago di Garda es uno de los lagos más famosos de Italia y el mayor del país, ubicado en el norte de Italia entre los Alpes y la llanura del río Po (llanura padana), entre las ciudades Verona al oeste y Brescia al este. Tres regiones se reparten el lago: Al norte Trentino-Alto Adige, al oeste Lombardía y al este Véneto.

De origen glaciar y ubicado a 60 msnm, el lago está rodeado de un paisaje montañoso muy bonito, destacando el monte Baldo de 2218m. En verano el mejor plan en Lago di Garda, además de visitar sus pueblos costeros, es sin duda darse un baño en sus dulces aguas que en el caluroso verano son frías pero agradables.

Sirmione

El primer lugar que decidimos conocer a orillas del Lago di Garda fue la ciudad de Sirmione, ubicada al sur del mismo.

Buscamos un área de autocaravanas para pasar una noche y desde allí empezaríamos a conocer el lago y algunos de sus pueblos ubicados sobre sus orillas. El área de autocaravanas de Sirmione era muy sencilla pero grande y muy bien ubicada justo a orillas del lago, con playas para hacer picnic y bañarse y todos los servicios de carga/ descarga y electricidad. https://park4night.com/es/lieu/8812/open/

Después de un baño refrescante en el lago, nos fuimos en bicicleta a hacer una excursión por el centro de Sirmione, donde siempre hay muchos visitantes que quieren conocer su casco histórico y comer en alguno de sus muchos restaurantes.

Qué ver en Sirmione

Sirmione es una de las poblaciones mas visitadas y pintorescas que rodean el inmenso Lago Di Garda y eso se debe a su especial ubicación en la punta de una península estrecha que se adentra en el lago. El núcleo central de la ciudad está unido a la península por dos puentes.

Casco Histórico y Castillo Rocca Scaligera

El casco antiguo de Sirmione es lo más visitado en la ciudad y su castillo Rocca Scaligera rodeado por las aguas del lago es lo que más llama la atención a los visitantes, además de ser la entrada a la zona histórica de la ciudad.

Construido a mediados del siglo XIII por la poderosa familia “Della Scala” o “Scaligeri”, señores de Verona, el castillo tuvo un importante rol defensivo durante mucho tiempo aunque dejó de utilizarse en el siglo XVI. En el interior hay exposiciones, patios y trozos de muralla. Las vistas de la península desde la torre son muy buenas.

El centro histórico de Sirmione es muy pequeño y se puede visitar en muy poco tiempo. Con callejuelas, plazas, diferentes zonas de baño a ambos lados del casco urbano y otros lugares interesantes para ver como la Capilla de Santa Ana, del siglo XII con frescos del siglo XVI, Iglesia de Santa Maria della Neve, del siglo XV o las ruinas de la Abbazia di San Salvatore.

Iglesia San Pietro in Mavino

Esta robusta iglesia es del siglo VIII y en ella se pueden contemplar frescos del siglo XIV.

Cuevas de Catulo

Al final de la península de Sirmione se encuentran las Cuevas de Catulo, una antigua villa romana de gran valor histórico. Cuenta con parque arqueológico y un pequeño museo.

Si quieres conocer Sirmione de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/sirmione/?aid=101639

Actividades deportivas

Las actividades acuáticas abundan alrededor del lago y en Sirmione se pueden hacer paseos en barco, windsurf, kayak etc. Además, el senderismo y los paseos en bici son muy habituales.

Después de dar una vuelta por Sirmione, buscamos un lugar para comer y probamos Ristorante Pizzeria La Roccia https://goo.gl/maps/E1Mq2teUr47M4hZq6. Probamos unas riquísimas y enormes pizzas caseras en una amplia terraza cubierta. La ensalada Capri era muy rica y grande también. Buena calidad-precio y personal muy amable y rápido. ¡Muy recomendable!

Aquí dormimos en Sirmione: https://park4night.com/es/lieu/8812/open/

Bardolino

Al día siguiente, después del desayuno nos despedimos de Sirmione y tomamos la carretera que circula paralela al Lago di Garda por el lado derecho. Como muchos otros lagos de origen glaciar, el Lago di Garda también tiene una forma alargada dispuesta de norte a sur y sus orillas están rodeadas de bonitos pueblos como también es el caso de de Bardolino.

Al llegar, primero aparcamos en un amplio parking cercano a la iglesia, la cual está situada fuera del casco antiguo, e hicimos un paseo turístico adentrándonos por las calles del mismo casco.

Qué ver en Bardolino

Ubicado a 89km al norte de Sirmione por SR249, Bardolino es una antigua ciudad de pescadores y hoy en día un lugar muy visitado por el turismo. Su casco histórico es muy similar al de otros pueblos del Lago di Garda, con calles peatonales con casas bajas y pequeñas tiendas. A pocos minutos caminando se llega al puerto de Bardolino el cual cuenta con una amplio paseo marítimo, restaurantes bonitos y una zona de acceso al lago.

En una de las tiendas de productos regionales compramos vino local buenísimo, Vino de Bardolino, para probarlo más tarde. Y en otra tienda de ropa veraniega compramos unas camisetas divertidas para los niños.

Vuelta a la autocaravana para seguir conociendo pueblos del Lago di Garda.

Malcesine

A unos 32km por la SR249, llegamos a otra bonita población del Lago di Garda, Malcesine, de origen medieval y ubicada al norte del lago y también en la provincia de Verona.

Una vez allí, lo primero que hicimos fue buscar un lugar donde pasar la noche y a pesar de que todo estaba muy lleno al final conseguimos una pequeña parcela en Camping Lombardi https://goo.gl/maps/EgseqHfZ1gYKLB5S7 https://campinglombardi.com y así daríamos conoceríamos un lugar más del lago y descansaríamos hasta el día siguiente. (Esa suele ser nuestra idea de viaje en autocaravana, cada día pequeños trayectos, conociendo los pueblos y lugares que se encuentran en el camino. Por suerte en Europa eso es más fácil que en otros países con grandes distancias…)

Una vez instalados en el camping, almorzamos en nuestra parcela y al rato salimos a recorrer Malcesine en bicicleta, pasando primero con una de sus playas de piedra bañadas por el lago de aguas cristalinas y recorriendo luego su casco antiguo. ¡Todo nos pareció precioso!

Qué ver en Malcesine

Esta pintoresca localidad medieval, con no más de 4000 habitantes, es ideal para pasear sin prisa.

Casco Histórico

El casco histórico de Malcesine es más grande de lo que parece y es un lugar perfecto para perderse por sus estrechas calles empedradas y pequeñas plazas con mucho encanto, curiosear en sus tiendas y sentarse en alguna de las tantas agradables terrazas de sus restaurantes de todo tipo. Allí encontramos algunos de los monumentos importantes de la ciudad.

Castillo Scaligero

El edificio más importante en Malcesine es el Castillo Scaligero, fortaleza medieval declarada Monumento Nacional en torno a la cual gira todo el pueblo, muy bien conservada y con una torre de más de 30m de altura desde donde se puede obtener una buena panorámica de la zona (¡Evitar subir cuando están por sonar las campanas!). En su interior se encuentra el Museo de Historia Natural y por todo el castillo existen importantes referencias a poeta, dramaturgo y filósofo alemán Goethe, quien pasó un tiempo viviendo en Malcesine.

Palacio de los Capitanes

Ubicado muy cerca del bonito puerto de Malcesine, este palacio data del siglo XV y fue residencia de poderosas familias venecianas. También es Monumento Nacional, actualmente alberga la biblioteca municipal y es lugar de celebración de eventos culturales y exposiciones.

Puerto de Malcesine

Situado en una curiosa plaza, con edificios altos a ambos lados, desde el Puerto de Malcesine se pueden visitar otras poblaciones del lago con los ferris que lo cruzan.

Actividades deportivas

Como otros puntos de Lago di Garda, en Malcesine también se pueden realizar actividades deportivas en plena naturaleza, como windsurf, kitesurf o kayak.

Senderismo y ciclismo también son posibles en el Monte Baldo al cual se puede subir en un teleférico desde Malcesine.

Es interesante saber que el turismo que atrae Malcesine es en su mayoría alemán y muy estiloso, quienes ocupan a primera hora de la noche las mesas de los muchos restaurantes del pueblo, probando copas de aperol y martinis. ¡El agradable ambiente veraniego invita a ello!

Nosotros lamentablemente no encontramos donde comer ya que estaba todo lleno o reservado desde muy temprano (horario del turismo nórdico) así que optamos por picar algo en un bar de una de sus calles peatonales en una terracita más informal pero no menos bonita. Relajadamente vimos caer la tarde de Malcesine y luego volvimos al camping donde pasamos la noche.

Aquí dormimos en Malcesine: Camping Lombardi https://goo.gl/maps/EgseqHfZ1gYKLB5S7 https://campinglombardi.com

Si quieres conocer Lago di Garda de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/lago-de-garda/?aid=101639

Trentino-Alto Adigio/ Südtirol/ Tirol del Sur

Al día siguiente nos despedimos del Lago di Garda con dirección a las montañas del norte de Italia.

Nuestro primer destino sería la ciudad de Bolzano/ Bolzen, a 115km por A22 y E45 en la provincia de Alto Adigio/ Südtirol/ Tirol del Sur de la región italiana de Trentino-Alto Adigio.

A lo largo del camino hacia Bolzano, nos acompañan muchas plantaciones de viñedos y las montañas se van elevando cada vez más y el paisaje se convierte en alpino, con agradables colinas verdes, pinos, casitas con techos a dos aguas, y cada vez más curvas en la carretera.

En esta región los idiomas presentes serán italiano y también alemán, ya que una zona bilingüe debido a su pasado histórico.

Bolzano/ Bozen

Bolzano (o Bozen en alemán) es la capital de Tirol del Sur y de la provincia autónoma de Bolzano (la provincia más al norte de Italia) y desde el final de la Primera Guerra Mundial forma parte del territorio italiano.

Poblado desde la época romana, aun quedan hablantes del idioma romance conocido como ladino y debido a su herencia histórica, es una ciudad bilingüe en la que se habla principalmente italiano, con un cuarto de población que habla alemán. Es además la segunda ciudad más poblada de la región de Trentino-Alto Adigio.

El estilo arquitectónico de Bolzano es típicamente germánico y gran parte de su cultura, costumbres y gastronomía se corresponden también a ese pasado tan arraigado.

Bolzano siempre fue una ciudad comercial y actualmente es también un importante centro industrial y turístico.

Al llegar al Bolzano, dejamos la autocaravana en Parking Drusus Stadion https://goo.gl/maps/WkJ5D5TVEaEJzLHa7, en las afueras del centro histórico y conectado a él a través de un agradable paseo peatonal/ carril bici. Desde allí nos fuimos a pie a pasear por esta pintoresca ciudad.

Qué ver en Bolzano

Mapa de Bolzano

Bolzano es una bonita y ordenada ciudad alpina que en verano se llena de flores y vida al aire libre. Las mesas de los bares y restaurantes salen a las calles principales y callejuelas y allí la gente hace una pausa para una copa helada o una bebida. Abundan también las tiendas y los edificios con bellas fachadas de sus palacios. Modernidad y tradición.

Piazza Walther

Bolzano cuenta con bonitas plazas como la plaza central o Piazza Walther, llamada así en memoria a un gobernante alemán del siglo XIII. Cuenta con tiendas y cafés agradables con vistas a los tejados multicolores del Duomo di Bolzano y algunos músicos callejeros animan el ambiente.

En Bar La Piazza https://goo.gl/maps/Z3jndZvgQk9172Au9 hicimos una pausa en su terraza con una copa helada y viendo la tranquila vida de Bolzano pasar.

Duomo di Bolzano

La catedral de Bolzano fue fundada en el siglo XII y reconstruida en el XIV en estilo gótico. Su exterior se distingue por el precioso tejado con dibujos geométricos policromados en tonos verdes, azules y amarillos. En su interior se guarda una rica colección de artículos sagrados tiroleses de la época barroca.

Museo Arqueológico de Tirol del Sur

Este interesante museo abierto en 1998, el cual recibe muchos visitantes durante todo el año, es un lugar que no debería dejar de visitarse si se está en Bolzano. ¡Para nosotros era una prioridad y pudimos hacerlo!

Es conocido principalmente por albergar la momia de Ötzi, el hombre de hielo, quien nació en el año 3300 AC y en la actualidad descansa en este museo.

Plaza delle Erbe

Ubicada en el corazón del centro histórico, esta plaza alberga casi todos los días (excepto sábado por la tarde, domingo y festivos) a su famoso mercado de verdura, fruta y hierbas. Productos locales increíbles muy tentadores de los cuales algunos nos llevamos nosotros para cenar o desayunar durante el viaje.

Iglesia de los Dominicos

Esta iglesia medieval y su antiguo claustro fueron unas de las primeras construcciones góticas de Bolzano. Es famosa por sus frescos de la escuela de Padua de Giotto.

Si quieres conocer Bolzano de la mano de un guía experto, no dudes en consultar con Civitatis que tienen muy buenas opciones: https://www.civitatis.com/es/bolzano/?aid=101639

Y como ya estábamos mas cerca de la cultura alpina/ centro-europea, nos apetecía cenar algo más local, alejándonos ya un poco de la pasta y la comida italiana, así que fuimos a Franziskanerstube https://goo.gl/maps/iFShurp15BgBLs9T9. Esta cervecería con ambiente acogedor ofrecía una sabrosa comida típica con un servicio amable y rápido. ¡La escalopa de ternera/ Wienerschnitzel estaba buenísima y la cerveza de trigo/ Weissbier también!

Pasamos la noche en plena ciudad de Bolzano en un parking sin servicios, muy estrecho pero tranquilo donde dormimos muy bien. ¡Al día siguiente continuamos camino hacia los Alpes Dolomitas!

Aquí dormimos en Bolzano: https://park4night.com/es/lieu/59165/open/.

Alpes Dolomitas

Después de visitar la ciudad de Bolzano y pasar allí la noche, nuestro próximo destino eran los famosos Alpes Dolomitas.

Los Dolomitas (Dolomiti en italiano/ Dolomiten en alemán) son un conjunto de macizos montañosos de los Alpes orientales italianos, al sur de la cadena principal alpina, casi todos pertenecientes a las regiones del Véneto, Trentino-Alto Adigio y Friul-Venecia Julia. Es una de las zonas naturales y turísticas más visitadas de los Alpes, tanto en verano como en invierno, cuenta con un parque nacional y nueve parques naturales.

Los Alpes Dolomitas comprenden una extensión de casi 136000 hectáreas y su punto más elevado es la montaña Marmolada, de 3342msnm.

Desde 2009, los Dolomitas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Alpe di Suisi/ Seisser Alm

Mapa Alpe di Suisi/ Seisser Alm

A 20km de la ciudad de Bolzano, lo primero que conoceríamos de los Alpes Dolomitas sería Alpe di Suisi/ Seisser Alm y para ello necesitábamos antes que nada tener lugar donde pasar noche.

Encontramos el precioso Camping Seiser Alm https://goo.gl/maps/1UW5w9i1nDGP4jzu9 https://www.camping-seiseralm.com/, un camping 4 estrellas de alto nivel ubicado en un valle entre las montañas, al lado de la carretera y muy bien comunicado con buses. Al ser tan bonito también es un camping muy solicitado así que casi no conseguimos una parcela libre pero tuvimos suerte y pudimos quedarnos. Camping Seisser Alm es un camping diferente, construido en diferentes niveles del terreno, con piscina descubierta y servicios de primera categoría, excelente tanto para verano como para invierno y también con actividades organizadas para toda la familia. Un detalle curioso: Los baños están calefaccionados y tienen música ambiental, incluso por un coste extra se ofrecen baños privados con llave para quien no desee compartir con nadie ajeno… ¡Wow!

Alpe di Suissi/ Seisser Alm desde el camping

Al día siguiente, conoceríamos Alpe di Suisi/ Seiser Alm así que, después de desayunar, salimos del camping y tomamos un bus local con parada en la misma carretera de la entrada al camping: Parada S Konstantin, Schlern/ S. Constantino/ Sciliar. El bus local te lleva hasta la base del teleférico, a 14km del camping, donde te bajas del bus y puedes subir en cabina hasta la estación de Alpe di Suisi/ Compatsch con la empresa Seis Seines Alm Ovovia. Si vas con vehículo propio, la base del teleférico cuenta con un gran parking.

Teleférico de Alpe di Suissi/ Seiser Alm

Alpe di Suisi/ Seisser Alm – Compatsch

Una vez llegas a la estación de Alpe di Suisi/ Compatsch y bajas de la cabina del teleférico, allí puedes elegir entre varios caminos bien señalizados para hacer senderismo, desde fáciles y suaves a más largos y difíciles. Nosotros hicimos primero uno fácil y luego otro con más dificultad.

Sendero Hans und Paula Steber Weg/ Sentiero Hans e Paula Steber

El sendero fácil se llama Hans und Paula Steber Weg/ Sentiero Hans e Paula Steber. Es bastante plano sin piedras difíciles y en el camino hay un bar Malga Contrin https://goo.gl/maps/TZyeSFBXJvxHqf9N6 (malga es una cabaña de montaña) donde parar para una pausa y una bebida refrescante. Cuenta con muchas tumbonas para relajarse y disfrutar del precioso e idílico paisaje verde y montañoso circundante y unos juegos infantiles.

Continuamos caminando y apreciando el paisaje a cada paso hasta que a 2,3km en Casterotto sobre el mismo sendero fácil que veníamos haciendo, encontramos otra bonita cabaña con restaurante con una terraza abierta con vistas preciosas al valle y las montañas, muy tentador y agradable: Malga Schgaguler Schwaige https://g.page/malga-schgaguler-schwaige?share. Como era mediodía, decidimos quedarnos a comer allí 😉 La comida alpina de esta cabaña a 1904msnm estaba buenísima, una fusión de los buenos sabores italianos y alemanes. El servicio era atento y amable. Además tenía una zona de juegos para niños, animalitos de granja, un burro y tumbonas. ¡No dejar de probar una buena cerveza local Forst! A veces hay que esperar para tener una mesa libre pero vale la pena.

Seguimos caminando desde el restaurante por el mismo sendero y a solo 200mts nos encontramos con otra cabaña: Adler Mountain Lodge https://goo.gl/maps/VM9Nm86UAEBMdGMM6, con unas vistas aún más impresionantes de los Alpe di Suisi/ Seiser Alm. ¡Sus tumbonas de madera son ideales para hacer un descanso mientras se disfruta de un café y del magnífico paisaje!

Volvemos caminando a Compatsch, tomamos el teleférico de regreso y bajamos hasta el Parking de Alpe di Suisi donde tomamos el autobús local que nos lleva de regreso al Camping Seisser Alm.

Laghetto di Fié

Al día siguiente, decidimos hacer algo más tranquilo para no saturar a los niños, algo que hacemos a menudo, combinando días más activos con otros no tanto.

Desde el Camping Seisser Alm, salimos para hacer una caminata de 6,4 km aprox. por Via Hubert Mumelter-Weg.

A 2,2km, el suave sendero arbolado pasa primero por Laghetto di Fié, un lago tranquilo ideal para darse un baño con un deck de madera donde tumbarse al sol después del agua fría refrescante y un bar sencillo Schwimm-Hütte Völser Weiher https://goo.gl/maps/TnXDVe3iYvnsjrYg7 donde comer una hamburguesa o tomar un helado. ¡Animadísimo y lleno de adolescentes y gente local!

Völs am Schlern/ Fiè allo Sciliar

Nuestro objetivo final del camino era el pueblo de Völs am Schlern/ Fiè allo Sciliar a 4,2 km de Laghetto di Fiè.

¡Importante! Siempre tener en cuenta que todo en esta zona esta escrito en dos idiomas, tirolés e italiano, por lo cual no confundir los nombres 😉

El sendero a Völs am Schlern/ Fiè allo Sciliar desde el lago es precioso y vale mucho la pena, entre pequeñas lomas suaves y verdes, todo salpicado por casitas, torres de pequeñas iglesias, y muchas flores.

Camino a Völs am Schlern/ Fiè allo Sciliar

Una vez en Völs am Schlern/ Fiè allo Sciliar, te encuentras con un pueblo pequeñito al pie de la montaña de Schlern de 2563msnm, con algunas construcciones bonitas, una iglesia alpina con su típica cúpula en el campanario rodeada por el antiguo cementerio…

Casualmente nos encontramos con una fiesta popular/ Waldfest, con mesas y bancos para sentarse al aire libre, puestos de comida de platos típicos como pastelitos fritos de hojaldre y manzana, pollo asado con pan y escalopa con pure de patatas, tortitas fritas de patatas/Rösti, cerveza de trigo/ Weissbier… ¡Se me hace agua a la boca solo de recordarlo!!! Además, había una banda de música muy divertida «Volx Rock» vestidos con pantalones de cuero marrón estilo tirolés (Lederhose) que hacía una especie de ska muy animado con canciones en dialecto local imposibles de entender para nosotros. ¡Pena que no pudimos quedarnos hasta más tarde porque esta fiesta popular prometía aún más diversión! 🙂

El regreso desde Völs am Schlern/ Fiè allo Sciliar hasta Camping Seisser Alm lo hicimos en autobús de línea, para no tener que caminar todo de vuelta, cansar a los niños ni que nos pille la oscuridad. Tomamos un bus que salía de la parada de Völs Kreisverkehr y nos dejaba en la Konstantin, justo en la puerta del camping. Hay varios buses, que hacen ese recorrido, el número 170 es uno de ellos y tarda unos 13 minutos.

Alpe di Suisi/ Seisser Alm – Compatsch

Al día siguiente, volvimos a hacer algo más montañero. Nos levantamos temprano y después de desayunar nos tomamos el autobús de línea hasta la estación del teleférico de Alpe di Suisi/ Seisser Alm y desde allí subimos en cabina hasta Compatsch. Desde Compatsch empezaríamos otro sendero, esta vez con algo más de dificultad y también algo más largo.

Rifugio Monte Petz Bolzano/ Schlern Haus

Este sendero por Via del Giogo nos llevaría al Rifugio Monte Petz Bolzano / Schlern Haus a 2457msnm y a 3h aprox. según el cartel indicador, unos 10km que cada uno hace a su ritmo. Este sendero desde Compatsch nos pareció guapísimo, amplio sin gran dificultad ni peligroso.

A medio camino entre Compatsch y el refugio, hay una cabaña Saltnerhütte https://goo.gl/maps/s4C1arWuqDivS7Nj8 a 1850msnm para hacer una pausa si se necesita.

Continuando el sendero, se cruza un pequeño puente y a partir de allí el camino se vuelve algo más pedregoso y escarpado sin dejar de ser relativamente seguro, con unas vistas cada vez más hermosas y más altas. A veces te encuentras con caballos y vacas pastando tranquilamente en la hierba…

Finalmente llegamos a Rifugio Monte Petz Bolzano/ Schlern Haus y, como generalmente están siempre tan bien preparados en los Alpes, en el restaurante al aire libre del refugio comimos unos fabulosos espaguetti bolognesa. ¡Como se disfruta cuando uno ha hecho el esfuerzo para llegar!

Después de comer, el camino puede continuar un poquito más si se desea llegar a la cima de Monte Petz y tocar la cruz. A solo 600mts del refugio aprox. ¡Foto obligada!

Bajamos caminando por el mismo sendero hasta Compatsch para tomar teleférico y el bus de regreso al Camping Seiser Alm.

Aquí dormimos en Alpe di Suissi/ Seisser Alm: Camping Seiser Alm https://goo.gl/maps/1UW5w9i1nDGP4jzu9 https://www.camping-seiseralm.com/

St. Ulrich/ Ortisei

Después de pasar 3 noches en el Camping Seisser Alm, nos despedimos de esta hermosa zona para seguir recorriendo más rincones de los Alpes Dolomitas.

Continuamos hacia la ciudad de St Ulrich/ Ortisei, en el valle de Val Gardena/ Gröden, a 18km por LS24 y SP64 pasando por Castelrotto y muchos viñedos, curvas de montaña, pastos verdes, casitas, pequeñas iglesias… ¡Divino!

Este espectacular valle en el corazón de los Dolomitas, es muy visitado tanto en verano como en invierno y está muy bien preparado. Existen alojamientos de todos los niveles, restaurantes, tiendas de deporte, artesanía local, todo conectado para facilitar las actividades de esquí y de senderismo. Las tres poblaciones principales del valle son St Ulrich/ Ortisei, Santa Cristina y Selva aunque St Ulrich/ Ortisei en la Provincia Autónoma de Bolzano es la más importante de las tres. Todos con mucho encanto y de construcción de típico estilo alpino-tirolés con mucha madera y techos a dos aguas.

St Ulrich/ Ortisei es uno de estos pueblos de Val Gardena/ Gröden que nos dijeron que no había que perdérselo. Al llegar, dejamos la autocaravana en un parking grande de buses enfrente del pueblo y salimos a recorrerlo.

Cruzamos el puente que pasa por arriba de la carretera y entramos a la ciudad. Nos encontramos con una ciudad alpina moderna con callecitas pintorescas, tiendas de productos típicos, construcciones elegantes de madera, una zona peatonal muy animada con restaurantes, la bonita Iglesia de San Udalrico con la típica cúpula que abunda en el Tirol y Tirol del Sur en forma de cebolla… Todo muy cuidado y con vistas a las montañas.

Después de dar unas vueltas por St Ulrich/ Ortisei, comimos un rico helado y volvimos hacia el parking para seguir camino en dirección Wolkenstein/ Selva Gardena, pasando por St Christina/ S. Cristina, con destino final Sellajoch/ Passo de Sella, en la alta montaña de Tirol del Sur.

Sellajoch/ Passo de Sella

A 17km de St Ulrich/ Ortisei, llegamos al paso de alta montaña Sellajoch/ Passo Sella en la Selva di Val Gardena/ Gröden, a 2218msnm.

En un rincón del escaso espacio para aparcar que hay sobre la carretera (a la noche éramos 7 vehículos) pero con un paisaje único de naturaleza pura que rodea, decidimos pasar la noche en plena montaña. Tuvimos suerte de encontrar un lugar. No cuenta con servicios ni nada parecido, hay ir con el vehículo preparado.

Desde este paso, salen algunos caminos de senderismo y se puede aprovechar un poco. Nosotros aparcamos, dimos un mini paseo por alrededor del otro lado de la carretera y luego nos dedicamos a disfrutar del paisaje tranquilamente al caer la tarde sentados sobre la hierba. Silencio absoluto, estrellas al máximo, algo frio cuando oscurece pero vale mucho la pena pasar la noche en uno de estos pasos.

Aquí dormimos en Sellajoch/ Passo de Sella: https://park4night.com/es/lieu/375776/open/

Marmolada

Al día siguiente, nos fuimos de Sellajoch/ Paso de Sella para seguir camino hacia la montaña más alta de los Alpes Dolomitas y la única de esta cadena montañosa con un glaciar: montaña Marmolada.

A 30km de Passo de Sella, la montaña Marmolada es la más importante de las Dolomitas, mide 3343msnm y está formada por varios picos que superan los 3000msnm. Situada entre las provincias de Belluno y Trento, cuenta con una de las panorámicas más espectaculares de las Dolomitas. Junto con las Tres Cimas de Lavaredo, la montaña Marmolada es uno de los lugares más destacados dentro de los Alpes Italianos.

Una de las formas de conocer la montaña Marmolada es subiendo el funicular que sale desde Malga Ciapela y lleva a su cumbre. Nosotros salimos de Sellajoch/ Passo de Sella y por la SS641 y SS242 llegamos a Malga Ciapela y dejamos la autocaravana en su gran parking para desde allí subir.

El precio para subir en funicular puede variar según lo que se desee hacer pero la ida y vuelta Malga Ciapela-Punta Rocca, a 3309msnm (donde está la terraza panorámica) cuesta aprox. 30€ por persona.

Después de un rápido ascenso pegado a las rocas de la Marmolada, se llega a una gran terraza panorámica en Punta Rocca con vistas espectaculares a más de 3000mnsm.

A esta altura se encuentran también unas ruinas de la Primera Guerra Mundial que se pueden visitar y resultan muy interesantes para conocer esta parte de la historia europea contemporánea. Antes de esa guerra, la frontera entre Italia y el Imperio Austrohúngaro pasaba justo por la Marmolada de manera que esta montaña formó parte de la línea del frente durante ese conflicto. Un pequeño monolito recuerda a los caídos italianos y austríacos y por un pequeño camino con protección de alambres de acero se puede acceder a la zona donde los soldados se escondían en la montaña. ¡Cuidado al caminar y con niños pequeños ya que el estrecho espacio y las piedras sueltas podrían resultar muy peligrosos!

En el restaurante interior con vistas panorámicas, comimos un menú sencillo y sabroso. Los cristales a través de los cuales vemos el paisaje exterior cuentan con frases emotivas grabadas que recuerdan a los caídos por la guerra y a las muertes inútiles.

Después de esto, volvemos al funicular para subir al siguiente nivel donde hay una terraza amplia con mirador al aire libre, con indicaciones de cada montaña que se ve a lo lejos y una valla con balcón alto acristalado transparente para no perder las vistas y que no haya peligro alguno. El ambiente es de alta montaña total, con montañas peladas sin arboles a más de 3200msnm.

Al lado de la terraza, se puede caminar sobre el hielo del glaciar con restos también de nieves invernales. Aquí si que hay que andar con mucho cuidado y caminar lo mínimo. ¡Hay carteles que indican de algunos huecos con caída al vacío!

Ya desde el punto más alto de la Marmolada, regresamos a Malga Ciapela en el funicular. Impresiona lo vertical y rápido del descenso, siempre acompañados de unas vistas impresionantes…

Passo Falzarego

Nos vamos de la Marmolada con dirección a Passo Falzarego https://goo.gl/maps/wRtZHm5P88CAhsM58, un paso de montaña a 2105msnm, a unos 28km de Malga Ciapela, en Cortina d´Ampezzo y cercano a las Cinque Torri.

Allí aparcamos al lado de la carretera y del refugio. En su pequeña tienda compramos algo de comida y tomamos unas bebidas y snacks en su bar sobre la carretera, luego hicimos cena y noche en la autocaravana. El parking era sencillo y sin servicios pero contaba con muy buenas vistas a las altas montañas, en plena naturaleza. Esta vez probamos otro buen vino de la zona: Wasserer Hof Südtirol Weissburgunder.

¡Al día siguiente haríamos senderismo por las montañas de Cortina d´Ampezzo y Cinque Torri!

Cortina d´Ampezzo y Cinque Torri

Esa mañana queríamos hacer más senderismo y conocer otro impresionante paisaje de los Alpes Dolomitas como las montañas de Cortina d´Ampezzo y las Cinque Torri.

Cortiza d´Ampezzo

Cortina d’Ampezzo es una ciudad de la provincia de Belluno en la región de Véneto. Se encuentra en medio de los Alpes Dolomitas y es un importante destino turístico internacional, sobre todo en invierno por sus pistas de esquí pero mucho también en verano para hacer senderismo y montañismo.

Cinque Torri

Cinque Torri/ Fünf Türme es un pequeño y curioso conjunto montañoso pertenecientes a los Dolomitas de Ampezzo al suroeste de Cortina d´Ampezzo, también en la región de Véneto.

Esta compuesto por cinco agujas de roca y una altitud máxima de 2361msnm. Ellas son la Torre Grande con tres cimas (muy apreciada por los escaladores), Torre Seconda o Torre Romana, Terza Torre o Torre Latina, Quarta Torre y Quinta Torre o Torre Inglese.

Como todas las montañas de la zona, las Cinque Torri están formadas por dolomías de color gris pálido.

Como gran parte de los Dolomitas, esta zona también fue escenario de combates entre italianos y austro-húngaros durante la Primera Guerra Mundial.

Sendero hacia Cinque Torri

Desde Paso de Falzarego, justo detrás del parking donde dejamos aparcada la autocaravana, salen cuatro senderos de montaña y en el mismo parking hay un cartel que explica en detalle cada uno de ellos.

Nosotros elegimos el sendero «1.Lago di Límides» con 2700msnm, 120m de altitud y 2h de trayecto circular con destino final Rifugio Averau https://g.page/rifugioaverau-5torri-cortina?share pero que luego combinaríamos con otro para pasar por Rifugio Scoiatolli, Cinque Torri y volver a Passo de Falzarego.

El sendero es fácil al principio, casi plano, anchísimo sin pendientes a los costados y todo verde atravesando campo.

A los pocos kilómetros, el camino empieza a hacerse más pedregoso y con más pendiente, rodeado de un bellísimo paisaje. En algunas partes hay que trepar ayudándose de las piedras pero no es difícil… ¡Pensar que lo hicimos con niños de 7, 9 y 11 años! Ósea diría que la dificultad es moderada.

Refugio Averau

Seguimos camino hacia el Rifugio Averau, en el Monte Averau, pasando por una parte del camino muy estrecha donde a la derecha hay una caída bastante fuerte de piedras sueltas pero con tranquilidad, mucho cuidado y en estricta «fila india» conseguimos pasarla sin problemas.

Terminado ese trozo del camino, llegamos finalmente al Rifugio Averau https://g.page/rifugioaverau-5torri-cortina?share, a 8 km aprox. del parking de Passo Falzarego y a 2416msnm.

¡No duden para estos caminos de consultar Wikiloks o cualquier otro programa similar para no perderse por la montaña! Y como siempre en los Alpes, una vez en el refugio, te encuentras con un local cómodo, agradable y con muy buenas vistas, donde poder descansar, tomar o comer algo y retomar fuerzas para seguir. ¡Así da gusto subir montañas! (No dejen de pasar por el baño, las vistas desde su ventanita valen también la pena jeje)

Refugio Scoiattoli

Desde Rifugio Averau, seguimos camino hacia Rifugio Scoiattoli https://goo.gl/maps/D1WH3htXgGEdm3sk9 por un sendero de montaña de 1,2km, muy sencillo, amplio, muy fácil para toda la familia y obviamente también guapísimo, con vistas amplias como en una valle en altura entre montañas.

Ya aquí nos encontramos en plena zona de las Cinque Torri, cinco altísimas y gigantes piedras que se levantan una al lado de la otra cerca del camino de senderistas en pleno valle en altura. ¡Sencillamente espectacular!

Una vez llegados a Rifugio Scoiattoli, a 2255msnm y perteneciente al conjunto montañoso de Cinque Torri, , al ver el restaurante tan top que tenían montado empezamos a tentarnos, a leer la carta y terminamos pidiendo una mesa para comer allí mismo jeje y nos quedamos felices de la vida en una terraza al aire libre con mesas con mantel y servilletas de tela… ¡Todo un lujo para un refugio de montaña! Con un sol increíble de alta montaña, tan fuerte que prestan sombreros de paja para los comensales que los necesiten, y unas tremendas vistas 360º en medio de las montañas de Cortina d´Ampezzo y muy cerca de las Cinque Torri. Los platos de pasta estaban riquísimos, los niños con sus ricos espaguetis y nosotros con nuestra pasta rellena más sofisticada. Quien se atreva a ir en bici, hay donde dejarlas, e incluso había tienen donde enchufar las bicis eléctricas 😉

Después de comer, regresamos hacia Passo Falzarego, tomando primero unas telesillas en Cinque Torri que salen justo desde el Refugio Scoiatolli para así bajar un poco más directo y no tener que caminar todo de regreso

Nos bajamos de la telesilla en Baita Bai de Dones https://goo.gl/maps/Wa8hZy3M3s3JS9aF6, donde termina la telesilla y hay un restaurante, y caminamos los 3,8km restantes hasta Passo de Falzarego. El sendero desde Baita Bai de Dones es tranquilo, bonito, muy verde y con un arroyito al lado ideal para refrescarse o tomar agua.

Llegamos al parking y después de una descanso como aún era de día, había tiempo para seguir camino y tomar la carretera hacia nuestro próximo destino en los Alpes Dolomitas: las famosas Tres Cimas de Lavaredo.

Parco Natural Tre Cime di Lavaredo/ Naturpark Drei Zinnen

Como llegar a las Tres Cimas de Lavaredo

Después de 38km por SR48, pasando de largo la ciudad de Cortina d´Ampezzo y el de Misurina, comienza una carretera panorámica (Strada a pagamento/ Drei Zinnen Strasse) de 7km que lleva al parking del Parque Natural de Tres Cimas de Lavaredo al lado del Rifugio Auronzo y desde donde se puede visitar el parque natural. Para autocaravanas de más de 2,10m de largo cobran 45€ (precio de 2017).

Una vez atravesada esta carretera de pago, sinuosa, bellísima, acompañada de montañas altísimas de fondo, se llega al parking de autocaravanas ubicado a pasos del Refugio Auronzo https://goo.gl/maps/E1Mq2teUr47M4hZq6 donde pasaríamos dos noches. Este parking es una explanada con unas vistas increíbles, con dos niveles para aparcar (la primera es la más deseada por las vistas directas al paisaje) y lugar para unos 40 vehículos. Cuenta con servicios públicos y basuras (nada de carga-descarga aguas, hay que ir preparado). Nosotros la primera noche encontramos lugar en la segunda fila pero al día siguiente pillamos lugar en la primera y fue genial poder disfrutar de la naturaleza pura sin nada que nos tapase las vistas. ¡No olvidar poner topes o mejor incluso alguna piedra gorda para trabar bien las ruedas! (Confío en los frenos de nuestra autocaravana pero no deja de haber una buena caída delante del parking… soy una exagerada, lo sé)

Cuando ya se está aparcado, hay que acercarse al Refugio Auronzo que está a pocos pasos para pagar el pernocte: Autocaravanas 40€ (a partir del 2º día 15€) Precios de 2017.

Desde este parking de autocaravanas salen todo tipo de montañistas: Familias como la nuestra que solo pretenden hacer algunos senderos moderados y también escaladores que intentan llegar a los más alto de las Tres Cimas de Lavaredo.

Qué son las Tres Cimas de Lavaredo

Las Tres Cimas de Lavaredo (Tre Cime di Lavaredo en italiano, Drei Zinnen en alemán) son tres picos muy destacados y de los más conocidos en los Alpes ubicados en el parque natural del mismo nombre con una extension de 254km² aprox.

Cada de estos picos montañosos tienen una curiosa forma saliente, verticales y rectangular y se ubican entre las regiones italianas de Trentino-Alto Adigio y Véneto, en las provincias de Bolzano y Belluno, dentro de la cadena montañosa de las Dolomitas y concretamente en las Dolomitas de Auronzo.

Los tres picos, de este a oeste, son: Cima Piccola/ Kleine Zinne de 2857msnm, Cima Grande/ Große Zinne de 2999msnm y Cima Ovest/ Westliche Zinne de 2973msnm.

Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, las Tres Cimas de Lavaredo eran parte de la frontera entre Italia y Austria y actualmente todavía son parte de la frontera lingüística italiano-alemana. Aún se pueden ver fortificaciones, cavernas hechas por el hombre y placas conmemorativas en la zona.

Hacer una travesía en estas montañas es todo un clásico, ya que ofrecen unas panorámicas bellísimas y únicas. Es una ruta muy concurrida que se encuentra a dos mil metros de altura y cuenta con cuatro refugios de montaña donde se pueden hacer paradas o descansos. Es apta para familias con niños y gente mayor y también para expertos escaladores, todo depende de que se decida hacer en el parque natural ya que hay muchas opciones, desde senderos sencillos hasta vías ferratas.

Qué hacer en las Tres Cimas de Lavaredo

El día que llegamos ya era tarde para excursiones así que cenamos en la autocaravana (tampoco había muchas más opciones cerca a esas horas ya que todo cierra temprano y se queda muy tranquilo). Si el día está despejado se puede disfrutar de un hermoso atardecer sobre las montañas. ¡La noche siempre es algo fresca en altura así que ir bien preparados! Pero con polenta italiana y buen vino de Tirol del Sur (Nusserhof Südtirol Lagrein de Bozen 2011) todo se lleva mejor 😉 Pasamos allí la noche en absoluta calma.

Después de un desayuno con super vistas a las montañas, nos dispusimos a conocer más de cerca las famosas Tres Cimas de Lavaredo. Al no ser escaladores, obviamente no subiríamos realmente a ninguna de ellas. Solo haríamos senderismo por el parque natural a través de los caminos que rodean a estas tres cimas, un recorrido circular para conocer la zona y ver de cerca los picos y volver a la autocaravana para la tarde.

Senderos de las Tres Cimas de Lavaredo

Un cartel situado cerca al Refugio Auronzo https://goo.gl/maps/zXPkwpwtLibJt7Fw8 informa sobre los Senderos de la Gran Guerra, 8 itinerarios de distintas distancia y dificultad y altura.

Refugio Auronzo

A las 9.30h salimos del parking caminando y empezamos el sendero más simple y que hacen todos hacia el Refugio Auronzo a 2320msnm y con 80 camas, en pocos pasos este camino nos lleva hasta la Capilla Alpina/ Cappella degli Alpini.

Todo el rato el camino es de tierra y se sitúa en la cara sur de las Tres Cimas las cuales se alzan majestuosas por encima de nuestras cabezas.

Refugio Locatelli

Durante 4,4km desde el Refugio Auronzo continuamos por el sendero plano y sin dificultad hacia el Refugio Locatelli/ S. Innerkofler https://goo.gl/maps/WjsW4MPaNxbex6ns5 a 2450msnm, perteneciente al Club Alpino Italiano y abierto desde 1886. Enclavado entre picos nevados y con los lagos de Piani a sus pies, este refugio cuenta con 210 camas, ofrece comidas y tiene una terraza con una de las mejores panorámicas de las Tres Cimas de Lavaredo.

Junto al refugio se encuentra la Capilla Del Batallón Alpino y un monumento en memoria de los caídos en la Primera Guerra Mundial.

Nosotros íbamos a hacer una parada pero había tanta gente que decidimos continuar, por suerte llevábamos agua y galletas en nuestras mochilas e igual era temprano para hacer una pausa. A unos pocos metros del refugio teníamos también unas vistas espectaculares, ideales para la mejor foto del Parque Natural de las Tres Cimas de Lavaredo.

Refugio de Lange/ Langalm

Seguimos caminando para encontrar algo más a nuestro gusto. A 3,3 km, por un sendero que desviaba a la izquierda dejando el Refugio Locatelli atrás y teniendo siempre a nuestro lado izquierdo las Tres Cimas, encontramos otro de los cuatro refugios que hay en el parque: Refugio de Lange/ Langalm https://goo.gl/maps/e1xfgXFKkwp37TtD6, a 2283msnm.

Muy bonito, con menos gente aunque muy animado y con unas vistas increíbles más cercanas a las cimas y situado cerca de pequeñas lagunas que se forman entre la Cima Grande y la Cima Ovest. Allí pudimos tomar y comer algo en su terraza exterior a pleno sol. Tener en cuenta que todo lo que venden aquí lo suben con mochila, lo indica en una pizarra, por lo cual los precios a veces pueden resultar algo elevados aunque no lo son tanto. Servicio muy rápido, personal amable y excelente comida. ¡Qué más! 🙂

Después de la pausa de mediodía, continuamos el camino circular aunque esta vez por un sendero más estrecho donde es necesario caminar en «fila india» pero que es relativamente ancho y no tiene mayor dificultad salvo la pendiente que se ubica a nuestros pies. ¡Precioso!

Finalmente, a las 16.30h llegamos al parking de autocaravanas divisando a lo lejos el Refugio Auronzo.

Vale realmente mucho la pena tomarse el día completo para conocer el Parque de las Tres Cimas de Lavaredo y disfrutar dePster una de las mejores travesías de montaña que se pueden hacer en las Dolomitas y los Alpes, donde impresionantes y bonitas panorámicas acompañan en todo momento en un circuito que da la vuelta a las tres cimas. ¡Una experiencia para toda la familia que tanto a nosotros como a los niños nos encantó!

¿Algún día nos animaremos a escalarlas? ¡En mi caso estoy segura que no! Me encanta la montaña pero prefiero caminarla en vez de treparla jeje…

Pustertal/Val Pusteria

Mapa Pustertal/ Val Pusteria, Bruneck/ Brunico, Brixen/ Bressanone, Klausen/ Chiusa

Al día siguiente, después de dos noches en las Tres Cimas de Lavaredo, nos despedimos de los Alpes Dolomitas con destino Pustertal/ Val Pusteria.

Pustertal/ Val Pusteria es un valle de los Alpes situado entre Tirol del Sur y Tirol del Este, en dirección este-oeste y entre las ciudades de Brixen/ Bressanone (Italia) y Linz (Austria).

El nombre Pustertal/ Val Pusteria se suele usar para denominar únicamente a la parte surtirolesa del valle.

Bruneck/ Brunico

A 60km por SS244, llegamos a la ciudad de Bruneck/ Brunico, donde pusimos a punto la autocaravana e hicimos una compra en el supermercado. Aparcamos en un parking de la ciudad y nos fuimos a conocerla.

Bruneck/ Brunico es un pequeño municipio de 17000 habitantes de la Provincia Autónoma de Bolzano/ Bolzen en Tirol del Sur. Es la capital histórica, cultural, económica y administrativa de Pustertal/ Val Pusteria. El 80% de su población habla alemán como lengua materna. Se encuentra a 835msnm, en la cuenca del río Rienz/ Rienza rodeada por altas montañas.

Esta pequeña y pintoresca ciudad pequeña nos gustó mucho por su estilo alpino con casitas bonitas bien cuidadas, ventanas con muchas flores, calles peatonales tranquilas, edificios ricos en detalles y colores y muchas tiendas de marcas renombradas.

Qué ver en Bruneck/ Brunico

Bruneck/ Brunico nació en tiempos medievales en el siglo XIII como un pueblo fortificado rodeado por un foso y murallas al pie de un castillo. Aún se puede ver su estructura medieval en las cuatro puertas de acceso a la ciudad y en la calle principal que la atraviesa, la Via Centrale.

Destacan el Castillo Arzobispal, el Museo de los Usos y Costumbres y el Museo Cívico. También se conoce a la ciudad por el Nature Fitness Park, uno de los parques de senderismo más grandes de toda Europa.

En la pastelería Acherer en Via Centrale https://goo.gl/maps/H2GEZF5xtPuHaB2p9, paramos para hacer una pausa y probar sus buenos y tentadores postres y pasteles.

Brixen/ Bressanone

Después de visitar Bruneck/ Brunico, volvimos a la autocaravana para hacer 32km más hacia Brixen/ Bressanone donde encontramos un camping para pasar dos noches en el pequeño municipio de Varna.

A solo 1km de Brixen/ Bressanone, el camping Löwenhof (que también es hotel) cuenta con un buen espacio para autocaravanas y una gran piscina. Todo está muy bien cuidado, genial para familias, con restaurante, bar y parque infantil. https://goo.gl/maps/KVprhFVjwgbmeM9G9

El primer día llegamos por la tarde e hicimos un poco de piscina, algo super agradable ya que nos hacia falta un poco de relax.

Al día siguiente, después de otro poco más de piscina, nos fuimos a media mañana de excursión en bicicleta hacia el centro de la ciudad de Brixen/ Bresannone que está tan solo a un 1km de Varna y de nuestro camping. Nos acercamos y nos dimos una vuelta para conocer Brixen/ Bresanonne donde todo nos pareció muy bonito, con pintorescas callecitas, pequeñas tiendas y coquetos restaurantes.

Qué ver en Brixen/ Bressanone

En la región de Trentino Alto-Adige, esta ciudad se ubica en un valle formado por el río Isarco, una zona donde se encuentran las viñas más septentrionales de Italia y también unas de las más elevadas del país.

Tranquila y romántica, la ciudad cuenta con palacios de arquitectura germánica, con enormes castillos convertidos en hoteles de lujo o en centros culturales, un lugar donde se unen modernidad y tradición.

El centro de Brixen/ Bressanone se encuentra entre calles antiguas, varias iglesias como su bonita Catedral/ Duomo, Iglesia de Sant Michele y el Palacio Obispal con sus viñas y huertos.

También se pueden encontrar aquí tiendas de gran calidad o restaurantes donde probar las especialidades gastronómicas de la región.

Aunque nosotros la visitamos en verano, Brixen/ Bressanone es muy conocida por sus Mercados de Navidad, que se hacen cerca de la catedral/ duomo entre fines de noviembre y principios de enero. En las paraditas se puede adquirir decoraciones tradicionales navideñas, productos típicos como Zelten, un dulce hecho a base de frutos secos.

Nosotros al llegar con las bicis nos encontramos casi por casualidad con la Iglesia de Sant Michele, donde estaba ensayando un coro y había un concierto de órgano, preciosos ambos.

A la hora de comer, encontramos un lugar cerca de la catedral/ duomo que nos encantó y decidimos probarlo: Der Traubenwirt/ Hotel Garni Traube, https://goo.gl/maps/FbsQyTLqTHTyR2V28. Una terraza muy agradable sobre una de las calles céntricas de la parte antigua de la ciudad donde probamos buenas milanesas/ Wienerschnitzel de ternera y una sabrosa pizza. El salón interior también se veía grande y muy bonito.

Klausen/ Chiusa

Después de comer, seguimos camino con nuestras bicicletas e hicimos unos 11km más para visitar un pequeño pueblo: Klausen/ Chiusa. Este pueblo se encuentra también en el valle del río Isarco y cuenta bonitas y tranquilas callecitas.

Allí aprovechamos para hacer una parada de descanso y comer un helado.

Volvimos en bici al camping y la noche fue tranquila comiendo pizzas y mirando un poco de futbol en el restaurante del hotel-camping.

Aquí dormimos en Varna (a 1km de Brixen/ Bressanone): Camping Lowenhof https://goo.gl/maps/KVprhFVjwgbmeM9G9

Merano/ Meran

Al día siguiente nos despedimos de Varna en dirección Merano, a 76 km.

Sin salir de la región italiana de Trentino-Alto Adige/ Südtirol/ Tirol del Sur y a pocos kilómetros de la frontera con Austria, la pequeña ciudad de Merano es una de las poblaciones más bonitas al pie de los Alpes y se encuentra escondida entre los valles de Venosta, Passiria y d´Adige a solo 324 msnm.

Con un clima muy benigno que permite que sus parques cuenten con plantas tropicales y sus campos sean ideales para el cultivo de la vid y la manzana, Merano es famosa por sus aguas termales descubiertas en 1934. Hasta la emperatriz Sissi, Elisabeth de Austria, visitaba este precioso lugar cuando aun formaba parte del Imperio Austrohúngaro atraída por el buen clima, sus baños y con la esperanza de mejorar las dolencias de su hija.

Como otros pueblos de Tirol del Sur, Merano forma parte de Italia desde el final de la Primera Guerra Mundial y por eso en sus calles se escuchan y ven con la misma frecuencia tanto el idioma italiano y como el alemán. ¡Ojo con los carteles que son bilingües y pueden confundir a veces! En su arquitectura también se puede notar la mezcla de culturas y estilos con una parte más medieval y otra más neoclásica y palaciega de estilo vienés.

Nosotros llegamos a Merano cerca del mediodía y nos fuimos directamente hacia Camping Merano https://goo.gl/maps/jriTGqUYzo4SAMqb6 el cual cuenta con buenas parcelas, jardines, piscina descubierta, servicios y lavandería… Todo muy correcto y ubicado solamente a 1km del centro.

Lamentablemente justo al llegar empezó a llover muchísimo así que nos quedamos un rato en la autocaravana esperando y así pudimos comprobar que la ciudad de Merano cuenta con un clima muy distinto al que habíamos experimentado en otras partes de Tirol del Sur…. Después de comer paró la lluvia y pudimos salir caminando para conocer la ciudad. Lo primero que nos llamó la atención de Merano es lo verde que es. Una cuidad muy florida, con palmeras, cipreses y un aire suave y más húmeda, fértil y lluviosa que otras poblaciones de Tirol del Sur. Una ciudad que combina muy bien lo teutónico con lo italiano y que cuenta con muchos jardines públicos preciosos y unas callecitas muy monas donde pasean montones de turistas atraídos por la belleza y buen clima de la ciudad.

Mapa de Merano

Qué ver en Merano/ Meran

Therme Merano y Thermenpark/ Parco delle Terme

Merano es sinónimo de aguas termales y muy conocida por ello desde hace mucho tiempo. Therme Merano es el complejo de termas más importante de la región que dispone de instalaciones muy modernas y de 10 piscinas de diferentes temperaturas (una de ellas hasta con sal marina).

El Parco delle Terme/ Thermenpark rodea todas estas instalaciones y cuenta con unos jardines muy bonitos lleno de palmeras y plantas tropicales. Nosotros cruzamos el parque desde el camping en dirección centro y pudimos ver las termas a nuestra izquierda.

Es importante destacar que la ciudad cuenta con 69 fuentes de aguas termales lo que nos hace dar cuenta de lo importante que es el agua en Merano.

Ponte della Posta/ Postbrücke

Esta bella construcción modernista cruza el río Passirio y desde el se pueden tener muy buenas vistas de Merano, su río y las montañas.

Wandelhalle

Sobre paseo junto al río, Passeggiata d’inverno, se encuentra esta galería modernista que se parece al al andén de una antigua estación de tren. Está decorada con bustos de personajes ilustres y sus paredes tienen frescos de paisajes tiroleses.

Passegiata Lungo Passirio y Passegiata Inverno

Pasando Therme Merano, se cruza el río Passirio que atraviesa la ciudad por el puente Postbrücke/ Ponte Delle Posta y una vez cruzado se puede caminar hacia la izquierda por la Passegiata Lungo Passirio o hacia la derecha por Passegiata Inverno, uno de los paseos peatonales más agradables que se pueden dar por Merano y que bordea el río Passirio. Dicen que por aquí solía ir la emperatriz Sissi durante sus largas estancias en Merano… de hecho en esta zona se encuentran muchas estatuas de ella que la homenajean como visitante ilustre.

Kurhaus

Durante ese paseo, uno de los importantes edificios que se pueden observar sobre mano izquierda es la Kurhaus o casa de curaciones, un elegante palacio de estilo neoclásico de finales del siglo XIX, probablemente el mas emblemático de la ciudad.

Inaugurado en 1914 merece mucho la pena observarlo desde el exterior. El interior solo es para eventos y no se puede visitar.

Justo donde está la Kurhaus, hay un cartel que indica tres diferentes paseos para hacer caminando: Sendero de Sissi, Paseo Gilf y Paseo Tappeiner. Nosotros nos decantamos por el Sendero de Sissi de 40 minutos y nos gustó mucho.

Puertas medievales de Merano

Merano fue una ciudad medieval y amurallada. De esa muralla aun quedan tres de las puertas que daban acceso a la ciudad. Puerta Venosta, la más antigua, sirvió como prisión. La Puerta Passiria, junto al río del mismo nombre, está en Steinach, el barrio más antiguo de Merano, y es la puerta por la que se debe salir para ir hasta la Torre de la Pólvora. La tercera de las puerta es la Puerta Bolzano, del siglo XIV. En su fachada se puede observar un relieve con los escudos de Austria, Tirol y Merano.

Laubengasse y Via Portici

Pasando las puertas y entrando en el trazado medieval de Merano, Laubengasse y Via Portici son dos calles algo estrechas y penumbrosas que unen la Piazza del Grano con la Piazza del Duomo. Ambas son peatonales y con soportales bajo sus edificios, donde se encuentran tiendas de todo tipo (nosotros pasamos por una de productos regionales y nos llevamos algo para la cena).

Duomo di San Nicolò/ Sant Nicolaus Dom

La Catedral de Merano es el edificio religioso más importante de la ciudad. Se encuentra en el centro histórico, en el Laubengasse/ Passeirer Gasse y su torre es visible desde lejos.

De estilo gótico, el templo fue construido a mediados del siglo XV sobre una primera iglesia del siglo XII y su torre se terminó en el siglo XVII. Cuenta con unos frescos de gran tamaño en la fachada sur y en una hornacina se encuentra la escultura de San Nicolás, patrón de la ciudad. No cobran entrada para acceder al templo y su interior cuenta con tres nave con un rosetón y vitrales.

Para cenar tempranito en horario local, nos acercamos a una cervecería típica muy buena ubicada en el mismo centro: Forsterbrau Meran https://goo.gl/maps/88vKmhtQEbaNgN8c7. Aquí nos gustaron mucho los platos locales estilo tirolés, el servicio fue amable y rápido además la cerveza Forst en sus distintas variedades está buenísima. Cuenta también con un salón interior cómodo y con una terraza trasera agradable. Ya cenaditos, volvimos al camping a hacer noche.

Al día siguiente amaneció soleado así que todo se fue secando y pudimos probar la piscina descubierta aunque para mi gusto aún estaba algo fresca. Después de eso, salimos nuevamente por Merano pero esta vez para conocer una zona más allá del centro, sus campos y alrededores.

Jardines y Castillo de Trautmandorf

A 7km del centro de Merano, se encuentran los Jardines Trautmandorf que nos encantaron.

Se puede llegar caminando desde Merano por el Sendero de Sissi o sino en coche ya que cuenta con parking de pago justo enfrente para coches y autobuses. Nosotros lo hicimos todo caminando y a pesar de ir con los niños no hubo ningún problema.

Viñedos, jardines floridos y manzanos acompañan al Castillo de Trautmandorf, la antigua residencia veraniega de la emperatriz Sissi. El Museo del Turismo de Tirol del Sur también se ubica en el castillo.

La entrada a todo el reciento es de pago y se trata de una de las atracciones más importantes de Merano. Para hacer la visita se requiere algunas horas porque sus dimensiones son grandes y tiene mucho para ver. Cuenta con un bar/ restaurante ubicado al lado de una lago artificial muy bonito y perfecto para un descanso y snack o comida.

Lo mejor del castillo son sus jardines que ocupan 12 hectáreas y donde se pueden ver desde zonas boscosas a zonas tropicales o huertos tiroleses. Además cuenta con excelentes miradores, bonitas esculturas y varias fuentes.

Después de un largo día, volvimos al camping para cenita en autocaravana al aire libre acompañado por un buen vino de la zona, un Meran Gewürztraminer.

Dorf Tirol/ Tirolo

Al día siguiente amaneció aún más soleado así que volvimos a la piscina y después hicimos una nueva excursión por Merano para aprovechar las buenas temperaturas antes de continuar nuestro viaje hacia el norte.

Caminando desde Camping Merano durante unos 2,5km, nos fuimos hasta la estación de montaña desde donde sale la telesilla que sube a Dorf Tirol/ Tirolo: Sessellift Dorf Tirol/ Seggiovia Tirolo.

Previa compra del ticket allí mismo, las telesillas individuales alcanzan rápidamente unos 300m de altitud en una subida suave sobre una colina verde cubierta de manzanos y con un hermoso panorama de Merano y su entorno. También se puede subir caminando o en coche. Quizás lo único negativo sea, que al tratarse de sillas individuales, si se va con niños muy pequeños no sea la mejor opción…

Una vez arriba en Dorf Tirol/ Tirolo, nos disponemos a descubrir esta pequeña y pintoresca localidad que apenas llega a los 2500 habitantes, que vive básicamente del turismo y de la agricultura y donde todo es muy verde con muchos senderos idílicos bien señalizados que te llevan a zonas muy bonitas del pueblo.

De todo los caminos bien señalizados que hay, nosotros hicimos el Weinweg/ Sentiero del vino, un sendero lleno de plantaciones de manzanos y de viñedos donde a través de carteles te explican sobre las diferentes variedades de cultivos y donde las vistas elevadas del campo son preciosas. El camino sigue y pasa por largo túnel hasta llegar a Castel Tirolo. Lo observamos desde afuera y volvemos por el mismo camino hacia Dorf Tirol/ Tirolo para buscar un lugar donde comer.

Tuvimos suerte y encontramos un sitio muy agradable cerca de Castel Tirolo, en Via del Castello, el camino que lleva del pueblo al castillo, con una bonita y relajada terraza cubiertas con bellas vistas: Biergarten Tirol am Schlossweg https://goo.gl/maps/FAf5phGqUmkk6otV6. La comida está buenísima y las cervezas Forst también. Sirven especialidades de la zona y los platos son abundantes. Probamos Klose con salsa, Käsespätzle, albóndigas… Totalmente recomendado y super bien ubicado.

Felices con la pausa gastronómica, volvimos a Merano sin tomar la telesilla sino caminando hacia abajo por el Paseo Tappeiner, un paseo agradable lleno de vegetación y buenas vistas hacia valle del Passirio y del Adigio que no aburre ni es difícil. Se pasa por Krautergarten/ Orto delle erbe aromatiche, por el Monumento a Franz Tappeiner y por la Torre de la Pólvora/ Pulverturm.

Llegados ya del Tirolo/ Dorf Tirol, damos una vuelta más por las calles de Merano, aprovechamos para comprar algunos productos locales en la calle céntrica de Via Portici y volvemos al camping donde aún se pudo disfrutar de la piscina y del buen tiempo.

Aquí dormimos en Merano/ Meran: https://goo.gl/maps/BjWR8pzsc163Zf3XA

Naturno/ Natur – Lago di Resia/ Reschensee

Nos despedimos de Merano al día siguiente para seguir hacia Alemania con destino final Tegernsee/ Lago Tegern en la Comunidad de Baviera, uno de nuestros paraísos en el mundo.

Mapa Naturno/ Natur – Lago di Resia/ Reschensee

Naturno

Prokuluskirche Naturs/ Chiesa S. Procolo Naturno

Antes de cruzar la frontera, unos kms antes de nuestro siguiente destino y a 15km de la ciudad de Merano, hicimos una breve pausa en la localidad de Naturno, donde paramos a conocer una particular iglesia: Prokuluskirche Naturs/ Chiesa S. Procolo Naturno. https://goo.gl/maps/bobuheczR1npuGoy9

Este pequeño templo románico de principios del siglo VII, rodeado de huertos y muy cerca de la carretera, es una curiosidad en la zona y se visita mucho por los especiales frescos paleocristianos que contiene en su interior.

Los frescos son de dos tipos, unos del siglo VII y otros del siglo XIV. Muy curiosa y divertida es la imagen de San Próculo que algunos llaman «el santo en el columpio«. En realidad parecen dibujos infantiles pero muy simpáticos y bien realizados, a nosotros nos encantaron.

Malz Vinschgau

Después de esta breve visita a la iglesia románica del «santo en el columpio», seguimos camino por la autopista SS40 hacia el norte y a los 60km hacemos parada en un bar bonito al lado de la carretera en Malz Vinschgau aún en la provincia italiana de Bolzano: Haidepark https://goo.gl/maps/JpTHxAPYgygSLzEY8 Un bar/ restaurante con tienda de regalos y otros artículos útiles para el camino y con un parque de juegos infantiles y mucho espacio verde para correr y moverse (cosa que nunca va mal cuando se viaja jeje). Nosotros tomamos un café/ bebidas pero nos pareció muy agradable y con excelentes vistas a las montañas.

Lago di Resia/ Reschensee

Seguimos camino por la autopista SS40 y a 11km llegamos a Lago di Resia/ Reschensee aún en Italia y muy cerca de la frontera en la localidad de Curon Venosta/ Graun en Vinschgau/ Val Venosta, donde también hacemos una paradita.

Lo que llama el interés de este lugar es su lago artificial de 6,6km2 y 120 millones de m3 (el mayor de la provincia de Bolzano) donde se esconde una tragedia ya que bajo sus aguas existió una ciudad que fue desalojada y hundida. Varios carteles alrededor del lago explican en detalle lo que sucedió a mediados del siglo XX con la ciudad de Graun. En total 163 casas y 523 hectáreas de tierra cultivada quedaron sumergidas, incluida su iglesia cuyo campanario del siglo XIV en ocasiones se puede ver y en invierno, cuando el lago se congela, se puede alcanzar a pie.

Lago di Resia/ Reschensee cuenta con amplio parking justo enfrente del campanario hundido sobresaliente. Hay un paseo que da la vuelta bordeando el lado y se puede hacer a pie o en bicicleta.

El lago se ubica en Val Venosta/ Vinschgau, en la parte superior del valle del río Adigio, en el este de Südtirol/ Tirol del Sur. Al norte limita con Austria, al oeste con Suiza, al sur con Lombardía y Trentino y al este con Burgraviato (zona que circunda la ciudad de Merano). Es una zona de montañas y riberas arboladas muy agradable.

Foto de portada: Tres Cimas de Lavaredo, Dolomitas.